Notre premier road trip sur la Route 1 : 10 jours autour de l'Islande
Le moment où nous avons décidé de tout faire
Aucun de nous n’était encore allé en Islande. Ma partenaire Sara avait fait des recherches, sorti une carte de la Route 1 — la route circulaire qui fait le tour de toute l’île — et dit, sans cérémonie particulière : « on devrait simplement faire le tour complet. » J’ai regardé la carte. Ça me semblait faisable. J’ai accepté. Ce qui a suivi a été dix jours de conduite la plus visuellement saisissante que nous ayons jamais vécue, avec quelques vrais moments difficiles dont aucun blog de voyage ne nous avait prévenus.
Nous avons atterri à Keflavík à la mi-juillet 2019 et avons conduit directement à Reykjavik pour récupérer notre voiture de location. C’était une Dacia Duster, un 4x4 basique — pas glamour, mais assez solide pour les parties asphaltées de la Route 1. Nous l’avions réservée six semaines à l’avance sur un site de comparaison, et le total s’élevait à environ 420 € pour 10 jours, assurance de base comprise (nous avons ajouté la protection gravier pour 60 € supplémentaires, ce qui s’est révélé utile près de Mývatn).
Jour un : vers le sud jusqu’à Vík
Nous avons quitté Reykjavik un mardi matin, fait le plein de provisions au supermarché Bónus sur Laugavegur — pain, skyr, flocons d’avoine instantanés, café, poisson en conserve, quelques pommes — et avons pris la direction de l’est le long de la côte sud. L’objectif était d’atteindre Vík en soirée.
Seljalandsfoss est venu en premier, à environ 120 kilomètres de Reykjavik. Le parking coûte 1 000 ISK (environ 6 € aux tarifs de 2019), payés à une borne automatique. La cascade est vraiment impressionnante, et on peut passer derrière le rideau d’eau — les pieds mouillés sont inévitables sans imperméables adaptés. Nous avions des pantalons imperméables. Ça allait.
Skógafoss était la prochaine étape, 30 kilomètres plus à l’est. Pas de parking payant ici. L’escalier sur la droite mène à un sentier de crête avec des vues sur la côte. Nous l’avons gravi en partie, environ 10 minutes, ce qui suffisait pour comprendre pourquoi ça vaut le coup. La chute en elle-même est plus large et plus spectaculaire que Seljalandsfoss, mais on ne peut pas passer derrière.
Nous sommes arrivés à Vík vers 18 h. Le village est petit — quelques maisons d’hôtes, un arrêt de bus Strætó, un Vínbúðin (liqueur d’État) et un Víkurskáli (épicerie/snack-bar à la station-service). Nous logions à l’Icelandair Hotel Vík, qui coûtait environ 26 000 ISK la nuit — pas donné, mais raisonnable pour juillet en haute saison dans un village avec peu de lits.
Reynisfjara, la plage de sable noir à quelques kilomètres à l’ouest de Vík, est l’endroit où les panneaux d’avertissement sur les vagues traîtresses commencent à sembler vraiment sérieux. Il y a des panneaux. Il y a des barrières. Trois personnes y ont péri ces dernières années en les ignorant. Les colonnes de basalte de Hálsanef constituent le clou du spectacle visuel — des formations hexagonales empilées comme des tuyaux d’orgue. Nous nous sommes tenus bien à l’écart de l’eau.
Jours deux et trois : vers l’est en direction de Jökulsárlón
Le trajet de Vík vers Jökulsárlón a occupé la majeure partie du deuxième jour. Nous avons dépassé Dyrhólaey le matin — le promontoire avec l’arche et le phare au sud de Vík — et nous sommes arrêtés au parking inférieur pour la vue sur l’arche. La route supérieure était barrée pour protéger les macareux en période de nidification. C’est utile à savoir si vous visitez entre mai et août.
Skaftafell, à l’intérieur du Parc national de Vatnajökull, était une étape prévue pour la nuit. Nous avions réservé le camping (1 800 ISK par personne par nuit) plutôt qu’une maison d’hôtes, et c’était le bon choix : les installations sont bonnes et les sommets environnants sont remarquables à la lumière du soir. Nous avons fait le sentier de Svartifoss — 5 km aller-retour, environ 90 minutes — jusqu’à la cascade avec ses colonnes de basalte. C’est plus calme que les arrêts côtiers et peu fréquenté par les excursionnistes à la journée.
Le lagon glaciaire de Jökulsárlón, au troisième jour, était le point culminant de tout le voyage. Nous sommes arrivés à 7 h du matin avant les cars de touristes, et la lumière sur les icebergs était quelque chose que je ne saurais pas décrire convenablement. Bleu est le mauvais mot — c’était plutôt comme du verre rétroéclairé. Diamond Beach, la bande de sable noir juste de l’autre côté de la Route 1, abrite des morceaux de glace échoués qui semblent sculptés. Nous y avons passé deux heures sans nous sentir pressés.
Nous n’avons pas fait l’excursion en bateau amphibie, en partie à cause du coût (6 000 à 7 000 ISK par personne en 2019) et en partie parce que nous estimions que les vues depuis la rive étaient déjà extraordinaires. Certains ne sont pas d’accord et trouvent le bateau intéressant pour s’approcher de la glace. C’est probablement un point valide.
Jours quatre et cinq : le détour dans les Hautes Terres que nous avons failli sauter
Entre Jökulsárlón et Höfn s’étendent environ 80 kilomètres de route avec presque rien. Höfn elle-même est une ville de pêcheurs surtout connue pour la humarsúpa (soupe de langoustines) au restaurant Pakkhús. Nous en avons chacun pris un bol. C’était excellent — environ 3 500 ISK par bol, servi avec du pain. L’un des meilleurs repas du voyage.
Nous avions initialement prévu d’ignorer complètement les Hautes Terres, mais une conversation au camping de Skaftafell a tout changé. Un couple néerlandais qui avait parcouru la route circulaire deux fois nous a dit que conduire même une courte section des pistes F en direction de Kerlingarfjöll était la seule chose qu’ils regrettaient de ne pas avoir faite lors de leur premier voyage. Nous n’avions pas le bon véhicule pour les gués de Kerlingarfjöll, mais nous avons bien dévié brièvement vers Landmannalaugar par une journée claire, en utilisant une excursion guidée plutôt que notre propre voiture.
Les Hautes Terres sont vraiment comme rien d’autre sur la route circulaire. Des montagnes de rhyolite dans des teintes de jaune, vert et rouge rouillé. Des sources chaudes qui fument le long des sentiers de randonnée. C’était comme conduire dans un manuel de géologie. Ne tentez pas les pistes F sans un 4x4 spécialement conçu avec une vraie garde au sol — nous avons vu une Toyota Yaris coincée dans un gué, ce qui ne devait pas être un après-midi agréable.
Si vous n’avez pas de 4x4 adapté, une excursion guidée en super-jeep privée vers Kerlingarfjöll couvre les gués et le terrain des Hautes Terres sans le stress de s’y aventurer seul.Jours six et sept : le nord de l’Islande
La Route 1 tourne vers le nord après la côte est, pour atteindre finalement Akureyri — la deuxième ville d’Islande, avec environ 20 000 habitants. C’est bien plus agréable que cette description ne le laisse entendre. Le jardin botanique en centre-ville est gratuit et bien entretenu ; l’église au sommet des marches vaut l’ascension pour la vue sur le fjord.
Le lac Mývatn a occupé toute une journée. Les pseudocratères de Skútustaðir, les formations de lave de Dimmuborgir, les fumerolles sulfureuses de Námaskarð, et une baignade aux Mývatn Nature Baths l’après-midi. Les bains (4 500 ISK en 2019, avec entrée réservée à l’avance) sont moins connus que le Blue Lagoon et nettement moins fréquentés. L’eau était chaude — environ 36 à 40 °C — et les vues sur le paysage volcanique étaient à la fois étranges et apaisantes.
La cascade Goðafoss, entre Akureyri et Mývatn, est souvent reléguée au rang de simple arrêt photo. C’est à peu près exact. Elle est belle, en forme de fer à cheval, et pas immense. Vingt minutes suffisent.
Jour huit : la côte nord et la mer
Nous avons fait un détour jusqu’à Húsavík au huitième jour, spécialement pour l’observation des baleines. Húsavík est considérée par beaucoup comme la capitale de l’observation des baleines en Europe. Nous avons réservé avec North Sailing, au départ du vieux quai en bois du port. La sortie durait trois heures à bord d’un voilier en chêne.
Nous avons vu des baleines à bosse — trois d’entre elles à des distances variées, la plus proche à peut-être 40 mètres du bateau. L’une a fait un bond hors de l’eau, ce qui a duré environ deux secondes et a déclenché une activité photographique frénétique de la part des 30 personnes à bord. Nous avons également observé des sternes arctiques plonger dans l’eau et un petit banc de dauphins près du bateau pendant environ 10 minutes. L’expérience a tenu ses promesses.
North Sailing propose des excursions d’observation des baleines sur des bateaux en chêne traditionnels et est une entreprise neutre en carbone. Son taux de succès en été (mai-septembre) est régulièrement élevé et les bateaux sont bien entretenus.Jours neuf et dix : Snæfellsnes et retour à Reykjavik
La route circulaire classique n’inclut pas la péninsule de Snæfellsnes, mais nous avions prévu deux jours supplémentaires exactement pour ça. Le trajet depuis la région de Húsavík vers l’ouest a pris une demi-journée, et nous avons fait une halte à Borgarnes avant de continuer le lendemain matin.
Snæfellsnes valait le détour. Kirkjufell — la montagne en forme de flèche — était encore plus spectaculaire en vrai qu’en photo. Arnarstapi, un minuscule village de pêcheurs sur la côte sud de la péninsule, proposait une bonne soupe de poisson à la pension Snjófell. Le glacier au bout, Snæfellsjökull, était coiffé de nuages les deux jours où nous étions là-bas, ce qui semble fréquent.
Nous sommes rentrés à Reykjavik au dixième jour, avons rendu la voiture et dîné chez Messinn sur Lækjargata — une casserole de poisson en cocotte en fonte, environ 4 200 ISK — avant un vol matinal le lendemain.
Ce que je changerais
Quelques notes honnêtes pour ceux qui envisagent un itinéraire similaire :
Réservez les sources chaudes à l’avance. Le Blue Lagoon et le Sky Lagoon exigent tous deux une réservation. Nous n’avons pas essayé le Blue Lagoon car il était complet pour nos dates, malgré une vérification deux semaines à l’avance. La Source secrète de Flúðir accepte les entrées sans réservation et est moins chère.
Accordez plus de temps à l’est. Nous avons consacré à la côte est une seule matinée et avons tout précipité. Le canyon de Stúðlagil à l’est — avec ses colonnes de basalte longeant une rivière turquoise — ne faisait pas partie de notre plan initial et nous ne l’avons pas fait. Il figure désormais en tête de notre liste pour un prochain séjour.
Juillet est bondé. Chaque parking près d’une cascade avait une file d’attente. Arriver tôt (avant 8 h) a fait une vraie différence à Jökulsárlón et Skógafoss. À Seljalandsfoss en milieu de journée, la circulation est vraiment difficile avec des cars garés sur deux voies.
Si vous planifiez un road trip en autonomie, le guide de la route circulaire offre plus de détails logistiques. Pour choisir le bon véhicule, le guide 2RM vs 4x4 vaut la peine d’être lu avant de réserver.
Pour un plan structuré indiquant quoi faire et où dormir chaque jour, l’itinéraire de la route circulaire en 7 jours couvre le circuit principal. Si vous avez plus de temps, la version en 10 jours ajoute Snæfellsnes et une exploration plus approfondie de l’est.
Dix jours représentent le minimum pour le circuit complet. Moins que ça, et vous conduisez trop d’heures par jour pour vraiment voir quoi que ce soit correctement.
