Onze eerste ringwegreis: 10 dagen rond IJsland
Het moment dat we besloten de hele route te rijden
Geen van ons was eerder in IJsland geweest. Mijn partner Sara had wat onderzoek gedaan, een kaart van Route 1 opgezocht — de ringweg die het hele eiland omcirkelt — en zonder veel omhaal gezegd: “We moeten gewoon de hele route rijden.” Ik keek naar de kaart. Het leek haalbaar. Ik stemde in. Wat volgde waren tien dagen van het meest visueel overweldigende rijden dat we ooit hadden meegemaakt, plus een paar echte dieptepunten die geen enkele reisblog ons had gewaarschuwd.
We vlogen in half juli 2019 naar Keflavík en reden direct naar Reykjavik om onze huurauto op te halen. De auto was een Dacia Duster, een eenvoudige 4x4 — niet glamoureus, maar solide genoeg voor de geasfalteerde gedeelten van Route 1. We hadden hem zes weken van tevoren geboekt via een vergelijkingssite, en het totaal bedroeg ongeveer €420 voor 10 dagen inclusief basale verzekering (we namen voor nog eens €60 kiezelsteenonbescherming, wat de moeite waard bleek te zijn bij Mývatn).
Dag één: zuidwaarts naar Vík
We verlieten Reykjavik op een dinsdagochtend, sloegen bij de Bónus-supermarkt op Laugavegur in — brood, skyr, instant havermout, koffie, vis in blik, wat appels — en reden langs de zuidkust oostwaarts. Het plan was om Vík ‘s avonds te bereiken.
Seljalandsfoss was het eerste station, ongeveer 120 kilometer van Reykjavik. De parkeerplaats kost ISK 1.000 (ongeveer €6 tegen 2019-koersen), te betalen bij een automaat. De waterval is werkelijk indrukwekkend en je kunt achter het watergordijn lopen — natte laarzen zijn onvermijdelijk tenzij je goede waterdichte kleding hebt. Wij hadden waterdichte broeken. We kwamen er goed van af.
Skógafoss was het volgende, nog eens 30 kilometer naar het oosten. Geen parkeergeld hier. De trap aan de rechterkant leidt naar een rotspad met uitzicht op de kust. We beklommen het gedeeltelijk, zo’n 10 minuten, wat genoeg was om te zien waarom het de moeite waard is. De waterval zelf is breder en dramatischer dan Seljalandsfoss, maar je kunt er niet achterlangs lopen.
We kwamen Vík rond 18.00 uur aan. Het stadje is klein — een handvol pensions, een Strætó-bushalte, een Vínbúðin-staatsslijterij en een Víkurskáli-kruidenier bij het tankstation. We verbleven in het Icelandair Hotel Vík, wat ongeveer ISK 26.000 per nacht kostte — niet goedkoop, maar redelijk voor het hoogseizoen in juli in een dorp met beperkte bedden.
Reynisfjara, het zwarte zandstrand een paar kilometer ten westen van Vík, is waar de waarschuwingsborden over sluipgolven serieus beginnen te voelen. Er zijn borden. Er zijn barrières. In de afgelopen jaren zijn er drie mensen gestorven door beide te negeren. De basaltzuilen bij Hálsanef zijn het visuele hoogtepunt — zeshoekige formaties gestapeld als orgelpijpen. We bleven ruim van het water weg.
Dag twee en drie: oostwaarts naar Jökulsárlón
De rit van Vík naar Jökulsárlón nam het grootste deel van dag twee in beslag. We passeerden Dyrhólaey ‘s ochtends — de boog- en vuurtorenpromontory ten zuiden van Vík — en stopten bij de lagere parkeerplaats voor het uitzicht op de boog. De bovenste weg was afgesloten vanwege nestelende papegaaiduikers. Handig om te weten als je tussen mei en augustus bezoekt.
Skaftafell, in het Vatnajökull Nationaal Park, was een gepland overnachtingspunt. We hadden de camping geboekt (ISK 1.800 per persoon per nacht) in plaats van een pension, en dat was een goede keuze: de camping heeft goede faciliteiten en de omliggende toppen zijn opvallend in avondlicht. We liepen het Svartifoss-pad — 5 km heen en terug, ongeveer 90 minuten — om de waterval met zijn basaltzuilen te bereiken. Het is rustiger dan de kuststops en weinig bezocht door dagjesmensen.
Jökulsárlón glaciaallagune op dag drie was het middelpunt van de hele reis. We arriveerden om 7 uur voor de touringcars, en het licht op de ijsbergen was iets wat ik niet adequaat kan beschrijven. Blauw is het verkeerde woord — het leek meer op achtergrondverlicht glas. Diamond Beach, de strook zwart zand net aan de andere kant van Route 1 van de lagune, heeft gestrandde ijsbrokken die gebeeldhouwd lijken. We brachten er twee uur door zonder ons gehaast te voelen.
We deden de amfibische boottour niet, deels vanwege de kosten (ISK 6.000–7.000 per persoon in 2019) en deels omdat we vonden dat de uitzichten vanaf de wal al buitengewoon waren. Sommige mensen zijn het oneens en vinden de boot de moeite waard om dichter bij het ijs te komen. Dat is waarschijnlijk een eerlijk standpunt.
Dag vier en vijf: de hooglandomleiding die we bijna oversloegen
Tussen Jökulsárlón en Höfn ligt zo’n 80 kilometer weg met bijna niets. Höfn zelf is een visserstadje dat het best bekend staat om humarsúpa (kreeftensoep) in restaurant Pakkhús. We aten elk een kom. Het was uitstekend — ongeveer ISK 3.500 per kom, geserveerd met brood. Een van de betere maaltijden van de reis.
We hadden oorspronkelijk gepland de hooglanden volledig over te slaan, maar een gesprek op de camping in Skaftafell veranderde dat. Een Nederlands stel dat de ringweg twee keer had gereden, vertelde ons dat zelfs een kort gedeelte van de F-wegen richting Kerlingarfjöll rijden het ene was dat ze op hun eerste reis wilden hadden gedaan. We hadden niet het juiste voertuig voor de rivieroversteken van Kerlingarfjöll, maar we reden wel even naar Landmannalaugar op een heldere dag, met een tour in plaats van onze eigen auto.
De hooglanden zijn werkelijk anders dan alles op de ringweg. Riolietbergen in tinten geel, groen en roestbruin. Warmwaterbronnen die dampen naast wandelpaden. Het voelde als rijden in een geologisch leerboek. Probeer geen F-wegen zonder een speciaal gebouwde 4x4 met echte bodemvrijheid — we zagen een Toyota Yaris vastzitten in een stroomomgang, wat geen prettige middag kon zijn geweest.
Als je geen geschikte 4x4 hebt, dekt een begeleide super-jeep-dagtour naar Kerlingarfjöll de rivieroversteken en het hooglandterrein, zonder de stress van zelf gaan.Dag zes en zeven: noord-IJsland
Route 1 buigt na de oostkust naar het noorden en bereikt uiteindelijk Akureyri — IJslands tweede stad, met zo’n 20.000 inwoners. Het is veel aangenamer dan die beschrijving doet vermoeden. De botanische tuin in het centrum is gratis en goed onderhouden; de kerk bovenaan de trappen is de moeite van het beklimmen waard voor het uitzicht over de fjord.
Mývatnmeer vergde een hele dag. Pseudokraters bij Skútustaðir, de lavaformaties bij Dimmuborgir, de zwavelfumarolen bij Námaskarð en ‘s middags een bad bij Mývatn Nature Baths. De badplaats (ISK 4.500 in 2019, met vooraf gereserveerde toegang) is minder bekend dan de Blauwe Lagune en aanzienlijk minder druk. Het water was warm — zo’n 36–40°C — en het uitzicht op het vulkanische landschap was tegelijk vreemd en rustgevend.
Goðafoss waterval, tussen Akureyri en Mývatn, wordt vaak afgedaan als een snelle fotostop. Dat is ongeveer juist. Het is mooi, hoefijzervormig en niet enorm. Twintig minuten is genoeg.
Dag acht: de noordkust en de zee
Op dag acht reden we naar Húsavík specifiek voor walvissen spotten. Húsavík geldt voor velen als de walvisvaarthoofdstad van Europa. We boekten via North Sailing, vertrekkend vanaf de oude houten kade in de haven. De tocht duurde drie uur op een eikenhouten zeilschip.
We zagen bultruggen — drie van hen op verschillende afstanden, de dichtste op misschien 40 meter van de boot. Eén sprong op, wat ongeveer twee seconden duurde en gevolgd werd door koortsachtige cameraactiviteit van alle 30 mensen aan boord. We zagen ook arctische sterns die op het water doken en een kleine school dolfijnen bij de boot gedurende zo’n 10 minuten. De ervaring leverde wat beloofd werd.
North Sailing vaart op traditionele eikenhouten schepen en opereert als een koolstofneutraal bedrijf. Het slagingspercentage in de zomer (mei–september) is consistent hoog en de boten zijn goed onderhouden.Dag negen en tien: Snæfellsnes en terug naar Reykjavik
De standaard ringweg omvat het Snæfellsnesschiereiland niet, maar we hadden er precies voor dit doel twee extra dagen ingebouwd. De rit vanuit het Húsavík-gebied terug naar het westen vergde een halve dag, en we overnachtten in Borgarnes alvorens de volgende ochtend verder te rijden.
Snæfellsnes beloonde de omleiding. Kirkjufell — de pijlvormige berg — was in werkelijkheid opvallender dan op foto’s. Arnarstapi, een klein havenplaatsje aan de zuidkust van het schiereiland, had goede vissoep bij pension Snjófell. De gletsjer aan de punt, Snæfellsjökull, zat beide dagen dat we er waren onder een wolkenlaag, wat blijkbaar veel voorkomt.
We reden op dag tien terug naar Reykjavik, leverden de auto in en aten ‘s avonds bij Messinn op Lækjargata — visovenschotel in een gietijzeren pan, zo’n ISK 4.200 — voor een vroege vlucht de volgende ochtend.
Wat ik zou veranderen
Enkele eerlijke opmerkingen voor iedereen die een vergelijkbaar reisplan maakt:
Boek de warmwaterbronnen van tevoren. Zowel de Blauwe Lagune als de Sky Lagoon vereisen reserveringen. We probeerden de Blauwe Lagune niet omdat ze voor onze data volzet waren, ondanks dat we twee weken van tevoren hadden gekeken. De Geheime Lagune in Flúðir laat inlopers toe en is goedkoper.
Neem meer tijd voor het oosten. We gaven de oostkust één ochtend en haastten er doorheen. Stúðlagil Canyon in het oosten — met zijn basaltzuilen langs een turquoise rivier — stond niet op ons oorspronkelijke plan en we deden het niet. Het staat nu bovenaan onze lijst voor een volgend bezoek.
Juli is druk. Elke waterval-parkeerplaats had een rij. Vroeg aankomen (voor 8 uur) maakte een echt verschil bij Jökulsárlón en Skógafoss. Midden op de dag bij Seljalandsfoss is door bussen die over twee rijstroken geparkeerd staan werkelijk moeilijk te navigeren.
Als je een zelfrijreis plant, heeft de ringweggids meer logistieke details. Voor het kiezen van het juiste voertuig is de 2WD vs 4x4-gids de moeite waard om te lezen voordat je boekt.
Voor een gestructureerd overzicht van wat te doen en waar elke dag te slapen, behandelt de 7-daagse ringwegroute het hoofdcircuit. Als je meer tijd hebt, voegt de 10-daagse versie Snæfellsnes en een diepere duik in het oosten toe.
Tien dagen is het juiste minimum voor het volledige circuit. Minder dan dat en je rijdt te veel uren per dag om echt iets goed te zien.
