Nuestro primer viaje por la Ruta Circular: 10 días por Islandia
El momento en que decidimos recorrerla entera
Ninguno de los dos había estado antes en Islandia. Mi pareja Sara había hecho algo de investigación, sacó un mapa de la Ruta 1 —la carretera circular que rodea toda la isla— y dijo, sin mayor ceremonia: “deberíamos hacerla entera”. Miré el mapa. Parecía factible. Dije que sí. Lo que siguió fueron diez días de la conducción más visualmente abrumadora que habíamos hecho ninguno de los dos, junto con algunos momentos realmente bajos que ningún blog de viajes nos había advertido.
Llegamos a Keflavík a mediados de julio de 2019 y fuimos directamente a Reykjavik a recoger el coche de alquiler. El coche era un Dacia Duster, un todoterreno básico —nada glamoroso, pero sólido para los tramos asfaltados de la Ruta 1. Lo habíamos reservado con seis semanas de antelación a través de un comparador, y el total fue de unos 420 € por 10 días con seguro básico (ampliamos la cobertura contra gravilla por otros 60 €, lo que resultó valer la pena cerca de Mývatn).
Día uno: hacia el sur hasta Vík
Salimos de Reykjavik un martes por la mañana, hicimos la compra en el supermercado Bónus de Laugavegur —pan, skyr, copos de avena instantáneos, café, pescado en lata, algunas manzanas— y pusimos el coche rumbo al este por la costa sur. El plan era llegar a Vík al atardecer.
Seljalandsfoss llegó primero, a unos 120 kilómetros de Reykjavik. El aparcamiento cuesta 1.000 ISK (unos 6 € al cambio de 2019), que se paga en una máquina. Las cataratas son realmente impresionantes, y se puede caminar detrás de la cortina de agua —las botas acabarán mojadas a menos que lleves ropa impermeable de verdad. Nosotros teníamos pantalones impermeables. Salimos bien.
Skógafoss fue la siguiente, otros 30 kilómetros al este. Sin tarifa de aparcamiento. La escalera a la derecha lleva a un camino en la cima con vistas a la costa. La subimos en parte, unos 10 minutos, suficiente para entender por qué merece hacerse. Las cataratas en sí son más anchas y dramáticas que Seljalandsfoss, aunque no se puede caminar detrás de ellas.
Llegamos a Vík hacia las 6 de la tarde. El pueblo es pequeño: unos pocos alojamientos, una parada del autobús Strætó, un Vínbúðin (tienda de licores del estado) y un Víkurskáli (comestibles y bocadillos en la gasolinera). Nos alojamos en el Icelandair Hotel Vík, que costaba unos 26.000 ISK por noche —nada barato, pero razonable para la temporada alta de julio en un pueblo con pocas plazas de alojamiento.
Reynisfjara, la playa de arena negra a pocos kilómetros al oeste de Vík, es donde los carteles de advertencia sobre las olas traidoras empiezan a tomarse muy en serio. Hay carteles. Hay barreras. Tres personas han muerto allí en los últimos años por ignorar ambos. Las columnas de basalto de Hálsanef son el atractivo visual principal —formaciones hexagonales apiladas como tubos de órgano. Nos mantuvimos bien lejos del agua.
Días dos y tres: hacia el este, rumbo a Jökulsárlón
El trayecto desde Vík hacia Jökulsárlón ocupó la mayor parte del segundo día. Pasamos por Dyrhólaey por la mañana —el promontorio del arco y el faro al sur de Vík— y nos detuvimos en el aparcamiento inferior para ver el arco. La carretera superior estaba cerrada por los frailecillos en época de nidificación. Conviene saberlo si se visita entre mayo y agosto.
Skaftafell, dentro del Parque Nacional de Vatnajökull, fue una parada nocturna planificada. Habíamos reservado el camping (1.800 ISK por persona por noche) en lugar de una pensión, y fue una buena decisión: el camping tiene buenas instalaciones, y los picos que lo rodean son extraordinarios con la luz del atardecer. Hicimos el sendero de Svartifoss —5 km de ida y vuelta, unos 90 minutos— hasta llegar a la cascada con sus columnas de basalto. Está más tranquilo que las paradas de la costa y los excursionistas de día lo visitan poco.
La laguna glaciar de Jökulsárlón el tercer día fue el punto culminante de todo el viaje. Llegamos a las 7 de la mañana antes de que llegaran los autobuses turísticos, y la luz sobre los icebergs era algo que no sé describir con palabras. Azul no es la palabra correcta —era más como vidrio retroiluminado. Diamond Beach, la franja de arena negra justo al otro lado de la Ruta 1 frente a la laguna, tiene trozos de hielo varados que parecen esculpidos. Pasamos dos horas allí sin sentirnos con prisa.
No hicimos el tour en barco anfibio, en parte por el coste (6.000-7.000 ISK por persona en 2019) y en parte porque las vistas desde la orilla ya nos parecían extraordinarias. Hay quien no está de acuerdo y encuentra que el barco merece la pena para acercarse más al hielo. Es un argumento razonable.
Días cuatro y cinco: el desvío por las Tierras Altas que casi nos saltamos
Entre Jökulsárlón y Höfn hay unos 80 kilómetros de carretera con casi nada. Höfn es un pueblo pesquero conocido principalmente por la humarsúpa (sopa de bogavante) en el restaurante Pakkhús. Tomamos un bol cada uno. Estaba excelente —unos 3.500 ISK por bol, servida con pan. Una de las mejores comidas del viaje.
En un principio habíamos planeado saltarnos las tierras altas por completo, pero una conversación en el camping de Skaftafell cambió eso. Una pareja holandesa que había recorrido la ruta circular dos veces nos dijo que conducir aunque fuera un tramo corto de las carreteras F hacia Kerlingarfjöll era la única cosa que lamentaban no haber hecho en su primer viaje. No teníamos el vehículo adecuado para los vados de ríos de Kerlingarfjöll, pero sí hicimos un breve desvío hacia Landmannalaugar en un día despejado, en un tour en lugar de con nuestro propio coche.
Las tierras altas son genuinamente distintas a todo lo que hay en la ruta circular. Montañas de riolita en tonos de amarillo, verde y rojo óxido. Fuentes termales humeando junto a senderos de senderismo. Tenía la sensación de conducir dentro de un libro de texto de geología. No intentes las carreteras F sin un todoterreno diseñado para ello y con una distancia al suelo real: vimos un Toyota Yaris atascado en el vado de un arroyo, lo que no puede haber sido una tarde agradable.
Si no tienes un todoterreno adecuado, una excursión guiada en super-jeep a Kerlingarfjöll cubre los vados de ríos y el terreno de las tierras altas sin el estrés de ir por tu cuenta.Días seis y siete: el norte de Islandia
La Ruta 1 gira hacia el norte después de la costa este y llega finalmente a Akureyri —la segunda ciudad de Islandia, con una población de unos 20.000 habitantes. Es mucho más agradable de lo que esa descripción sugiere. El jardín botánico del centro es gratuito y está muy bien cuidado; la iglesia en lo alto de las escaleras merece subirse por las vistas sobre el fiordo.
El lago Mývatn fue un día entero. Pseudocráteres en Skútustaðir, las formaciones de lava en Dimmuborgir, las fumarolas de azufre en Námaskarð y un baño en los Baños Naturales de Mývatn por la tarde. Los baños (4.500 ISK en 2019, con entrada reservada con antelación) son menos famosos que la Laguna Azul y considerablemente menos concurridos. El agua estaba caliente —entre 36 y 40 °C— y las vistas sobre el paisaje volcánico eran extrañas y relajantes a la vez.
La cascada Goðafoss, entre Akureyri y Mývatn, suele descartarse como una parada rápida para fotos. Eso es más o menos correcto. Es bonita, en forma de herradura, y no es enorme. Veinte minutos son suficientes.
Día ocho: la costa norte y el mar
Hicimos un desvío a Húsavík el día ocho específicamente para el avistamiento de ballenas. Húsavík está considerada por muchos como la capital del avistamiento de ballenas de Europa. Reservamos con North Sailing, saliendo del antiguo muelle de madera del puerto. La excursión duró tres horas en un velero de roble.
Vimos ballenas jorobadas —tres, a distintas distancias, la más cercana a unos 40 metros del barco. Una saltó, lo que duró aproximadamente dos segundos y fue seguido de una actividad frenética de cámaras por parte de las 30 personas a bordo. También vimos charranes árticos lanzándose en picado sobre el agua y un pequeño grupo de delfines cerca del barco durante unos 10 minutos. La experiencia cumplió lo que prometía.
North Sailing organiza avistamientos de ballenas en embarcaciones tradicionales de roble y opera como empresa neutra en carbono. Su tasa de éxito en verano (mayo-septiembre) es consistentemente alta y los barcos están bien mantenidos.Días nueve y diez: Snæfellsnes y de vuelta a Reykjavik
La ruta circular estándar no incluye la Península de Snæfellsnes, pero habíamos reservado dos días extra precisamente para eso. El trayecto desde la zona de Húsavík de regreso hacia el oeste llevó medio día, y pasamos la noche en Borgarnes antes de continuar a la mañana siguiente.
Snæfellsnes recompensó el desvío. Kirkjufell —la montaña en forma de flecha— era más llamativa en persona que en las fotografías. Arnarstapi, un pequeño pueblo pesquero en la costa sur de la península, tenía buena sopa de pescado en el alojamiento Snjófell. El glaciar en la punta, Snæfellsjökull, estuvo cubierto de nubes los dos días que estuvimos allí, lo que al parecer es habitual.
Volvimos a Reykjavik el día diez, devolvimos el coche y cenamos en Messinn en Lækjargata —cazuela de pescado en una sartén de hierro fundido, unos 4.200 ISK— antes del vuelo madrugador del día siguiente.
Lo que cambiaría
Algunas notas honestas para quien vaya a hacer un itinerario similar:
Reserva las fuentes termales con antelación. Tanto la Laguna Azul como el Sky Lagoon requieren reserva. No intentamos la Laguna Azul porque estaba completa para nuestras fechas, a pesar de comprobarlo dos semanas antes. La Laguna Secreta en Flúðir admite sin reserva y es más económica.
Dedica más tiempo al este. Dimos a la costa este una sola mañana y lo recorrimos con prisa. El Cañón de Stúðlagil en el este —con sus columnas de basalto bordeando un río turquesa— no estaba en nuestro plan original y no lo hicimos. Ahora está en lo más alto de nuestra lista para una próxima visita.
Julio tiene mucha gente. Cada aparcamiento de cascada tenía cola. Llegar temprano (antes de las 8) marcó una diferencia real en Jökulsárlón y Skógafoss. A mediodía en Seljalandsfoss es realmente difícil moverse con los autobuses aparcados en dos carriles.
Si estás planificando un viaje en coche, la guía de la ruta circular tiene más detalles logísticos. Para elegir el vehículo adecuado, la guía de 2WD vs 4x4 merece leerse antes de reservar.
Para un esquema estructurado de qué hacer y dónde dormir cada día, el itinerario de 7 días por la ruta circular cubre el circuito principal. Si tienes más tiempo, la versión de 10 días añade Snæfellsnes y una inmersión más profunda en el este.
Diez días es el mínimo adecuado para el circuito completo. Menos que eso y conduces demasiadas horas al día para ver algo con calma.
