Il nostro primo viaggio sulla Ring Road: 10 giorni intorno all'Islanda
Il momento in cui abbiamo deciso di percorrerla tutta
Nessuno dei due era mai stato in Islanda prima. La mia compagna Sara aveva fatto delle ricerche, aveva aperto una mappa della Route 1 — la ring road che circumnaviga l’intera isola — e aveva detto, senza cerimonie, “dovremmo fare tutto il giro.” Ho guardato la mappa. Sembrava fattibile. Ero d’accordo. Quello che è seguito sono stati dieci giorni di guida più visivamente travolgente di quanto avessimo mai fatto, insieme ad alcuni bassi davvero profondi che nessun blog di viaggio ci aveva avvertito.
Siamo atterrati a Keflavík a metà luglio 2019 e siamo andati direttamente a Reykjavik a ritirare l’auto a noleggio. Era una Dacia Duster, un 4x4 essenziale — non glamour, ma sufficientemente solida per le parti asfaltate della Route 1. L’avevamo prenotata sei settimane prima tramite un sito comparativo, e il totale era di circa €420 per 10 giorni con assicurazione base (abbiamo aggiunto la protezione ghiaia per altri €60, il che si è rivelato utile vicino a Mývatn).
Giorno uno: verso sud fino a Vík
Abbiamo lasciato Reykjavik un martedì mattina, ci siamo riforniti al supermercato Bónus su Laugavegur — pane, skyr, fiocchi d’avena istantanei, caffè, pesce in scatola, qualche mela — e abbiamo puntato l’auto verso est lungo la costa sud. Il piano era di arrivare a Vík entro sera.
Seljalandsfoss è venuta prima, circa 120 chilometri da Reykjavik. Il parcheggio costa ISK 1.000 (circa €6 ai tassi del 2019), pagabile a una macchinetta. Le cascate sono davvero impressionanti e si può camminare dietro il sipario d’acqua — gli stivali bagnati sono inevitabili a meno che non si abbiano impermeabili adeguati. Noi avevamo i pantaloni impermeabili. Nessun problema.
Skógafoss era la tappa successiva, altri 30 chilometri a est. Nessun parcheggio a pagamento qui. La scalinata sulla destra porta a un sentiero panoramico con vista sulla costa. Abbiamo salito un pezzo, forse 10 minuti, abbastanza per capire perché vale la pena farlo. Le cascate stesse sono più larghe e drammatiche di Seljalandsfoss, anche se non ci si può camminare dietro.
Siamo arrivati a Vík verso le 18. Il paese è piccolo — un pugno di pensioni, una fermata Strætó, un negozio di liquori statale Vínbúðin, e un minimarket/snack bar Víkurskáli alla stazione di servizio. Abbiamo soggiornato all’Icelandair Hotel Vík, che costava circa ISK 26.000 a notte — non economico, ma ragionevole per l’alta stagione di luglio in un villaggio con letti limitati.
Reynisfjara, la spiaggia di sabbia nera a pochi chilometri a ovest di Vík, è il posto dove i cartelli sulle onde anomale iniziano a sembrare davvero seri. Ci sono i cartelli. Ci sono le barriere. Tre persone sono morte lì negli ultimi anni ignorandoli entrambi. Le colonne di basalto a Hálsanef sono il punto visivo saliente — formazioni esagonali sovrapposte come canne d’organo. Siamo rimasti ben lontani dall’acqua.
Giorni due e tre: verso est verso Jökulsárlón
Il tragitto da Vík verso Jökulsárlón ha occupato la maggior parte del secondo giorno. Abbiamo passato Dyrhólaey al mattino — il promontorio con l’arco e il faro a sud di Vík — e ci siamo fermati al parcheggio inferiore per la vista sull’arco. La strada superiore era sbarrata per i pulcinella di mare in nidificazione. Vale la pena saperlo se si visita tra maggio e agosto.
Skaftafell, all’interno del Parco Nazionale di Vatnajökull, era una tappa notturna programmata. Avevamo prenotato il campeggio (ISK 1.800 a persona a notte) invece di una pensione, ed è stata una buona scelta: il campeggio ha ottime strutture e le vette circostanti sono straordinarie nella luce della sera. Abbiamo percorso il sentiero Svartifoss — 5 km andata e ritorno, circa 90 minuti — per raggiungere la cascata con le sue colonne di basalto. È più silenziosa delle soste costiere e poco visitata dai turisti giornalieri.
Jökulsárlón laguna glaciale il terzo giorno è stato il punto culminante dell’intero viaggio. Siamo arrivati alle 7 di mattina prima dei pullman turistici, e la luce sugli iceberg era qualcosa che non riesco ad descrivere adeguatamente. Blu è la parola sbagliata — era più simile a vetro retroilluminato. Diamond Beach, la striscia di sabbia nera appena attraverso la Route 1 dalla laguna, ha frammenti di ghiaccio incagliati che sembrano scolpiti. Abbiamo trascorso due ore lì senza sentirci affrettati.
Non abbiamo preso il tour in barca anfibio, in parte per il costo (ISK 6.000–7.000 ciascuno nel 2019) e in parte perché le viste dalla riva erano già straordinarie. Alcune persone non sono d’accordo e trovano che la barca valga la pena per avvicinarsi al ghiaccio. Probabilmente è un punto valido.
Giorni quattro e cinque: il detour nell’altopiano che quasi abbiamo saltato
Tra Jökulsárlón e Höfn ci sono circa 80 chilometri di strada con quasi niente. Höfn stessa è un paese di pescatori noto soprattutto per l’humarsúpa (zuppa di aragosta) al ristorante Pakkhús. Ne abbiamo presa una ciotola ciascuno. Era eccellente — circa ISK 3.500 a ciotola, servita con pane. Uno dei pasti migliori del viaggio.
Avevamo originariamente pianificato di saltare completamente l’altopiano, ma una conversazione al campeggio di Skaftafell ha cambiato tutto. Una coppia olandese che aveva percorso la ring road due volte ci ha detto che guidare anche solo un breve tratto delle strade F verso Kerlingarfjöll era l’unica cosa che desiderava di aver fatto durante il primo viaggio. Non avevamo il veicolo giusto per i guadi fluviali di Kerlingarfjöll, ma ci siamo deviati brevemente verso Landmannalaugar in una giornata serena, usando un tour invece della nostra auto.
L’altopiano è davvero diverso da qualsiasi altra cosa sulla ring road. Montagne di riolite in sfumature di giallo, verde e rosso ruggine. Sorgenti calde fumanti lungo i sentieri escursionistici. Sembrava di guidare all’interno di un testo di geologia. Non tentate le strade F senza un 4x4 costruito appositamente con vera altezza da terra — abbiamo visto una Toyota Yaris bloccata in un guado, il che non può essere stato un pomeriggio piacevole.
Se non avete un 4x4 adeguato, un tour guidato in super-jeep verso Kerlingarfjöll copre i guadi fluviali e il terreno dell’altopiano senza lo stress di andarci da soli.Giorni sei e sette: Islanda del Nord
La Route 1 svolta verso nord dopo la costa est, raggiungendo infine Akureyri — la seconda città dell’Islanda, con una popolazione di circa 20.000 abitanti. È molto più piacevole di quanto suggerisca questa descrizione. Il giardino botanico nel centro è gratuito e ben curato; la chiesa in cima alla scalinata vale la pena di essere salita per la vista sul fiordo.
Lago Mývatn ha occupato un’intera giornata. Pseudo-crateri a Skútustaðir, le formazioni laviche a Dimmuborgir, le fumarole sulfuree a Námaskarð, e un bagno alle Terme Naturali di Mývatn nel pomeriggio. Le terme (ISK 4.500 nel 2019, con ingresso prenotato in anticipo) sono meno famose della Laguna Blu e considerevolmente meno affollate. L’acqua era calda — circa 36–40°C — e la vista sul paesaggio vulcanico era allo stesso tempo strana e rilassante.
La cascata Goðafoss, tra Akureyri e Mývatn, viene spesso liquidata come una rapida sosta fotografica. Questo è più o meno esatto. È bellissima, a forma di ferro di cavallo, e non enorme. Venti minuti sono sufficienti.
Giorno otto: la costa nord e il mare
Ci siamo deviati verso Húsavík l’ottavo giorno specificatamente per il whale watching. Húsavík è considerata da molti la capitale europea del whale watching. Abbiamo prenotato con North Sailing, partendo dal vecchio molo di legno nel porto. Il viaggio durava tre ore su una barca a vela in quercia.
Abbiamo visto balene megattera — tre a varie distanze, la più vicina forse a 40 metri dalla barca. Una è emersa dall’acqua, il che è durato circa due secondi ed è stato seguito da frenetica attività fotografica da parte di tutte le 30 persone a bordo. Abbiamo anche visto sterne artiche tuffarsi nell’acqua e un piccolo banco di delfini vicino alla barca per circa 10 minuti. L’esperienza ha mantenuto le sue promesse.
North Sailing organizza il whale watching su tradizionali barche in quercia e opera come azienda a impatto zero. Il loro tasso di successo in estate (maggio–settembre) è costantemente alto e le barche sono ben tenute.Giorni nove e dieci: Snæfellsnes e ritorno a Reykjavik
La ring road standard non include la Penisola di Snæfellsnes, ma avevamo inserito due giorni extra proprio per questo. Il tragitto dall’area di Húsavík verso ovest ha richiesto mezza giornata, e ci siamo fermati a dormire a Borgarnes prima di continuare la mattina successiva.
Snæfellsnes ha ricompensato la deviazione. Kirkjufell — la montagna a forma di freccia — era più distintiva di persona che nelle fotografie. Arnarstapi, un piccolo villaggio portuale sulla costa sud della penisola, aveva una buona zuppa di pesce alla pensione Snjófell. Il ghiacciaio in punta, Snæfellsjökull, era coperto da una calotta di nuvole entrambi i giorni in cui eravamo lì, il che sembra essere comune.
Siamo tornati a Reykjavik il decimo giorno, abbiamo riconsegnato l’auto e abbiamo cenato al Messinn su Lækjargata — casseruola di pesce in tegame di ghisa, circa ISK 4.200 — prima di un volo mattutino il giorno seguente.
Cosa cambierei
Alcune note oneste per chiunque faccia un itinerario simile:
Prenotate le sorgenti calde in anticipo. Sia la Laguna Blu che la Sky Lagoon richiedono prenotazione. Non abbiamo provato la Laguna Blu perché erano al completo per le nostre date, nonostante avessimo controllato due settimane prima. La Secret Lagoon a Flúðir accetta anche senza prenotazione ed è meno costosa.
Dedicare più tempo all’est. Abbiamo dato alla costa est una mattinata e abbiamo corso. Il Canyon Stúðlagil nell’est — con le sue colonne di basalto che costeggiano un fiume color turchese — non era nel nostro piano originale e non l’abbiamo fatto. Ora è in cima alla nostra lista per una prossima visita.
Luglio è affollato. Ogni parcheggio delle cascate aveva una fila. Arrivare presto (prima delle 8) ha fatto una differenza reale a Jökulsárlón e Skógafoss. A mezzogiorno a Seljalandsfoss è davvero difficile da gestire con i pullman parcheggiati su due corsie.
Se state pianificando un self-drive, la guida alla ring road contiene più dettagli logistici. Per scegliere il veicolo giusto, la guida 2WD vs 4x4 vale la pena leggere prima di prenotare.
Per uno schema strutturato di cosa fare e dove dormire ogni giorno, l’itinerario di 7 giorni sulla ring road copre il circuito principale. Se avete più tempo, la versione di 10 giorni aggiunge Snæfellsnes e un’esplorazione più approfondita dell’est.
Dieci giorni è il minimo giusto per il circuito completo. Meno di così e si guidano troppe ore al giorno per vedere davvero qualcosa in modo adeguato.
