Journal de camping-car : trois semaines en Islande dans un Ford Transit aménagé
Pourquoi un van
La décision de louer un camping-car plutôt qu’une voiture avec des nuits dans des auberges de jeunesse tenait surtout à la flexibilité. Ma partenaire Ingrid parlait de l’Islande depuis deux ans, et nous étions arrivés tous les deux indépendamment à la même conclusion : ce qui rendrait le voyage différent, c’était la possibilité de s’arrêter quand on voulait, de dormir là où on s’arrêtait, et de ne pas être liés à des réservations de maisons d’hôtes qui imposent un itinéraire fixe.
Nous avons loué un Ford Transit aménagé chez Campervan Iceland, une société de location de taille moyenne basée près de l’aéroport de Keflavík. Le van coûtait 32 000 ISK par jour (environ 200 € aux taux de juin 2021), ce qui paraît élevé jusqu’à ce qu’on prenne en compte le coût d’hébergement qu’il remplace. Pour 21 jours, le van revenait à 672 000 ISK (4 200 €). C’est 200 € par nuit pour l’hébergement et le transport combinés, partagés entre deux personnes — 100 € chacun. Des lits comparables en maison d’hôtes en Islande en été coûtent 14 000–22 000 ISK par chambre. L’économie avait du sens.
Le van avait un lit double fixe, un réchaud à propane deux brûleurs, un réfrigérateur de 50 litres, un réservoir d’eau douce de 100 litres, et des panneaux solaires sur le toit. Il n’y avait pas de douche. C’est la principale limitation honnête du format.
La situation de la douche
L’Islande résout le problème de la douche d’une façon qu’aucun autre pays ne fait : les piscines publiques géothermiques. Presque toutes les villes avec plus que quelques centaines d’habitants en ont une. Elles coûtent 800–1 200 ISK par personne (5–8 €), incluent un vestiaire avec douches, et ont généralement un ou deux bains chauds à côté de la piscine principale. Nous les avons utilisées comme installation de baignade principale tout au long du voyage. Ça a parfaitement fonctionné, et nous avons nagé dans des piscines de petites villes qui n’avaient presque pas de touristes — Hvammstangi, Blönduós, Egilsstaðir — ce qui donnait vraiment l’impression de plonger dans la vie quotidienne islandaise.
Le seul jour où c’était un problème, c’est quand nous avons campé loin de toute ville. Nous nous sommes débrouillés avec un sac de douche solaire dans ces occasions. Pas idéal mais fonctionnel.
L’itinéraire
Nous avons conduit la route circulaire complète, dans le sens des aiguilles d’une montre depuis Keflavík, sur 21 jours. Les trois premières nuits étaient dans le sud : Seljalandsfoss, Skógafoss, nuit près de Vík, puis vers l’est en direction de Jökulsárlón. Nous sommes arrivés au lagon glaciaire le quatrième jour à 5h du matin, ayant conduit depuis un camping près de Kirkjubæjarklaustur. La lumière sur les icebergs à 5h en fin juin est extraordinaire. Nous nous sommes assis près de l’eau avec du café du réchaud du camp pendant deux heures avant l’arrivée des premiers cars.
Le septième jour nous étions à Höfn pour deux nuits — bien plus longtemps que la plupart des gens. Mais Höfn offre un bon accès de randonnée au bord du glacier Vatnajökull au-dessus de la ville, et la soupe de langoustines chez Pakkhús est une raison suffisante de rester une nuit supplémentaire.
La côte est — entre Höfn et Egilsstaðir — est ce que les guides islandais appellent « beau mais vide ». C’est vrai. Egilsstaðir est le hub de services. Nous avons passé une matinée à conduire la route secondaire de 27 kilomètres jusqu’à Seyðisfjörður, une petite ville au fond d’un fjord où accostera un ferry féroïen. La ville a un disquaire réputé et une communauté artistique ; nous avons pris un café au Skaftfell Bistro et l’avons trouvé plus intéressant qu’attendu.
Le nord : notre section préférée
Le nord de l’Islande a largement dépassé nos attentes. La perception générale est que la côte sud est les « grands classiques » islandais et que le nord est une longue route entre deux points. C’est faux.
Akureyri était vraiment agréable — nous y avons passé deux jours complets, visitant le jardin botanique, nageant à la piscine de la ville (1 000 ISK), et mangeant chez Greifinn (2 800 ISK pour des pâtes, raisonnablement bon) et Rub23 (4 800 ISK pour des sushis, meilleur que ce qu’il avait le droit d’être dans une ville subarctique de 20 000 habitants).
Le Lac Mývatn était spectaculaire : pseudo-cratères, mares de boue bouillante, formations de lave à Dimmuborgir, et un après-midi aux Bains Naturels de Mývatn. Nous avons campé au camping de Mývatn, qui coûtait 2 000 ISK par personne par nuit. La nuit, avec le van garé face au lac et l’eau calme reflétant le ciel à minuit, les moucherons étaient intenses (Mývatn signifie littéralement « lac des moucherons ») mais le cadre était différent de tout ce que nous avions vu sur le voyage.
Húsavík était l’étape whale watching. Nous sommes partis avec North Sailing sur leur excursion en bateau en chêne traditionnel de trois heures. Nous avons vu trois baleines à bosse et une baleine de Minke. Ingrid a pleuré lors du bond de la baleine à bosse, ce qu’elle m’a demandé de ne pas mentionner par écrit mais que je mentionne parce que cela capture avec précision l’expérience.
Húsavík a plusieurs compagnies d’observation des baleines opérant depuis le même port. Les bateaux en chêne traditionnels de North Sailing sont l’option la plus atmosphérique ; la saison va de mai à octobre avec de forts taux de succès de juin à août.Le détour par la Snæfellsnes
La plupart des itinéraires sur la route circulaire sautent la Snæfellsnes. Nous ne l’avons pas fait, et c’était l’une des meilleures décisions du voyage. La péninsule s’étend vers l’ouest depuis la route principale à environ deux heures de Reykjavik, un doigt de terre de 90 kilomètres avec un glacier à l’extrémité et la montagne Kirkjufell sur la côte nord.
Nous avons passé deux nuits sur la péninsule, campés au camping d’Ólafsvík face à la mer. Le camping coûtait 1 800 ISK par personne. Nous avons marché jusqu’au bord du glacier Snæfellsjökull — une randonnée de retour de 4 heures depuis le parking à Öndverðarnes à l’extrémité de la péninsule — sans guide, par une journée claire. Le glacier recule visiblement et le fait depuis des décennies ; Ingrid avait lu « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne spécialement pour ce voyage et est arrivée avec plus d’investissement émotionnel dans le glacier que moi.
Kirkjufell à 23h en juin, avec le soleil à faible angle à peine sous l’horizon, est l’un des meilleurs moments photographiques de tout le voyage. La forme de flèche caractéristique de la montagne n’a pas l’air réelle à cet angle de lumière. Nous sommes restés jusqu’à minuit et n’avions à peine besoin d’une lampe frontale.
Les vrais problèmes de la vie en van
Recharges de propane : Nous avons dû recharger le propane deux fois. C’est facile dans la plupart des stations dans les grandes villes, mais nous avons une fois parcouru 90 km sans station-service et sommes tombés à court sur la côte est. Céréales froides pour le dîner ce soir-là.
Le vent : Une nuit près de Dyrhólaey, des rafales de vent de plus de 70 km/h ont secoué le van toute la nuit. Pas dangereux, mais pas confortable. Les vans lourds avec une ligne de toit haute sont vulnérables au vent. Ce n’est pas réparable, juste quelque chose à accepter.
Eau douce : Remplir le réservoir de 100 litres dans les stations et campings était nécessaire tous les 3–4 jours. Facile à gérer, mais nécessite une planification.
Points de vidange : Le réseau de campings d’Islande dispose de points de vidange pour les eaux grises dans la plupart des sites. Nous avons rencontré trois sites sans point de vidange en 21 jours, ce qui nécessitait de continuer jusqu’à la prochaine ville.
Les coûts
Location du van (21 jours) : 4 200 € / deux personnes = 2 100 € chacun Carburant (environ 5 000 km, à 10L/100km à 185 ISK/L en 2021) : 580 € / deux = 290 € chacun Campings (à 2 000 ISK/personne/nuit en moyenne, 18 nuits en camping) : 230 € chacun Nourriture (achats Bónus + 8 repas au restaurant) : 420 € chacun Activités (Bains de Mývatn, whale watching, Kerið, entrée musées) : 115 € chacun Total par personne : environ 3 155 €
Ce n’est pas bon marché. Mais cela inclut trois semaines de voyage, d’hébergement et de transport dans l’un des paysages les plus dramatiques au monde, avec une totale liberté de s’arrêter où l’on veut.
Ce que personne ne vous dit sur la vie en van en Islande
La comparaison AVIS/Hertz : La plupart des grandes sociétés de location n’offrent pas de camping-cars. Le marché islandais des camping-cars est desservi par des sociétés spécialisées — Campervan Iceland, Happy Campers, Kuku Campers, Arctic Campers. Les différences de prix entre sociétés peuvent être importantes ; réservez 3–4 mois à l’avance en été pour les meilleurs tarifs et la disponibilité des véhicules.
Les cartes de camping : De nombreux campings islandais acceptent la Camping Card (campingcard.is), une carte prépayée qui coûte environ 18 700 ISK (118 €) et couvre 28 nuits dans environ 45 sites participants. Si vous faites plus de 12–14 nuits de camping, la carte s’amortit. Vérifiez quels sites sur votre itinéraire l’acceptent avant d’acheter.
L’étiquette des campings : Les campings islandais vont du basique (un champ plat, des toilettes, peut-être un robinet d’eau froide) au service complet (douches chauffées, laverie, équipements de cuisine, WIFI). Savoir quel type vous attend affecte la façon dont vous planifiez votre soirée. La carte des campings de Visit Iceland (disponible sur leur appli) a les listes des équipements actuels.
Le camping sauvage et la loi : L’Islande autorise le camping sauvage en dehors des zones de camping désignées, mais avec des conditions : on doit camper à au moins 200 mètres du bâtiment de ferme le plus proche, ne pas camper au même endroit plus d’une nuit, et laisser le site comme on l’a trouvé. En pratique, les bons spots de camping sauvage sur la route circulaire — plats, abrités, pas trop proches d’une structure — existent mais demandent à être trouvés avant le coucher du soleil. Nous avons fait trois nuits de camping sauvage et aucune n’était une découverte particulièrement dramatique.
Quand s’arrêter de conduire : La combinaison du soleil de minuit (en juin) et de la liberté d’un van mène à une tentation particulière de continuer à conduire au-delà de tout point d’arrêt sensé. Nous avons eu des nuits où Ingrid et moi conduisions jusqu’à 1h du matin « parce que c’était encore la lumière ». La fatigue cumulée de cela rattrape après environ trois jours. Forcez-vous à fixer une heure d’arrêt, indépendamment de la lumière du jour.
Le guide camping-car vs voiture explique quand un van a du sens par rapport à une location standard. Le guide camping-car en Islande couvre la logistique des réseaux de campings et les emplacements d’eau douce.
Nous sommes revenus avec 4 000 photos, une connaissance approfondie de la géographie des stations-service islandaises, et aucune envie de défaire quoi que ce soit.
