Diário de autocaravana: três semanas pela Islândia numa Ford Transit convertida
Por que uma carrinha
A decisão de alugar uma autocaravana em vez de um carro com noites em albergues foi principalmente sobre flexibilidade. A minha parceira Ingrid falava da Islândia há dois anos, e ambos tínhamos chegado à mesma conclusão de forma independente: o que tornaria a viagem diferente seria poder parar sempre que quiséssemos, dormir onde parámos, e não estar condicionados por reservas de pousadas que impunham um percurso fixo.
Alugámos uma Ford Transit convertida na Campervan Iceland, uma empresa de aluguer de tamanho médio perto do aeroporto de Keflavík. A carrinha custou ISK 32.000 por dia (cerca de €200 às taxas de junho de 2021), o que parece caro até se ter em conta o custo de alojamento que substitui. Por 21 dias, a carrinha ficou em ISK 672.000 (€4.200). São €200 por noite para alojamento e transporte combinados, divididos por duas pessoas — €100 cada. As camas em pousadas comparáveis no verão islandês custam ISK 14.000–22.000 por quarto. A economia fazia sentido.
A carrinha tinha uma cama de casal fixa, um fogão de propano com dois queimadores, um frigorífico de 50 litros, um depósito de água doce de 100 litros, e painéis solares no telhado. Não havia chuveiro. Essa é a principal limitação honesta do formato.
A situação do chuveiro
A Islândia resolve o problema do chuveiro de uma forma que nenhum outro país faz: piscinas públicas geotermais. Quase todas as cidades com mais de algumas centenas de pessoas têm uma. Custam ISK 800–1.200 por pessoa (€5–8), incluem um balneário com chuveiros, e geralmente têm uma ou duas banheiras de hidromassagem ao lado da piscina principal. Usámos estas como a nossa principal instalação de banho durante toda a viagem. Funcionou perfeitamente, e nadámos em piscinas de pequenas cidades que tinham quase nenhum turista — Hvammstangi, Blönduós, Egilsstaðir — que pareciam genuinamente como entrar na vida quotidiana islandesa.
O único dia em que isto foi um problema foi quando acampámos longe de qualquer cidade. Improvisámos com um saco de duche solar nessas ocasiões. Não é ideal mas é funcional.
O percurso
Conduzimos a estrada circular completa, no sentido dos ponteiros do relógio a partir de Keflavík, ao longo de 21 dias. As primeiras três noites foram no sul: Seljalandsfoss, Skógafoss, pernoita perto de Vík, depois leste em direção a Jökulsárlón. Chegámos à lagoa do glaciar no quarto dia às 5h da manhã, tendo conduzido a partir de um camping perto de Kirkjubæjarklaustur. A luz sobre os icebergs às 5h no final de junho é extraordinária. Ficámos junto à água com café do fogão de camping durante duas horas antes de chegarem os primeiros autocarros turísticos.
No sétimo dia estávamos em Höfn por duas noites — muito mais do que a maioria das pessoas fica. Mas Höfn tem bom acesso de caminhada à borda do glaciar Vatnajökull acima da cidade, e a sopa de lagosta no Pakkhús é razão suficiente para ficar uma noite extra.
A costa leste — entre Höfn e Egilsstaðir — é o que os guias da Islândia chamam de “bonita mas vazia.” É verdade. Egilsstaðir é o centro de serviços. Passámos uma manhã a conduzir os 27 quilómetros da estrada lateral até Seyðisfjörður, uma pequena cidade no fundo de um fiorde onde atraca um ferry das Ilhas Faroé. A cidade tem uma loja de discos bem considerada e uma comunidade de artes; tomámos café no Skaftfell Bistro e considerámo-la mais interessante do que esperávamos.
O norte: a nossa secção favorita
O norte da Islândia superou significativamente as nossas expectativas. A perceção geral é que a costa sul é os “maiores sucessos” da Islândia e o norte é uma longa condução entre pontos. Isso está errado.
Akureyri foi genuinamente agradável — passámos dois dias completos lá, visitando o jardim botânico, nadando na piscina da cidade (ISK 1.000), e comendo no Greifinn (ISK 2.800 pela massa, razoavelmente bom) e no Rub23 (ISK 4.800 pelo sushi, melhor do que teria qualquer direito de ser numa cidade subártica de 20.000 habitantes).
O Lago Mývatn foi espetacular: pseudo-crateras, poças de lama fervente, as formações de lava em Dimmuborgir, e uma tarde nas Mývatn Nature Baths. Acampámos no camping de Mývatn, que custou ISK 2.000 por pessoa por noite. À noite, com a carrinha estacionada de frente para o lago e a água parada a refletir o céu à meia-noite, os mosquitos eram intensos (Mývatn significa literalmente “lago de mosquitos”) mas o ambiente era diferente de tudo o que tínhamos visto na viagem.
Húsavík foi a paragem para observação de baleias. Fomos com a North Sailing no seu tour de três horas em barco de carvalho tradicional. Vimos três jubarte e uma baleia-minke. Ingrid chorou durante o salto do jubarte, o que ela me pediu para não mencionar por escrito, mas que estou a mencionar porque capta a experiência com precisão.
Húsavík tem várias empresas de observação de baleias a operar no mesmo porto. Os barcos de carvalho tradicionais da North Sailing são a opção mais atmosférica; a época vai de maio a outubro com taxas de sucesso elevadas de junho a agosto.O desvio de Snæfellsnes
A maioria dos itinerários da estrada circular salta Snæfellsnes. Nós não saltámos, e foi uma das melhores decisões da viagem. A península estende-se para oeste a partir da estrada principal a cerca de duas horas de Reykjavík, um dedo de terra de 90 quilómetros com um glaciar na ponta e a montanha Kirkjufell na costa norte.
Passámos duas noites na península, acampados no camping de Ólafsvík de frente para o mar. O camping custou ISK 1.800 por pessoa. Caminhamos até à borda do glaciar Snæfellsjökull — uma caminhada de retorno de 4 horas a partir do parque de estacionamento em Öndverðarnes na ponta da península — sem guia, num dia limpo. O glaciar está a recuar visivelmente e tem-no feito durante décadas; Ingrid tinha lido “Viagem ao Centro da Terra” de Júlio Verne especificamente para esta viagem e chegou com mais investimento emocional no glaciar do que eu tinha.
Kirkjufell às 23h em junho, com o sol num ângulo baixo e mal abaixo do horizonte, é um dos melhores momentos fotográficos de toda a viagem. A distintiva forma de seta da montanha não parece real naquele ângulo de luz. Ficámos até à meia-noite e mal precisámos de lanterna.
Problemas honestos da vida de carrinha
Recargas de propano: Precisámos de recarregar o propano duas vezes. Isto é fácil na maioria dos postos de gasolina em cidades maiores, mas uma vez fomos 90 km sem posto de gasolina e ficámos sem gás na costa leste. Cereais frios para jantar nessa noite.
Vento: Uma noite perto de Dyrhólaey, rajadas de vento atingiram 70+ km/h e a carrinha balançou durante toda a noite. Não era perigoso, mas não era confortável. Carrinhas pesadas com tejadilho alto são vulneráveis ao vento. Isto não tem solução, apenas se aceita.
Água doce: Reabastecer o depósito de 100 litros em postos de gasolina e campings era necessário a cada 3–4 dias. Fácil de gerir, apenas requer planeamento.
Estações de despejo: A rede de campings da Islândia tem pontos de despejo de águas cinzentas na maioria dos locais. Encontrámos três locais sem ponto de despejo em 21 dias, o que exigiu conduzir até à cidade seguinte.
Os custos
Aluguer da carrinha (21 dias): €4.200 / duas pessoas = €2.100 cada Combustível (aproximadamente 5.000 km, média de 10L/100km a ISK 185/L em 2021): €580 / duas = €290 cada Campings (média de ISK 2.000/pessoa/noite, 18 noites de camping): €230 cada Alimentação (compras no Bónus + 8 refeições em restaurantes): €420 cada Atividades (Mývatn baths, observação de baleias, Kerið, entrada em museus): €115 cada Total por pessoa: aproximadamente €3.155
Não é barato. Mas inclui três semanas de viagem, alojamento e transporte numa das paisagens mais dramáticas do mundo, com total liberdade para parar onde quisemos.
As coisas que ninguém conta sobre a vida de carrinha na Islândia
A comparação com AVIS/Hertz: A maioria das grandes empresas de aluguer não oferece autocaravanas. O mercado islandês de autocaravanas é servido por empresas especializadas — Campervan Iceland, Happy Campers, Kuku Campers, Arctic Campers. As diferenças de preço entre empresas podem ser significativas; reserve com 3–4 meses de antecedência no verão para as melhores tarifas e disponibilidade de veículos.
Cartões de camping: Muitos campings islandeses aceitam o Camping Card (campingcard.is), um cartão pré-pago que custa cerca de ISK 18.700 (€118) e cobre 28 noites em aproximadamente 45 locais participantes. Se vai fazer mais de 12–14 noites de camping, o cartão amortiza-se. Verifique quais os locais no seu percurso que o aceitam antes de comprar.
A etiqueta dos campings: Os campings da Islândia variam de básicos (um campo plano, uma casa de banho, talvez uma torneira de água fria) a com serviço completo (chuveiros aquecidos, lavandaria, instalações de cozinha, WIFI). Saber que tipo vai encontrar à chegada afeta a forma como planeia a noite. O mapa de campings do Visit Iceland (disponível na aplicação) tem listagens de instalações atuais.
Camping livre e a lei: A Islândia permite o camping livre fora das áreas de camping designadas, mas com condições: deve acampar a pelo menos 200 metros do edifício de quinta mais próximo, não deve acampar no mesmo local por mais de uma noite, e deve deixar o local como o encontrou. Na prática, bons locais de camping livre na estrada circular — planos, abrigados, não muito perto de qualquer estrutura — existem mas exigem encontrá-los antes do pôr do sol. Fizemos três noites de camping livre e nenhuma delas foi um achado especialmente dramático.
Quando parar de conduzir: A combinação do sol da meia-noite (em junho) e a liberdade de uma carrinha leva a uma tentação particular de continuar a conduzir para além de qualquer ponto de paragem sensato. Tivemos noites em que Ingrid e eu conduzimos até à 1h da manhã “porque ainda havia luz.” O cansaço cumulativo disso apanha-nos passados cerca de três dias. Obrigue-se a definir uma hora de paragem, independentemente da luz do dia.
O guia de autocaravana vs carro analisa quando uma carrinha faz sentido versus um aluguer padrão. O guia de autocaravana na Islândia tem a logística das redes de campings e locais de água doce.
Voltámos com 4.000 fotos, um conhecimento profundo da geografia dos postos de gasolina islandeses, e nenhum desejo de desfazer nada.
