Diario del camper: tre settimane intorno all'Islanda in un Ford Transit convertito
Perché un van
La decisione di noleggiare un camper piuttosto che un’auto con pernottamenti in ostello riguardava principalmente la flessibilità. La mia compagna Ingrid parlava dell’Islanda da due anni, e avevamo entrambi raggiunto la stessa conclusione indipendentemente: la cosa che avrebbe reso il viaggio diverso era potersi fermare quando volevamo, dormire dove ci fermavamo e non essere vincolati a prenotazioni in pensioni che imponevano un percorso fisso.
Abbiamo noleggiato un Ford Transit convertito da Campervan Iceland, una compagnia di noleggio di medie dimensioni vicino all’aeroporto di Keflavík. Il van costava ISK 32.000 al giorno (circa €200 ai tassi di giugno 2021), che sembra alto finché non si tiene conto del costo dell’alloggio che sostituisce. Per 21 giorni, il van è arrivato a ISK 672.000 (€4.200). Sono €200 a notte per alloggio e trasporto combinati, divisi tra due persone — €100 ciascuno. I letti comparabili nelle pensioni in estate in Islanda costano ISK 14.000–22.000 per stanza. L’economia aveva senso.
Il van aveva un letto matrimoniale fisso, un fornello a propano a due fuochi, un frigorifero da 50 litri, un serbatoio dell’acqua dolce da 100 litri e pannelli solari sul tetto. Non c’era la doccia. Questa è la principale onesta limitazione del formato.
La questione doccia
L’Islanda risolve il problema della doccia in un modo che nessun altro paese fa: piscine pubbliche geotermali. Quasi ogni paese con più di qualche centinaio di persone ne ha una. Costano ISK 800–1.200 a persona (€5–8), includono uno spogliatoio con docce, e di solito hanno anche una o due vasche calde oltre alla piscina principale. Le abbiamo usate come struttura balneare principale per tutto il viaggio. Ha funzionato perfettamente, e abbiamo nuotato in piscine di piccole città che avevano quasi nessun turista — Hvammstangi, Blönduós, Egilsstaðir — che sembrava genuinamente immergersi nella vita quotidiana islandese.
L’unico giorno in cui questo è stato un problema è stato quando abbiamo campeggiato lontano da qualsiasi paese. In quelle occasioni abbiamo improvvisato con una sacca per doccia solare. Non ideale ma funzionale.
Il percorso
Abbiamo percorso l’intera ring road, in senso orario da Keflavík, in 21 giorni. Le prime tre notti erano al sud: Seljalandsfoss, Skógafoss, una notte vicino a Vík, poi verso est verso Jökulsárlón. Siamo arrivati alla laguna glaciale il quarto giorno alle 5 di mattina, avendo guidato da un campeggio vicino a Kirkjubæjarklaustur. La luce sugli iceberg alle 5 di mattina a fine giugno è straordinaria. Abbiamo seduto vicino all’acqua con il caffè preparato sul fornello da campeggio per due ore prima che arrivassero i bus turistici.
Il settimo giorno eravamo a Höfn per due notti — molto più del solito. Ma Höfn ha buon accesso escursionistico al bordo del ghiacciaio di Vatnajökull sopra il paese, e la zuppa di aragosta al Pakkhús è una ragione sufficiente per fermarsi una notte in più.
La costa est — tra Höfn e Egilsstaðir — è quello che le guide dell’Islanda chiamano “bella ma vuota”. È vero. Egilsstaðir è l’hub dei servizi. Abbiamo trascorso una mattina percorrendo i 27 chilometri di strada laterale verso Seyðisfjörður, un piccolo paese in fondo a un fiordo dove attracca un traghetto delle Faroe. Il paese ha un rinomato negozio di dischi e una comunità artistica; abbiamo preso un caffè allo Skaftfell Bistro e l’abbiamo trovato più interessante del previsto.
Il nord: la nostra sezione preferita
Il nord dell’Islanda ha superato notevolmente le nostre aspettative. La percezione generale è che la costa sud sia i “grandi successi” dell’Islanda e il nord sia una lunga guida tra i punti. Questo è sbagliato.
Akureyri era genuinamente piacevole — abbiamo trascorso due giorni interi lì, visitando il giardino botanico, nuotando nella piscina della città (ISK 1.000), e mangiando al Greifinn (ISK 2.800 per la pasta, ragionevolmente buono) e al Rub23 (ISK 4.800 per il sushi, migliore di quanto avesse diritto di essere in una città subartica di 20.000 abitanti).
Il Lago Mývatn era spettacolare: pseudo-crateri, pozze di fango bollente, le formazioni laviche di Dimmuborgir, e un pomeriggio alle Mývatn Nature Baths. Abbiamo campeggiato al campeggio di Mývatn, che costava ISK 2.000 a persona a notte. Di notte, con il van parcheggiato di fronte al lago e l’acqua ferma che rifletteva il cielo a mezzanotte, i moscerini erano intensi (Mývatn significa letteralmente “lago dei moscerini”) ma l’ambientazione era a differenza di qualsiasi cosa avessimo visto nel viaggio.
Húsavík era la sosta per il whale watching. Siamo andati con North Sailing sul loro tour di tre ore in barca di quercia tradizionale. Abbiamo visto tre megattere e una balenottera minore. Ingrid ha pianto durante il salto della megattera, cosa che mi ha chiesto di non menzionare in stampa ma che sto menzionando perché cattura accuratamente l’esperienza.
Húsavík ha diverse compagnie di whale watching che operano dallo stesso porto. Le barche di quercia tradizionali di North Sailing sono l’opzione più evocativa; la stagione va da maggio a ottobre con alti tassi di successo da giugno ad agosto.La deviazione per Snæfellsnes
La maggior parte degli itinerari della ring road salta Snæfellsnes. Noi no, ed è stata una delle migliori decisioni del viaggio. La penisola si estende verso ovest dalla strada principale a circa due ore da Reykjavik, un dito di terra lungo 90 chilometri con un ghiacciaio in punta e la montagna Kirkjufell sulla costa nord.
Abbiamo trascorso due notti sulla penisola, campeggiando al campeggio di Ólafsvík con vista sul mare. Il campeggio costava ISK 1.800 a persona. Abbiamo camminato fino al bordo del ghiacciaio Snæfellsjökull — un’escursione di andata e ritorno di 4 ore dal parcheggio ad Öndverðarnes in punta alla penisola — senza guida, in una giornata limpida. Il ghiacciaio si sta ritirando visibilmente e lo fa da decenni; Ingrid aveva letto “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne specificamente per questo viaggio ed era arrivata con un investimento emotivo nel ghiacciaio superiore al mio.
Kirkjufell alle 23:00 di giugno, con il sole a bassa angolazione e appena sotto l’orizzonte, è uno dei momenti fotografici migliori dell’intero viaggio. La distintiva forma a freccia della montagna non sembra reale a quell’angolo di luce. Siamo rimasti fino a mezzanotte e malapena avevamo bisogno di una torcia.
I problemi onesti della vita in van
Ricariche del propano: Abbiamo avuto bisogno di ricaricare il propano due volte. È facile nella maggior parte delle stazioni di servizio nelle città più grandi, ma una volta siamo andati 90 km senza una stazione di carburante e siamo rimasti senza sulla costa est. Cereali freddi per cena quella notte.
Vento: Una notte vicino a Dyrhólaey, le raffiche di vento hanno raggiunto i 70+ km/h e il van ha sobbalzato per tutta la notte. Non pericoloso, ma non confortevole. I van pesanti con un tetto alto sono vulnerabili al vento. Questo non è risolvibile, è solo qualcosa da accettare.
Acqua dolce: Ricaricare il serbatoio da 100 litri alle stazioni di servizio e nei campeggi era necessario ogni 3–4 giorni. Facile da gestire, richiede solo pianificazione.
Punti di scarico: La rete di campeggi in Islanda ha punti di scarico dell’acqua grigia nella maggior parte dei siti. Abbiamo incontrato tre siti senza punto di scarico in 21 giorni, il che richiedeva di guidare fino al paese successivo.
I costi
Noleggio van (21 giorni): €4.200 / due persone = €2.100 ciascuno Carburante (circa 5.000 km, media 10L/100km a ISK 185/L nel 2021): €580 / due = €290 ciascuno Campeggi (media ISK 2.000/persona/notte, 18 notti in campeggio): €230 ciascuno Cibo (spesa Bónus + 8 pasti al ristorante): €420 ciascuno Attività (Mývatn baths, whale watching, Kerið, ingresso museo): €115 ciascuno Totale per persona: circa €3.155
Non è economico. Ma include tre settimane di viaggio, alloggio e trasporto in uno dei paesaggi più spettacolari del mondo, con la totale libertà di fermarsi dove volevamo.
Le cose che nessuno ti dice sulla vita in van in Islanda
Il confronto AVIS/Hertz: La maggior parte delle grandi compagnie di noleggio non offre camper. Il mercato islandese dei camper è servito da compagnie specializzate — Campervan Iceland, Happy Campers, Kuku Campers, Arctic Campers. Le differenze di prezzo tra le compagnie possono essere significative; prenota 3–4 mesi in anticipo per le tariffe migliori e la disponibilità di veicoli in estate.
Le Camping Card: Molti campeggi islandesi accettano la Camping Card (campingcard.is), una carta prepagata che costa circa ISK 18.700 (€118) e copre 28 notti in circa 45 siti partecipanti. Se fai più di 12–14 notti in campeggio, la carta si ripaga. Controlla quali siti sul tuo percorso la accettano prima di acquistarla.
L’etichetta del campeggio: I campeggi islandesi vanno dal basilare (un campo piano, un bagno, forse un rubinetto d’acqua fredda) al servizio completo (docce riscaldate, lavanderia, servizi di cucina, WIFI). Sapere che tipo ti aspetta influenza come pianifichi la serata. La mappa dei campeggi di Visit Iceland (disponibile sull’app) ha gli elenchi delle strutture attuali.
Il campeggio libero e la legge: L’Islanda permette il campeggio libero al di fuori delle aree designate, ma con condizioni: devi campeggiare ad almeno 200 metri dal più vicino edificio agricolo, non devi campeggiare nello stesso posto per più di una notte, e devi lasciare il sito come l’hai trovato. In pratica, i buoni posti per il campeggio libero sulla ring road — pianeggianti, riparati, non troppo vicini a nessuna struttura — esistono ma richiedono di trovarli prima del tramonto. Abbiamo fatto tre notti di campeggio libero e nessuna di esse era una scoperta particolarmente drammatica.
Quando smettere di guidare: La combinazione del sole di mezzanotte (a giugno) e la libertà di un van porta a una particolare tentazione di continuare a guidare oltre qualsiasi punto di sosta sensato. Avevamo notti in cui Ingrid e io guidavamo fino all’1 di notte “perché era ancora giorno”. La stanchezza cumulativa di questo si accumula dopo circa tre giorni. Forzati a stabilire un orario di sosta, indipendentemente dalla luce del giorno.
La guida campervan vs auto analizza quando un van ha senso rispetto a un noleggio standard. La guida al campervan in Islanda ha la logistica sulle reti di campeggi e le posizioni dell’acqua dolce.
Siamo tornati con 4.000 foto, una profonda conoscenza della geografia delle stazioni di servizio islandesi, e nessun desiderio di annullare niente di tutto questo.
