Camper-dagboek: drie weken rond IJsland in een ombouwde Ford Transit
Waarom een camper
De beslissing om een camper te huren in plaats van een auto met hostelslaaplaatsen was voornamelijk over flexibiliteit. Mijn partner Ingrid had het twee jaar over IJsland gehad, en we waren allebei onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie gekomen: wat de reis anders zou maken, was de mogelijkheid om te stoppen wanneer we wilden, te slapen waar we stopten, en niet gebonden te zijn aan guesthouse-boekingen die een vaste route afdwongen.
We huurden een ombouwde Ford Transit van Campervan Iceland, een middelgroot verhuurbedrijf bij de luchthaven van Keflavík. De camper kostte ISK 32.000 per dag (ongeveer €200 tegen juniprijzen 2021), wat steil klinkt totdat je rekening houdt met de accommodatiekosten die hij vervangt. Voor 21 dagen beliep de camper ISK 672.000 (€4.200). Dat is €200 per nacht voor accommodatie en vervoer gecombineerd, gedeeld door twee mensen — €100 per persoon. Vergelijkbare guesthouse-bedden in het zomerse IJsland lopen ISK 14.000–22.000 per kamer. De economie klopte.
De camper had een vast tweepersoonsbed, een tweepits propangasfornuis, een koelkast van 50 liter, een zoetwatertank van 100 liter en zonnepanelen op het dak. Er was geen douche. Dat is de voornaamste eerlijke beperking van het formaat.
De douchesituatie
IJsland lost het douchemprobleem op een manier die geen enkel ander land doet: geothermische openbare zwembaden. Bijna elke stad met meer dan een paar honderd mensen heeft er één. Ze kosten ISK 800–1.200 per persoon (€5–8), bevatten een kleedkamer met douches en hebben gewoonlijk een bubbelbad of twee naast het hoofdbassin. We gebruikten deze als onze primaire badgelegenheid gedurende de reis. Het werkte perfect, en we zwommen in kleine plaatsen die bijna geen toeristen hadden — Hvammstangi, Blönduós, Egilsstaðir — wat echt aanvoelde als een blik op het dagelijkse IJslandse leven.
De enige dag dat dit een probleem was, was toen we kampeerden ver van enige stad. We improviseerden op die gelegenheden met een zonnedouchezak. Niet ideaal maar functioneel.
De route
We reden de volledige ringweg, met de klok mee vanuit Keflavík, over 21 dagen. De eerste drie nachten waren in het zuiden: Seljalandsfoss, Skógafoss, een nacht bij Vík, dan naar het oosten richting Jökulsárlón. We kwamen op dag vier om 5 uur ‘s ochtends aan bij de gletsjerlagune, nadat we gereden hadden vanuit een camping bij Kirkjubæjarklaustur. Het licht op de ijsbergen om 5 uur ‘s ochtends in late juni is buitengewoon. We zaten bij het water met koffie van het campingfornuis gedurende twee uur voordat de eerste touringcars aankwamen.
Op dag zeven waren we twee nachten in Höfn — veel langer dan de meeste mensen stoppen. Maar Höfn heeft goede wandeltoegang tot de rand van de Vatnajökull-gletsjer boven de stad, en de kreeftensoep bij Pakkhús is reden genoeg om een extra nacht te blijven.
De oostkust — tussen Höfn en Egilsstaðir — is wat IJslandse reisgidsen “mooi maar leeg” noemen. Dat klopt. Egilsstaðir is de servicehub. We brachten één ochtend door met rijden over de 27 kilometer lange zijweg naar Seyðisfjörður, een klein stadje aan het einde van een fjord waar een Faeröerse veerboot aanmeert. De stad heeft een veelgeprezen platenzaak en een kunstgemeenschap; we dronken koffie bij Skaftfell Bistro en vonden het interessanter dan verwacht.
Het noorden: onze favoriete sectie
Noord-IJsland overtrof onze verwachtingen aanzienlijk. De algemene perceptie is dat de zuidkust de “grootste hits” van IJsland is en het noorden een lange rit tussen punten. Dit klopt niet.
Akureyri was echt aangenaam — we brachten er twee volle dagen door, bezochten de botanische tuin, zwommen bij het stadsbassin (ISK 1.000) en aten bij Greifinn (ISK 2.800 voor pasta, redelijk goed) en Rub23 (ISK 4.800 voor sushi, beter dan het recht had te zijn in een subarctische stad van 20.000 inwoners).
Mývatn-meer was spectaculair: pseudovulkaankraters, kokende modderpoelen, de lavaformaties bij Dimmuborgir, en een middag bij Mývatn Nature Baths. We kampeerden bij de Mývatn-camping, die ISK 2.000 per persoon per nacht kostte. ’s Nachts, met de camper geparkeerd met uitzicht op het meer en het stille water dat de lucht weerspiegelde bij middernacht, waren de muggen intens (Mývatn betekent letterlijk “muggenmeer”), maar de omgeving was onvergelijkbaar met alles wat we op de reis hadden gezien.
Húsavík was de walvisvaarbstop. We gingen mee met North Sailing op hun drieuur durende traditionele eikenhouten boottour. We zagen drie bultruggen en een dwergvinvis. Ingrid huilde tijdens de sprong van de bultrug, wat ze me heeft gevraagd niet te vermelden, maar ik doe het toch omdat het de ervaring nauwkeurig weergeeft.
Húsavík heeft meerdere walvisvaarondernemingen die vanuit dezelfde haven opereren. De traditionele eikenhouten boten van North Sailing zijn de meest sfeervolle optie; het seizoen loopt van mei tot oktober met hoge slagingspercentages van juni tot augustus.De Snæfellsnes-omweg
De meeste ringwegreisschema’s slaan Snæfellsnes over. Wij deden dat niet, en het was een van de beste beslissingen van de reis. Het schiereiland strekt zich westwaarts uit vanaf de hoofdweg, ongeveer twee uur van Reykjavik, een vinger van 90 kilometer land met een gletsjer aan de punt en de berg Kirkjufell aan de noordkust.
We brachten twee nachten op het schiereiland door, gekampeerd bij camping Ólafsvík met uitzicht op zee. De camping kostte ISK 1.800 per persoon. We liepen naar de rand van de Snæfellsjökull-gletsjer — een hike van 4 uur heen en terug vanuit de parkeerplaats bij Öndverðarnes aan de tip van het schiereiland — zonder gids, op een heldere dag. De gletsjer trekt zichtbaar terug en doet dit al decennia; Ingrid had Jules Vernes “Reis naar het middelpunt van de aarde” gelezen specifiek voor deze reis en arriveerde met meer emotionele betrokkenheid bij de gletsjer dan ik.
Kirkjufell om 23.00 uur in juni, met de zon op een lage hoek en nauwelijks onder de horizon, is een van de betere fotografiemomenten van de hele reis. De karakteristieke pijlvorm van de berg ziet er niet echt uit bij die lichthoek. We bleven tot middernacht en hadden nauwelijks een hoofdlamp nodig.
Eerlijke camper-problemen
Propaannavullingen: We moesten tweemaal propaangas bijvullen. Dit is gemakkelijk bij de meeste benzinestations in grotere steden, maar we reden eens 90 km zonder tankstation en raakten op de oostkust door het gas heen. Koude cornflakes als avondeten die nacht.
Wind: Een nacht bij Dyrhólaey raakten windstoten de 70+ km/u en de camper schudde de hele nacht. Niet gevaarlijk, maar niet comfortabel. Zware campers met een hoog dakprofiel zijn kwetsbaar voor wind. Dit is niet op te lossen, gewoon iets om te accepteren.
Zoetwater: Het bijvullen van de tank van 100 liter bij benzinestations en campings was elke 3–4 dagen nodig. Gemakkelijk te beheren, vereist gewoon planning.
Afvalstations: Het campingnetwerk van IJsland heeft afvalputten voor grijs water bij de meeste plaatsen. We kwamen drie plaatsen tegen zonder afvalput in 21 dagen, wat vereiste dat we doorreden naar de volgende stad.
De kosten
Camperhuur (21 dagen): €4.200 / twee personen = €2.100 per persoon Brandstof (ongeveer 5.000 km, gemiddeld 10L/100km bij ISK 185/L in 2021): €580 / twee = €290 per persoon Campings (gemiddeld ISK 2.000 per persoon per nacht, 18 campingnachten): €230 per persoon Eten (Bónus boodschappen + 8 restaurantmaaltijden): €420 per persoon Activiteiten (Mývatn-baths, walvisvaren, Kerið, museumtoegang): €115 per persoon Totaal per persoon: ongeveer €3.155
Dat is niet goedkoop. Maar het omvat drie weken reizen, accommodatie en vervoer in een van de meest dramatische landschappen ter wereld, met totale vrijheid om te stoppen waar we wilden.
De dingen die niemand je vertelt over camper-leven in IJsland
De AVIS/Hertz-vergelijking: De meeste grote verhuurbedrijven bieden geen campers aan. De IJslandse camperverhuurmarkt wordt bediend door gespecialiseerde bedrijven — Campervan Iceland, Happy Campers, Kuku Campers, Arctic Campers. Prijsverschillen tussen bedrijven kunnen significant zijn; boek 3–4 maanden van tevoren in de zomer voor de beste tarieven en beschikbaarheid van voertuigen.
Campingkaarten: Veel IJslandse campings accepteren de Camping Card (campingcard.is), een prepaidkaart die ongeveer ISK 18.700 (€118) kost en 28 nachten dekt bij ongeveer 45 deelnemende locaties. Als je meer dan 12–14 nachten kampeert, verdient de kaart zichzelf terug. Controleer welke campings op jouw route hem accepteren voordat je hem koopt.
De campingetiquette: IJslandse campings variëren van basis (een vlak veld, een toilet, misschien een koud waterkraan) tot volledige service (verwarmde douches, was, keukenfaciliteiten, wifi). Weten welk type je aankomt beïnvloedt hoe je je avond plant. De Visit Iceland-campingkaart (beschikbaar op hun app) heeft actuele faciliteitenlijsten.
Wildkamperen en de wet: IJsland staat wildkamperen buiten aangewezen campinggebieden toe, maar met voorwaarden: je moet minimaal 200 meter van het dichtstbijzijnde boerderijgebouw kamperen, mag niet meer dan één nacht op dezelfde plek kamperen en moet de locatie achterlaten zoals je hem aantrof. In de praktijk bestaan goede wildkampeerlplekken op de ringweg — vlak, beschut, niet te dicht bij enige structuur — maar vereisen ze gevonden te worden voor zonsondergang. We kampeerden drie nachten in het wild en geen van alle was een spectaculaire vondst.
Wanneer te stoppen met rijden: De combinatie van de middernachtzon (in juni) en de vrijheid van een camper leidt tot een bijzondere verleiding om door te rijden na elk redelijk stoppunt. We hadden avonden waarop Ingrid en ik tot 1 uur ‘s nachts reden “omdat het nog licht was.” De cumulatieve vermoeidheid hiervan haalt je in na ongeveer drie dagen. Dwing jezelf een stoptijd te stellen, ongeacht het daglicht.
De camper vs auto-gids legt uit wanneer een camper zinvol is versus een standaardhuurwagen. De IJsland campergids heeft logistiek over campingnetwerken en zoetwater locaties.
We kwamen terug met 4.000 foto’s, een diepgaand begrip van de geografie van IJslandse benzinestations en geen wens om iets ongedaan te maken.
