Camper-Van-Tagebuch: drei Wochen rund um Island in einem umgebauten Ford Transit
Warum ein Van
Die Entscheidung, einen Camper-Van statt eines Autos mit Hostelübernachtungen zu mieten, hatte hauptsächlich mit Flexibilität zu tun. Meine Partnerin Ingrid hatte zwei Jahre lang von Island gesprochen, und wir hatten beide unabhängig voneinander dieselbe Schlussfolgerung gezogen: Was die Reise anders machen würde, war die Möglichkeit, jederzeit anzuhalten, wo wir anhielten zu schlafen und nicht an Gästehaus-Buchungen gebunden zu sein, die eine feste Route erzwangen.
Wir mieteten einen umgebauten Ford Transit von Campervan Iceland, einem mittelgroßen Mietunternehmen in der Nähe des Keflavík-Flughafens. Der Van kostete 32.000 ISK pro Tag (rund 200 € zu den Juni-2021-Kursen), was steil klingt, bis man die Unterkunftskosten berücksichtigt, die er ersetzt. Für 21 Tage kam der Van auf 672.000 ISK (4.200 €). Das sind 200 € pro Nacht für Unterkunft und Transport kombiniert, aufgeteilt auf zwei Personen — 100 € pro Person. Vergleichbare Gästehausbetten im isländischen Sommer kosten 14.000–22.000 ISK pro Zimmer. Die Wirtschaftlichkeit stimmte.
Der Van hatte ein festes Doppelbett, einen zweiflammigen Propangasherd, einen 50-Liter-Kühlschrank, einen 100-Liter-Frischwassertank und Solarpanele auf dem Dach. Es gab keine Dusche. Das ist die wesentliche ehrliche Einschränkung des Formats.
Die Duschsituation
Island löst das Duschproblem auf eine Weise, die kein anderes Land tut: geothermische öffentliche Schwimmbäder. Fast jede Stadt mit mehr als ein paar hundert Einwohnern hat eines. Sie kosten 800–1.200 ISK pro Person (5–8 €), beinhalten Umkleideräume mit Duschen und haben meist einen Whirlpool oder zwei neben dem Hauptbecken. Wir nutzten diese als primäre Badeanlage während der gesamten Reise. Es funktionierte perfekt, und wir schwammen in Kleinstadtbädern mit fast keinen Touristen — Hvammstangi, Blönduós, Egilsstaðir — was sich wirklich wie ein Einblick in das isländische Alltagsleben anfühlte.
Der einzige Tag, an dem das ein Problem war, war als wir weit von jeder Stadt entfernt campierten. An solchen Gelegenheiten improvisierten wir mit einem Solarduschbeutel. Nicht ideal, aber funktional.
Die Route
Wir fuhren die vollständige Ringstraße, im Uhrzeigersinn von Keflavík aus, über 21 Tage. Die ersten drei Nächte verbrachten wir im Süden: Seljalandsfoss, Skógafoss, eine Nacht bei Vík, dann ostwärts nach Jökulsárlón. Wir kamen an der Gletscherlagune um 5 Uhr morgens an Tag vier an, nachdem wir von einem Campingplatz bei Kirkjubæjarklaustur gefahren waren. Das Licht auf den Eisbergen um 5 Uhr morgens Ende Juni ist außergewöhnlich. Wir saßen zwei Stunden mit Kaffee vom Campingkocher am Wasser, bevor die ersten Reisebusse ankamen.
Tag sieben waren wir für zwei Nächte in Höfn — viel länger als die meisten Leute bleiben. Aber Höfn bietet guten Wanderzugang zum Vatnajökull-Gletscherrand oberhalb der Stadt, und die Hummersuppe bei Pakkhús ist Grund genug für eine weitere Nacht.
Die Ostküste — zwischen Höfn und Egilsstaðir — ist das, was isländische Reiseführer „schön, aber leer” nennen. Das stimmt. Egilsstaðir ist das Service-Zentrum. Wir verbrachten einen Morgen damit, die 27-km-Nebenstraße nach Seyðisfjörður zu fahren, einer kleinen Stadt am Ende eines Fjords, an dem eine Färöer-Fähre anlegt. Die Stadt hat einen angesehenen Plattenladen und eine Künstlergemeinschaft; wir tranken Kaffee im Skaftfell Bistro und fanden es interessanter als erwartet.
Der Norden: unser Lieblingsabschnitt
Nordisland übertraf unsere Erwartungen deutlich. Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass die Südküste Islands „Greatest Hits” ist und der Norden eine lange Fahrt zwischen Punkten. Das stimmt nicht.
Akureyri war wirklich angenehm — wir verbrachten dort zwei volle Tage, besuchten den Botanischen Garten, schwammen im Stadtbad (1.000 ISK) und aßen im Greifinn (2.800 ISK für Pasta, vernünftig gut) und Rub23 (4.800 ISK für Sushi, besser als es in einer subarktischen Stadt mit 20.000 Einwohnern recht hatte).
Mývatn war spektakulär: Pseudo-Krater, kochende Schlammpools, die Lavaformationen bei Dimmuborgir und ein Nachmittag in den Mývatn-Naturbädern. Wir campierten auf dem Mývatn-Campingplatz, der 2.000 ISK pro Person pro Nacht kostete. Nachts, mit dem Van zum See gerichtet und dem um Mitternacht den Himmel spiegelnden stillen Wasser, waren die Mücken intensiv (Mývatn bedeutet wörtlich „Mückensee”), aber das Setting war unvergleichlich.
Húsavík war unser Walbeobachtungsstopp. Wir fuhren mit North Sailing auf ihrer dreistündigen Tour auf einem traditionellen Eichenholzboot. Wir sahen drei Buckelwale und einen Zwergwal. Ingrid weinte beim Buckelwal-Sprung, was sie nicht gedruckt sehen möchte, was ich aber erwähne, weil es das Erlebnis genau trifft.
Húsavík hat mehrere Walbeobachtungsunternehmen, die vom selben Hafen aus operieren. Die traditionellen Eichenholzboote von North Sailing sind die stimmungsvollste Option; die Saison läuft Mai–Oktober mit hohen Erfolgsquoten im Juni–August.Der Snæfellsnes-Umweg
Die meisten Ringstraßen-Reisepläne überspringen Snæfellsnes. Wir nicht, und es war eine der besten Entscheidungen der Reise. Die Halbinsel erstreckt sich etwa zwei Stunden von der Hauptstraße westlich von Reykjavik aus, ein 90-km-Finger Land mit einem Gletscher an der Spitze und dem Berg Kirkjufell an der Nordküste.
Wir verbrachten zwei Nächte auf der Halbinsel, campierten auf dem Ólafsvík-Campingplatz mit Blick aufs Meer. Der Campingplatz kostete 1.800 ISK pro Person. Wir wanderten zum Snæfellsjökull-Gletscherrand — eine 4-stündige Hin- und Rückwanderung vom Parkplatz bei Öndverðarnes an der Halbinselspitze — ohne Führung, an einem klaren Tag. Der Gletscher zieht sich sichtbar zurück und tut dies schon seit Jahrzehnten; Ingrid hatte Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde” speziell für diese Reise gelesen und kam mit mehr emotionalem Engagement am Gletscher an, als ich erwartet hatte.
Kirkjufell um 23 Uhr im Juni, mit der Sonne in einem flachen Winkel und kaum unter dem Horizont, ist einer der besseren Fotomomente der gesamten Reise. Die markante Pfeilform des Berges sieht in diesem Lichtwinkel nicht real aus. Wir blieben bis Mitternacht und brauchten kaum eine Stirnlampe.
Ehrliche Camper-Van-Probleme
Propanachfüllungen: Wir mussten zweimal Propan nachfüllen. Das ist an den meisten Tankstellen in größeren Städten einfach, aber einmal fuhren wir 90 km ohne eine Tankstelle und gingen an der Ostküste leer. Kaltes Müsli zum Abendessen an dem Abend.
Wind: Eine Nacht bei Dyrhólaey erreichten Windböen 70+ km/h, und der Van schwankte die ganze Nacht. Nicht gefährlich, aber nicht komfortabel. Schwere Vans mit hohem Dachprofil sind anfällig für Wind. Das lässt sich nicht beheben, ist einfach zu akzeptieren.
Frischwasser: Das 100-Liter-Depot an Tankstellen und Campingplätzen auffüllen war alle 3–4 Tage erforderlich. Einfach zu handhaben, erfordert nur Planung.
Entsorgungsstationen: Islands Campingplatznetz hat an den meisten Plätzen Grauabwasserentsorgungspunkte. Wir begegneten in 21 Tagen drei Plätzen ohne Entsorgungspunkt, was erforderte, bis zur nächsten Stadt weiterzufahren.
Die Kosten
Vanmiete (21 Tage): 4.200 € / zwei Personen = 2.100 € pro Person Kraftstoff (ca. 5.000 km, durchschnittlich 10L/100km bei 185 ISK/L im Jahr 2021): 580 € / zwei = 290 € pro Person Campingplätze (durchschnittlich 2.000 ISK/Person/Nacht, 18 Campingnächte): 230 € pro Person Essen (Bónus-Einkäufe + 8 Restaurantmahlzeiten): 420 € pro Person Aktivitäten (Mývatn-Bäder, Walbeobachtung, Kerið, Museumseintritt): 115 € pro Person Gesamt pro Person: ca. 3.155 €
Das ist nicht billig. Aber es beinhaltet drei Wochen Reise, Unterkunft und Transport in einer der dramatischsten Landschaften der Welt, mit totaler Freiheit, anzuhalten, wo wir wollten.
Was einem bei Camper-Van-Leben in Island niemand sagt
Der AVIS/Hertz-Vergleich: Die meisten großen Mietwagenunternehmen bieten keine Camper-Vans an. Der isländische Camper-Van-Markt wird von Spezialunternehmen bedient — Campervan Iceland, Happy Campers, Kuku Campers, Arctic Campers. Preisunterschiede zwischen Unternehmen können erheblich sein; im Sommer 3–4 Monate im Voraus buchen für die besten Preise und Fahrzeugverfügbarkeit.
Camping-Karten: Viele isländische Campingplätze akzeptieren die Camping Card (campingcard.is), eine Prepaid-Karte, die rund 18.700 ISK (118 €) kostet und 28 Nächte auf etwa 45 teilnehmenden Plätzen abdeckt. Wenn ihr mehr als 12–14 Nächte campt, amortisiert sich die Karte. Prüft vorher, welche Plätze auf eurer Route sie akzeptieren.
Campingplatz-Etikette: Islands Campingplätze reichen von einfach (ein flaches Feld, eine Toilette, vielleicht ein Kaltwasserhahn) bis vollem Service (beheizte Duschen, Wäscherei, Kücheneinrichtungen, WLAN). Zu wissen, welcher Typ bei der Ankunft wartet, beeinflusst, wie man seinen Abend plant. Die Visit-Iceland-Campingplatzkarte (auf ihrer App verfügbar) hat aktuelle Einrichtungsauflistungen.
Wildes Campen und das Gesetz: Island erlaubt wildes Campen außerhalb ausgewiesener Campingbereiche, aber mit Bedingungen: Man muss mindestens 200 Meter vom nächsten Farmgebäude entfernt campen, darf nicht mehr als eine Nacht an derselben Stelle campen und muss den Platz verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. In der Praxis existieren gute Wildcamp-Spots auf der Ringstraße — flach, geschützt, nicht zu nah an einem Gebäude — aber sie müssen vor Sonnenuntergang gefunden werden. Wir campierten drei Nächte wild und keine davon war ein besonders dramatischer Fund.
Wann man aufhört zu fahren: Die Kombination aus Mitternachtssonne (im Juni) und der Freiheit eines Vans führt zu einer besonderen Versuchung, weit über jeden vernünftigen Haltepunkt hinaus weiterzufahren. Wir hatten Nächte, an denen Ingrid und ich bis 1 Uhr fuhren „weil es noch hell war.” Die kumulierte Müdigkeit davon holt einen nach etwa drei Tagen ein. Zwingt euch, eine Stoppzeit festzulegen, unabhängig vom Tageslicht.
Der Ratgeber Camper-Van vs. Auto erklärt, wann ein Van Sinn ergibt im Vergleich zu einem normalen Mietwagen. Der Camper-Van-Island-Ratgeber hat Logistik zu Campingplatznetzwerken und Frischwasserstandorten.
Wir kamen mit 4.000 Fotos zurück, einem tiefen Verständnis der isländischen Tankstellengeographie und keinem Wunsch, irgendetwas davon rückgängig zu machen.
