De Skógafoss à Fimmvörðuháls — à quoi ressemble vraiment le premier jour
La cascade depuis laquelle on commence
Toute description de la randonnée Fimmvörðuháls commence par Skógafoss, et toute description a raison de le faire. La cascade tombe sur 60 mètres et on peut passer derrière le rideau d’eau sur un chemin taillé dans la paroi de la falaise. En juillet, les embruns sont constants et froids et vous serez mouillé en deux minutes si vous vous approchez trop. La foule au pied des chutes est importante en plein été ; le sentier sur le versant est, qui commence la route vers Fimmvörðuháls, est fréquenté jusqu’à environ 11 h du matin puis se désert au fur et à mesure que les randonneurs à la journée font demi-tour.
L’escalier est à côté de Skógafoss lui-même est raide — peut-être 400 marches — et vous amène au sommet de la falaise où la rivière Skógá s’étale en amont. Depuis le sommet des chutes, le chemin suit la rivière vers l’est et le sud jusqu’au plateau de Hautes Terres. Cette transition — du spectacle touristique spectaculaire à la base à la tranquille et large vallée de la rivière de Hautes Terres — se produit en 20 minutes et donne l’impression d’entrer dans une Islande complètement différente.
Nous sommes arrivés à Skógafoss à 7 h 30, ce qui était exactement juste. La lumière était horizontale depuis l’est. Les chutes étaient à contre-jour et dorées. Il y avait peut-être 20 autres personnes à la base. À 9 h, le parking se remplissait ; à 10 h, le chemin vers l’escalier aurait une file d’attente. Partir tôt n’est pas optionnel sur cet itinéraire en été.
La vallée des cascades
Les 8 à 10 premiers kilomètres de la randonnée Fimmvörðuháls suivent la rivière Skógá à travers ce qu’on appelle parfois la vallée des cascades — plus de 20 cascades nommées entre Skógafoss et le plateau de Hautes Terres. La plupart sont sans nom sur les cartes des sentiers et visibles depuis le chemin sans détour. Certaines sont des cascades impressionnantes en elles-mêmes ; prises en séquence, elles créent une bande sonore persistante d’eau qui vous accompagne pendant des heures.
Le sentier est bien balisé mais devient de plus en plus rugueux au-dessus du premier plateau majeur. On gagne environ 900 mètres de dénivelé entre la base de Skógafoss et le col de Fimmvörðuháls à environ 1 000 mètres. Dans la section intermédiaire, le chemin traverse des champs de mousse humide et certaines zones de saut de rocher en rocher. Des bâtons de randonnée sont utiles à partir d’environ la mi-parcours.
La qualité de la vallée des cascades dépend significativement du jour précédent et de la semaine précédente — la fonte des neiges printanières en juin peut rendre les traversées cuisse-profond, tandis qu’un juillet sec peut rendre les mêmes traversées à la cheville. Nous avions des conditions modérées en juillet : la rivière était rapide et claire, les traversées étaient profondes de genou à cuisse aux points les plus larges, et nous les avons franchies en guêtres sans problème.
Nous avons quitté Skógafoss à 8 h et avons atteint la hutte à Baldvinsskáli — le premier arrêt de nuit, à environ 12 kilomètres — vers 13 h 30, y compris une pause de 30 minutes à une cascade appelée Kattahamrar (nom informel des randonneurs locaux) à laquelle je pense encore. Temps de marche : 5,5 heures en mouvement, 5,5 heures au total avec les pauses.
Le matériel qui a prouvé sa valeur
Une brève note sur ce qui a fait la différence. Les guêtres imperméables étaient essentielles — pas seulement pour les traversées de rivière mais pour les sections de mousse humide, qui trempent les tiges de chaussures ordinaires en 20 minutes. Nous avions des guêtres Berghaus Yeti et elles ont gardé les bottes sèches pendant toute la section de la vallée.
Les bâtons de randonnée ont aidé sur les sections de rochers au-dessus de la vallée et étaient inestimables à la descente. La descente du col retour vers Skógafoss (si vous le faites en aller-retour plutôt qu’en continuant vers Þórsmörk) implique les mêmes 900 mètres de dénivelé dans l’autre sens et les bâtons réduisent considérablement l’impact sur les genoux.
Les couches étaient importantes de la façon contre-intuitive que l’Islande exige toujours : nous avons commencé au froid et nous sommes réduits à une seule couche de base dans la vallée pendant une chaude période de milieu de matinée, puis avons rajouté toutes nos couches au col. La différence de température entre le fond de la vallée (environ 14 °C en juillet) et le col (environ 4 °C le même après-midi de juillet) était frappante.
Les cratères volcaniques : ce que personne ne mentionne
Au-dessus de la section de vallée, le sentier traverse le terrain volcanique le plus récent d’Islande : les cratères Magni et Móði, formés lors de l’éruption de l’Eyjafjallajökull en 2010. Ce sont deux nouveaux cratères en lave brute et sombre — un paysage vieux seulement de 13 ans au moment de notre marche. Les champs de lave ont l’aspect spécifique de la roche volcanique jeune : noir de jais, légèrement altéré en surface mais inchangé dans sa forme, sans végétation encore établie.
Marcher dans cette section est étrange et marquant. La lave est rugueuse sous les pieds et le sentier est balisé par des cairns et des cordes colorées plutôt que par un chemin usé, parce qu’aucun chemin significatif ne s’est encore établi sur la roche jeune. Le contraste avec les anciennes Hautes Terres glaciées juste devant est déconcertant de façon instructive — voici l’Islande qui rend sa géologie explicite, l’ancien enterré sous le nouveau.
Les cratères eux-mêmes peuvent être contournés sur une courte déviation depuis le sentier principal. L’intérieur du cratère Magni en juillet abritait un champ de neige au fond ; les parois sombres se dressant depuis la glace blanche avaient une qualité presque cinématographique. L’odeur de soufre est légère ici — cette zone est techniquement encore géothermalement active — mais pas désagréable.
Par temps clair, les vues depuis cette section s’étendent vers le sud jusqu’à la côte et vers le nord en direction de la calotte glaciaire de Mýrdalsjökull. Nous avions des nuages partiels, ce qui créait une lumière dramatique intermittente et cachait entièrement les parois des cratères pendant des moments de dix minutes.
Le col et ce qu’on y trouve
Le col de Fimmvörðuháls se trouve entre deux glaciers : l’Eyjafjallajökull à l’ouest et le Mýrdalsjökull à l’est. En juillet, les glaciers sont encore présents mais leurs bords reculent visiblement d’année en année. La vue depuis le col est l’une des plus désolées et belles d’Islande : lave noire, glace blanche, pas de végétation, un ciel par beau temps d’un bleu profond extraordinaire en altitude.
La hutte Baldvinsskáli au col est une hutte de montagne du Ferðafélag Íslands (Association de tourisme islandaise) avec hébergement en sacs de couchage. Vous devez réserver à l’avance — cela ne peut pas être trop souligné. La hutte se remplit des mois à l’avance pour juillet. La capacité de couchage est d’environ 25 dans la hutte principale plus une annexe de débordement. Le gardien fait le dîner (simple mais adéquat : pâtes, ragoût d’agneau lors de notre visite) et il y a un réchaud à gaz pour préparer du thé. Les toilettes sont à l’extérieur. Apportez des bouchons d’oreilles : les huttes de montagne ont des ronfleurs enthousiastes.
La réservation de la hutte ouvre en janvier pour la saison estivale suivante. Connectez-vous au site du Ferðafélag Íslands et réservez dès qu’il ouvre si vous voulez une date spécifique en juillet. Août est légèrement plus facile à réserver mais se remplit aussi vite.
Depuis le col, beaucoup de randonneurs continuent vers le sud en direction de Þórsmörk et du trek Laugavegur — 23 kilomètres supplémentaires jusqu’à la vallée de Þórsmörk. C’est un engagement sérieux sur plusieurs jours. Les randonneurs à la journée qui sont montés depuis Skógafoss repartent par le même chemin ; les vues à la descente sont complètement différentes de celles à la montée et le retour prend encore 4 à 5 heures.
La connexion avec la côte sud
Le départ de la randonnée Fimmvörðuháls à Skógafoss se trouve sur l’un des tronçons les plus accessibles de la côte sud islandaise. Seljalandsfoss est à 30 kilomètres à l’ouest sur la Route 1 — la cascade derrière laquelle on peut passer, dont le parking coûte environ 700 ISK. Reynisfjara, la plage de sable noir, et les rochers de Vík sont à 30 kilomètres à l’est. Si vous approchez depuis Reykjavik sur le circuit de la journée sur la côte sud, Skógafoss est un point d’ancrage naturel.
Le sentier de randonnée relie la côte sud à la zone de randonnée de Þórsmörk à l’extrémité nord du col de Fimmvörðuháls — qui est lui-même le terminus sud du Laugavegur. Arriver à pied de Skógafoss jusqu’à Þórsmörk puis marcher le Laugavegur jusqu’à Landmannalaugar est la traversée classique de plusieurs jours des Hautes Terres du sud de l’Islande. Le guide du trek Laugavegur couvre la logistique.
Si vous souhaitez découvrir la côte sud incluant Skógafoss, Reynisfjara et Seljalandsfoss en une journée organisée avant de vous engager dans la randonnée Fimmvörðuháls, l’excursion South Coast à la journée depuis Reykjavik est un bon voyage d’orientation.
Informations pratiques
Le guide de la randonnée Fimmvörðuháls a la logistique complète — conditions du sentier par mois, liens de réservation de hutte, quel matériel emporter. Quelques ajouts tirés de l’expérience :
La météo au col est très variable et change vite. J’ai porté un t-shirt dans la vallée et une veste en duvet et un imperméable au col en quatre heures. Apportez toujours des couches imperméables complètes et une couche isolante, quelles que soient les prévisions du matin. La météo montagne de l’Office météorologique (vedur.is) est la bonne source — pas les prévisions générales de Reykjavik, qui ne vous diront rien sur les conditions au col.
Le sentier commence à Skógafoss, pas à la zone de parking à 2 kilomètres à l’est des chutes. La zone de parking a des toilettes et un petit café (soupe, viennoiseries, café). Le parking est gratuit. La voiture est en sécurité dans le parking pour la nuit ; nous avons laissé la nôtre pour les deux nuits que nous avons passées au col.
L’eau de la rivière Skógá et de ses affluents est potable sans traitement en dessous des glaciers ; faites preuve de discernement au-dessus des marges glaciaires. Apportez un filtre si vous n’êtes pas certain.
Si ça en vaut la peine
La randonnée Fimmvörðuháls est plus exigeante et moins célébrée que le Laugavegur auquel elle se connecte par le nord. Cela signifie qu’elle est aussi moins fréquentée que le Laugavegur en haute saison, plus variée en une seule journée (cascades, paysage volcanique actif, glaciers en séquence), et plus accessible pour les personnes sans logistique de randonnée sur plusieurs jours.
Le premier jour de Skógafoss à Baldvinsskáli est une journée pleine selon tout standard — 12 à 14 kilomètres, 900 mètres de montée, terrain varié. Ce n’est pas technique, mais ce n’est pas non plus une promenade de santé. Arrivez en forme, prêt pour la météo, et réservez la hutte tôt.
C’est, vraiment, l’une des meilleures journées de randonnée que j’ai vécues en Islande.
