Skógafoss naar Fimmvörðuháls — hoe de eerste dag er werkelijk uitziet
De waterval waar je begint
Elke beschrijving van de Fimmvörðuháls-wandeling begint bij Skógafoss, en elke beschrijving heeft gelijk om dat te doen. De waterval valt 60 meter en je kunt achter het watergordijn lopen via een in de rotswand gehouwen pad. In juli is de nevel constant en koud en word je nat binnen twee minuten als je te dicht bij wandelt. De menigte aan de voet van de waterval is groot in de zomer; het pad omhoog aan de oostkant, dat de Fimmvörðuháls-route begint, is druk tot ongeveer 11 uur en dunnt daarna uit als de dagjesmensen terugkeren.
De oostelijke trap naast Skógafoss zelf is steil — misschien 400 treden — en brengt je bovenaan de klif waar de Skógá-rivier stroomopwaarts uitspreidt. Vanaf de bovenkant van de waterval volgt het pad de rivier oost- en zuidwaarts het hooglandplateau op. Deze overgang — van de dramatische toeristische attractie aan de voet naar de rustige, brede hooglandriviervalei — vindt binnen 20 minuten plaats en voelt als het betreden van een ander IJsland.
We arriveerden bij Skógafoss om 7.30 uur, wat precies goed was. Het licht was horizontaal vanuit het oosten. De waterval stond achtergrondverlicht en goudgeel. Er waren misschien 20 andere mensen aan de voet. Om 9 uur was de parkeerplaats aan het volraken; om 10 uur zou het pad omhoog de trap een rij hebben. Vroeg beginnen is op deze route in de zomer niet optioneel.
De vallei van watervallen
De eerste 8-10 kilometer van de Fimmvörðuháls-wandeling volgen de Skógá-rivier door wat soms de vallei van watervallen wordt genoemd — meer dan 20 genoemde watervallen tussen Skógafoss en het hooglandplateau. De meeste zijn ongenaamd op wandelkaarten en zichtbaar vanaf het pad zonder omweg. Sommige zijn indrukwekkende cascades op zichzelf; als reeks creëren ze een aanhoudende waterklankenband die je uren volgt.
Het pad is goed gemarkeerd maar wordt steeds ruiger boven het eerste grote plateau. Je stijgt ongeveer 900 meter in hoogte tussen de voet van Skógafoss en de Fimmvörðuháls-pas op circa 1.000 meter. In het middengedeelte oversteekt het pad natte mossvelden en sommige gebieden van over stenen springen. Wandelstokken zijn nuttig vanaf ongeveer het halverwegpunt.
De kwaliteit van de watervalvallei hangt aanzienlijk af van de vorige dag en week — lentesneeuwsmelt in juni kan de oversteken dijhoog maken, terwijl een droge juli dezelfde oversteken enkelhoog kan maken. We hadden matige omstandigheden in juli: de rivier was snel en helder, de oversteken waren knie- tot dijdiep op de breedste punten, en we staken over met kaplaarzen zonder problemen.
We verlieten Skógafoss om 8 uur en bereikten de hut bij Baldvinsskáli — de eerste overnachtingsstop, ruwweg 12 kilometer in — om circa 13.30 uur, inclusief een pauze van 30 minuten bij een waterval genaamd Kattahamrar (onofficiële naam van lokale wandelaars) waar ik nog steeds aan denk. Verstreken tijd: 5,5 uur bewegend, 5,5 uur totaal inclusief pauzes.
Uitrusting die zijn gewicht verdiende
Een korte noot over wat het verschil maakte. Waterdichte kaplaarzen waren essentieel — niet alleen voor rivieroversteken maar voor de natte mosgedeelten, die gewone schoenenbovenwerken binnen 20 minuten doordrenken. We hadden Berghaus Yeti-kaplaarzen en ze hielden laarzen droog door het hele valleigedeelte.
Wandelstokken hielpen op de steengedeelten boven de vallei en waren van onschatbare waarde bij de afdaling. De afdaling van de pas terug naar Skógafoss (als je het heen en terug doet in plaats van door te gaan naar Þórsmörk) omvat dezelfde 900 meter hoogte in de andere richting en stokken verminderen de knieinslag aanzienlijk.
Lagen waren op de tegendraadse manier die IJsland altijd vereist belangrijk: we begonnen koud en trokken in de vallei naar een enkel basislaag in een warme middenochtendstretch, daarna voegden we elke laag toe die we hadden op de pas. Het temperatuurverschil tussen de valleivloer (ongeveer 14°C in juli) en de pas (ongeveer 4°C in dezelfde julinamiddag) was opvallend.
De vulkanische kraters: wat niemand noemt
Boven het valleigedeelte loopt het pad door het meest recente vulkanische terrein in IJsland: de kraters Magni en Móði, gevormd tijdens de uitbarsting van Eyjafjallajökull in 2010. Dit zijn twee nieuwe kraters in ruw, donker lava — een landschap van slechts 13 jaar oud op het moment van onze wandeling. De lavavelden hebben het specifieke uiterlijk van jong vulkanisch gesteente: gitzwart, licht verweerd op de oppervlakken maar onveranderd van vorm, zonder nog gevestigde vegetatie.
Door dit gedeelte lopen is vreemd en aangrijpend. Het lava is ruw onder de voeten en het pad is gemarkeerd met steenmannen en gekleurde touwen in plaats van een versleten pad, omdat op het jonge gesteente nog geen significant pad is aangelegd. Het contrast met het oude vergletsjierde hoogland direct voor je is instructief schokkend — hier maakt IJsland zijn geologie expliciet, het oude bedolven onder het nieuwe.
De kraters zelf kunnen worden omcirkeld op een korte omweg van het hoofdpad. Het interieur van de Magni-krater hield in juli een sneeuwveld aan de onderkant; de donkere wanden die oprijzen uit het witte ijs hadden een bijna cinematische kwaliteit. De zwavelgeur is hier flauw — dit gebied is technisch gezien nog steeds geothermisch actief — maar niet onaangenaam.
Op een heldere dag strekken uitzichten van dit gedeelte zich uit naar het zuiden naar de kust en naar het noorden richting de Mýrdalsjökull-ijskap. We hadden gedeeltelijke bewolking, die een intermitterende dramatisch licht creëerde en de kraterwanden gedurende tien minuten volledig verborg.
De pas en wat je er vindt
De Fimmvörðuháls-pas ligt tussen twee gletsjers: Eyjafjallajökull naar het westen en Mýrdalsjökull naar het oosten. In juli zijn de gletsjers nog aanwezig maar hun randen wijken van jaar tot jaar zichtbaar terug. Het uitzicht vanaf de pas is een van de meer desolate en mooie in IJsland: zwart lava, wit ijs, geen vegetatie, een lucht die bij goed weer op hoogte een buitengewoon diep blauw is.
De Baldvinsskáli-hut bij de pas is een berghutte van het Ferðafélag Íslands (IJslandse Touristenvereniging) met slaapzakaccommodatie. Je moet van tevoren boeken — dit kan niet genoeg worden benadrukt. De hut raakt maanden van tevoren vol voor juli. Slaapkapaciteit is ongeveer 25 in de hoofdhut plus een overloopaanbouw. De beheerder kookt het avondeten (eenvoudig maar adequaat: pasta, lamsstoofpot bij ons bezoek) en er is een gasfornuis om thee te maken. Het toilet is een buitentoilet. Breng oordopjes: berghutten hebben enthousiaste snurkers.
De hutboeking opent in januari voor het volgende zomerseizoen. Log in op de Ferðafélag Íslands-website en boek zodra die opent als je een specifieke datum in juli wilt. Augustus is iets makkelijker te boeken maar raakt nog steeds snel vol.
Vanaf de pas gaan veel wandelaars zuidwaarts richting Þórsmörk en de Laugavegur-trek — nog eens 23 kilometer naar de Þórsmörk-vallei. Dit is een serieuze meerdaagse verplichting. Dagjestrekkers die vanaf Skógafoss omhoog kwamen, keren dezelfde weg terug; de uitzichten bij de afdaling zijn volledig anders dan bij de beklimming en de terugreis duurt nog steeds 4-5 uur.
Verbinding met de zuidkust
Het Fimmvörðuháls-trailhoofd bij Skógafoss ligt aan een van de meest toegankelijke stukken van de IJslandse zuidkust. Seljalandsfoss is 30 kilometer ten westen langs Route 1 — de waterval waar je achterlangs kunt lopen, waarvan de parkeerplaats ongeveer 700 ISK kost. Reynisfjara zwart zandstrand en de rotsstapels bij Vík zijn 30 kilometer naar het oosten. Als je vanuit Reykjavik benadert via de zuidkust dagtour route, is Skógafoss een natuurlijk ankerpunt.
Het wandelpad verbindt de zuidkust met het Þórsmörk-wandelgebied aan het noordelijke einde van de Fimmvörðuháls-pas — dat zelf het zuidelijke eindpunt van de Laugavegur is. Aankomen per voet vanuit Skógafoss naar Þórsmörk en vervolgens de Laugavegur naar Landmannalaugar bewandelen is de klassieke meerdaagse traverse van IJslands zuidelijke hooglanden. De Laugavegur-trekkingsgids behandelt de logistiek.
Als je de zuidkust inclusief Skógafoss, Reynisfjara en Seljalandsfoss in één georganiseerde dag wilt ervaren voordat je je inzet voor de Fimmvörðuháls-wandeling, is de volledige dagtour zuidkust vanuit Reykjavik een goede oriëntatiereis.
Praktische informatie
De Fimmvörðuháls-wandelingsgids heeft de volledige logistiek — padcondities per maand, hutboekingslinks, welke uitrusting je mee moet nemen. Een paar aanvullingen uit ervaring:
Het weer op de pas is zeer variabel en verandert snel. Ik droeg een T-shirt in de vallei en een donsjack en waterdicht jasje op de pas binnen vier uur. Draag altijd volledige waterdichte lagen en een isolerende laag, ongeacht de ochtendweersverwachting. De weerverwachting (vedur.is) voor de berg is de juiste bron — niet de algemene Reykjavik-verwachting, die je niets zegt over pasomstandigheden.
Het pad begint bij Skógafoss, niet bij het parkeergebied 2 kilometer ten oosten van de waterval. Het parkeergebied heeft toiletten en een klein café (soep, gebak, koffie). Parkeren is gratis. De auto staat ‘s nachts veilig in het parkeergebied; we lieten de onze achter de twee nachten dat we bij de pas waren.
Water uit de Skógá-rivier en haar zijrivieren is drinkbaar zonder behandeling beneden de gletsjers; pas oordeel toe boven de gletsjermarge. Neem een filter mee als je onzeker bent.
Of het de moeite waard is
De Fimmvörðuháls-wandeling is veeleisender en minder gevierd dan de Laugavegur, die hij aan het noordelijke einde verbindt. Dit betekent ook dat hij minder druk is dan de Laugavegur in het hoogseizoen, gevarieerder in één dag (watervallen, actief vulkanisch landschap, gletsjers achtereenvolgens) en toegankelijker voor mensen zonder meerdaagse trekkinglogistiek.
Dag één van Skógafoss naar Baldvinsskáli is naar elke maatstaf een volledige dag — 12-14 kilometer, 900 meter stijging, gevarieerd terrein. Het is niet technisch, maar het is ook geen wandeling. Kom fit, kom voorbereid op het weer en boek de hut vroeg.
Het is, werkelijk, een van de beste enkelvoudige wandeldagen die ik in IJsland heb gehad.
