De Skógafoss a Fimmvörðuháls: cómo es realmente el primer día
La cascada desde la que empiezas
Todas las descripciones de la excursión de Fimmvörðuháls empiezan por Skógafoss, y todas tienen razón en hacerlo. Las cataratas caen 60 metros y se puede caminar detrás de la cortina de agua por un camino tallado en la pared del acantilado. En julio, el spray es constante y frío y te mojarás en dos minutos si caminas demasiado cerca. La multitud en la base de las cataratas es grande a pleno verano; el sendero por el lado este, que comienza la ruta de Fimmvörðuháls, está concurrido hasta las 11 de la mañana aproximadamente y luego se va vaciando a medida que los excursionistas de un día dan la vuelta.
La escalera este junto a la propia Skógafoss es empinada —unos 400 escalones— y te lleva a lo alto del acantilado donde el río Skógá se abre arriba. Desde la cima de las cataratas, el camino sigue el río hacia el este y al sur hacia la meseta de las tierras altas. Esta transición —del espectáculo turístico dramático en la base a la tranquila y amplia cuenca del río de las tierras altas— ocurre en 20 minutos y da la sensación de adentrarse en una Islandia completamente diferente.
Llegamos a Skógafoss a las 7:30 de la mañana, que fue exactamente lo correcto. La luz era horizontal desde el este. Las cataratas estaban a contraluz y doradas. Había quizás 20 personas más en la base. A las 9 el aparcamiento se estaba llenando; a las 10 el camino de la escalera tendría cola. Empezar temprano no es opcional en esta ruta en verano.
El valle de las cascadas
Los primeros 8-10 kilómetros de la excursión de Fimmvörðuháls siguen el río Skógá por lo que a veces se llama el valle de las cascadas —más de 20 cataratas con nombre entre Skógafoss y la meseta de las tierras altas. La mayoría no figuran en los mapas de senderos y son visibles desde el camino sin ningún desvío. Algunas son cascadas impresionantes por sí solas; tomadas en secuencia crean una banda sonora persistente de agua que te acompaña durante horas.
El sendero está bien marcado pero cada vez más accidentado por encima de la primera meseta principal. Ganas unos 900 metros de altitud entre la base de Skógafoss y el puerto de Fimmvörðuháls a unos 1.000 metros. En la sección media, el camino cruza campos de musgo húmedo y algunas zonas con saltos sobre rocas. Los bastones de senderismo son útiles a partir de más o menos la mitad del recorrido.
La calidad del valle de cascadas depende significativamente del día anterior y de la semana anterior —el deshielo de primavera en junio puede hacer los cruces a la altura del muslo, mientras que un julio seco puede hacer los mismos cruces a la altura del tobillo. Nosotros tuvimos condiciones moderadas en julio: el río era rápido y claro, los cruces tenían entre la rodilla y el muslo de profundidad en los puntos más anchos, y los cruzamos con polainas sin problemas.
Salimos de Skógafoss a las 8 y llegamos al refugio de Baldvinsskáli —la primera parada nocturna, a unos 12 kilómetros— sobre la 1:30 de la tarde, incluida una pausa de 30 minutos en una cascada llamada Kattahamrar (nombre no oficial de los caminantes locales) de la que sigo pensando. Tiempo empleado: 5,5 horas en movimiento, 5,5 horas en total incluidas las paradas.
El equipo que valió su peso
Una nota breve sobre lo que marcó la diferencia. Las polainas impermeables fueron esenciales —no solo para los cruces de ríos sino para las secciones de musgo húmedo, que empapan el material de las botas normales en 20 minutos. Llevábamos polainas Berghaus Yeti y mantuvieron las botas secas durante toda la sección del valle.
Los bastones ayudaron en las secciones de rocas por encima del valle y fueron invaluables en el descenso. El descenso desde el puerto de vuelta a Skógafoss (si lo haces de ida y vuelta en lugar de continuar hacia Þórsmörk) implica los mismos 900 metros de altitud en sentido contrario, y los bastones reducen significativamente el impacto en las rodillas.
Las capas fueron importantes de la manera contraintuitiva que Islandia siempre exige: empezamos con frío y nos quitamos ropa hasta llevar solo una capa base en el valle durante un tramo templado a media mañana, para luego ponernos todo lo que llevábamos al llegar al puerto. La diferencia de temperatura entre el fondo del valle (unos 14 °C en julio) y el puerto (unos 4 °C en esa tarde de julio) fue llamativa.
Los cráteres volcánicos: lo que nadie menciona
Por encima de la sección del valle, el sendero pasa por el terreno volcánico más reciente de Islandia: los cráteres Magni y Móði, formados durante la erupción del Eyjafjallajökull de 2010. Son dos cráteres nuevos en lava fresca y oscura —un paisaje con solo 13 años de antigüedad en el momento de nuestra caminata. Los campos de lava tienen el aspecto específico de la roca volcánica joven: negro azabache, ligeramente meteorizada en las superficies pero sin cambios en su forma, sin vegetación establecida todavía.
Caminar por esta sección es extraño y conmovedor. La lava es irregular bajo los pies y el sendero está marcado con mojones y cuerdas de colores en lugar de un camino trillado, porque ningún camino significativo se ha establecido todavía en la roca joven. El contraste con las antiguas tierras altas glaciadas justo por delante es desconcertante de una manera instructiva —aquí está Islandia haciendo explícita su geología, lo antiguo enterrado bajo lo nuevo.
Los propios cráteres se pueden rodear en un breve desvío desde el sendero principal. El interior del cráter Magni en julio tenía un campo de nieve en el fondo; las oscuras paredes que se alzaban sobre el hielo blanco tenían una calidad casi cinematográfica. El olor a azufre es leve aquí —esta zona es técnicamente aún geotérmicamente activa— pero no desagradable.
En un día despejado, las vistas desde esta sección se extienden hacia el sur hasta la costa y hacia el norte hacia el casquete de hielo Mýrdalsjökull. Tuvimos nubes parciales, que crearon una luz intermitente dramática y ocultaron las paredes del cráter completamente durante tramos de diez minutos.
El puerto y lo que encuentras allí
El puerto de Fimmvörðuháls está entre dos glaciares: Eyjafjallajökull al oeste y Mýrdalsjökull al este. En julio, los glaciares siguen presentes pero sus bordes retroceden visiblemente de año en año. La vista desde el puerto es una de las más desoladas y bellas de Islandia: lava negra, hielo blanco, sin vegetación, un cielo que en buen tiempo es un azul profundo extraordinario a esa altitud.
El refugio Baldvinsskáli en el puerto es un refugio de montaña del Ferðafélag Íslands (Asociación Islandesa de Turismo) con alojamiento con saco de dormir. Hay que reservar con antelación —esto no puede decirse suficientemente. El refugio se llena meses antes para julio. La capacidad de alojamiento es de unos 25 en el refugio principal más un anexo de desbordamiento. El vigilante cocina la cena (sencilla pero adecuada: pasta, estofado de cordero en nuestra visita) y hay una cocina de gas para hacer té. El baño es una letrina exterior. Lleva tapones para los oídos: los refugios de montaña tienen roncadores entusiastas.
La reserva del refugio se abre en enero para la temporada de verano siguiente. Accede al sitio web del Ferðafélag Íslands y reserva en cuanto abra si quieres una fecha específica en julio. Agosto es ligeramente más fácil de reservar pero también se llena rápido.
Desde el puerto, muchos senderistas continúan hacia el sur en dirección a Thorsmörk y el trek de Laugavegur —otros 23 kilómetros hasta el valle de Þórsmörk. Es un compromiso serio de varios días. Los excursionistas de un día que subieron desde Skógafoss vuelven por el mismo camino; las vistas en el descenso son completamente diferentes a las del ascenso y el trayecto de vuelta sigue llevando 4-5 horas.
La conexión con la costa sur
El punto de partida de Fimmvörðuháls en Skógafoss está en uno de los tramos más accesibles de la costa sur islandesa. Seljalandsfoss está a 30 kilómetros al oeste por la Ruta 1 —la cascada detrás de la que se puede caminar, cuyo aparcamiento cuesta unos 700 ISK. La playa de arena negra de Reynisfjara y los agujas rocosos de Vík están a 30 kilómetros al este. Si llegas desde Reykjavík por la ruta de la excursión de un día por la costa sur, Skógafoss es un punto de anclaje natural.
El sendero de senderismo conecta la costa sur con el área de senderismo de Þórsmörk en el extremo norte del puerto de Fimmvörðuháls —que es a su vez el extremo sur del Laugavegur. Llegar a pie desde Skógafoss hasta Þórsmörk y luego caminar el Laugavegur hasta Landmannalaugar es el clásico recorrido de varios días por las tierras altas del sur de Islandia. La guía del trek de Laugavegur cubre la logística.
Si quieres experimentar la costa sur incluyendo Skógafoss, Reynisfjara y Seljalandsfoss en un día organizado antes de comprometerte con la excursión a Fimmvörðuháls, el tour de un día completo por la costa sur desde Reykjavík es una buena excursión de orientación.
Información práctica
La guía de la excursión de Fimmvörðuháls tiene la logística completa —condiciones del sendero por mes, enlaces para la reserva del refugio, qué equipo llevar. Algunas adiciones de mi experiencia:
El tiempo en el puerto es muy variable y cambia rápido. Llevaba camiseta en el valle y chaqueta de plumas e impermeable en el puerto en cuatro horas. Lleva siempre capas impermeables completas y una capa aislante, independientemente del pronóstico de la mañana. El pronóstico de montaña del Servicio Meteorológico (vedur.is) es la fuente correcta —no el pronóstico general de Reykjavík, que no te dirá nada sobre las condiciones del puerto.
El sendero empieza en Skógafoss, no en el área de aparcamiento a 2 kilómetros al este de las cataratas. El área de aparcamiento tiene baños y una pequeña cafetería (sopa, bollería, café). El aparcamiento es gratuito. El coche está seguro en el aparcamiento durante la noche; dejamos el nuestro las dos noches que estuvimos en el puerto.
El agua del río Skógá y sus afluentes es potable sin tratamiento por debajo de los glaciares; aplica criterio por encima de los márgenes glaciares. Lleva un filtro si tienes dudas.
Si merece la pena
La excursión de Fimmvörðuháls es más exigente y menos célebre que el Laugavegur, con el que conecta en el extremo norte. Esto significa que también está menos concurrida que el Laugavegur en temporada alta, es más variada en un solo día (cascadas, paisaje volcánico activo, glaciares en secuencia), y es más accesible para personas sin la logística de senderismo de varios días.
El primer día desde Skógafoss hasta Baldvinsskáli es un día completo por cualquier estándar —12-14 kilómetros, 900 metros de ascenso, terreno variado. No es técnico, pero tampoco es un paseo. Ven en forma, preparado para el tiempo, y reserva el refugio con antelación.
Es, genuinamente, uno de los mejores días de senderismo que he tenido en Islandia.
