Skógafoss bis Fimmvörðuháls – wie der erste Tag wirklich aussieht
Der Wasserfall, bei dem man beginnt
Jede Beschreibung der Fimmvörðuháls-Wanderung beginnt mit Skógafoss, und jede Beschreibung hat damit recht. Die Fälle stürzen 60 Meter herunter, und man kann auf einem in den Fels gehauenen Weg hinter dem Wasservorhang entlanggehen. Im Juli ist die Gischt konstant und kalt, und man ist innerhalb von zwei Minuten nass, wenn man zu nah herangeht. Die Menschenmenge an der Basis der Fälle ist im Hochsommer groß; der Weg auf der Ostseite, der die Fimmvörðuháls-Route beginnt, ist bis etwa 11 Uhr belebt und dünn sich dann aus, wenn die Tageswanderer umkehren.
Die östliche Treppe neben Skógafoss selbst ist steil – etwa 400 Stufen – und bringt einen oben auf die Klippe, wo sich der Skógá-Fluss flussaufwärts ausbreitet. Von der Fallspitze folgt der Pfad dem Fluss nach Osten und Süden ins Hochlandplateau. Dieser Übergang – vom dramatischen Touristenspektakel an der Basis zur ruhigen, breiten Hochlandflussschlucht – geschieht innerhalb von 20 Minuten und fühlt sich an, als würde man in ein anderes Island eintreten.
Wir kamen um 7:30 Uhr am Skógafoss an, was genau richtig war. Das Licht war horizontal von Osten. Die Fälle waren hinterbeleuchtet und golden. Es waren vielleicht 20 andere Menschen an der Basis. Um 9 Uhr füllte sich der Parkplatz; um 10 Uhr hätte der Weg auf der Treppe eine Schlange gehabt. Früh zu starten ist auf dieser Route im Sommer keine Option.
Das Wasserfall-Tal
Die ersten 8–10 Kilometer der Fimmvörðuháls-Wanderung folgen dem Skógá-Fluss durch das sogenannte Wasserfall-Tal – mehr als 20 benannte Wasserfälle zwischen Skógafoss und dem Hochlandplateau. Die meisten sind auf Wanderkarten nicht benannt und vom Pfad aus ohne Umweg sichtbar. Einige sind beeindruckende Kaskaden für sich allein; zusammen genommen schaffen sie einen anhaltenden Wasserklang, der einen stundenlang begleitet.
Der Pfad ist gut markiert, wird aber oberhalb des ersten großen Plateaus zunehmend rauer. Man gewinnt zwischen der Basis des Skógafoss und dem Fimmvörðuháls-Pass bei etwa 1.000 Metern etwa 900 Höhenmeter. Im mittleren Abschnitt überquert der Pfad feuchte Moosflächen und einige Steinsprungbereiche. Wanderstöcke sind ab etwa der Hälfte nützlich.
Die Qualität des Wasserfall-Tals hängt erheblich vom vorherigen Tag und der vorherigen Woche ab – Schneeschmelze im Frühling im Juni kann die Übergänge oberschenkeltief machen, während ein trockener Juli dieselben Übergänge knöcheltief machen kann. Wir hatten mäßige Bedingungen im Juli: Der Fluss war schnell und klar, die Übergänge waren knie- bis oberschenkeltief an den breitesten Stellen, und wir überquerten sie in Gamaschen ohne Probleme.
Wir verließen Skógafoss um 8 Uhr und erreichten die Hütte in Baldvinsskáli – der erste Übernachtungsstopp, etwa 12 Kilometer entfernt – gegen 13:30 Uhr, einschließlich einer 30-minütigen Pause an einem Wasserfall namens Kattahamrar (inoffizieller Name von lokalen Wanderern), an den ich immer noch denke. Benötigte Zeit: 5,5 Stunden Gehzeit, 5,5 Stunden gesamt inklusive Pausen.
Ausrüstung, die ihr Gewicht wert war
Eine kurze Anmerkung zu dem, was den Unterschied machte. Wasserdichte Gamaschen waren unverzichtbar – nicht nur für Flussüberquerungen, sondern auch für die feuchten Moosabschnitte, die normale Schuhschäfte innerhalb von 20 Minuten durchnässen. Wir hatten Berghaus Yeti Gamaschen, die die Stiefel durch den gesamten Talabschnitt trocken hielten.
Wanderstöcke halfen auf den Steinabschnitten oberhalb des Tals und waren auf dem Abstieg unschätzbar. Der Abstieg vom Pass zurück zum Skógafoss (wenn man es als Hin-und-Rück macht statt weiter nach Þórsmörk) beinhaltet dieselben 900 Höhenmeter in die andere Richtung, und Stöcke reduzieren die Kniebelastung erheblich.
Schichten waren auf die kontraintuitive Art wichtig, die Island immer fordert: Wir starteten kalt und zogen uns im Tal während eines warmen Vormittags auf ein einzelnes Unterhemd aus, um dann am Pass jede Schicht anzulegen, die wir hatten. Der Temperaturunterschied zwischen dem Talboden (etwa 14 °C im Juli) und dem Pass (etwa 4 °C im gleichen Julimachmittag) war auffällig.
Die Vulkankrater: was niemand erwähnt
Oberhalb des Talabschnitts passiert der Weg das jüngste Vulkangelände Islands: die Krater Magni und Móði, die beim Eyjafjallajökull-Ausbruch 2010 entstanden. Das sind zwei neue Krater in roher, dunkler Lava – eine Landschaft, die zum Zeitpunkt unserer Wanderung erst 13 Jahre alt war. Die Lavafelder haben das spezifische Aussehen von jungem Vulkangestein: pechschwarz, auf den Oberflächen leicht verwittert, aber in der Form unverändert, ohne jegliche Vegetation.
Durch diesen Abschnitt zu wandern ist seltsam und bewegend. Die Lava ist unter den Füßen rau, und der Weg ist durch Steinmänner und farbige Seile markiert statt durch einen eingetretenen Pfad, weil noch kein bedeutender Weg auf dem jungen Gestein entstanden ist. Der Kontrast mit dem alten vergletscherten Hochland kurz dahinter ist auf belehrende Weise erschütternd – hier macht Island seine Geologie explizit, das Alte begraben unter dem Neuen.
Die Krater selbst können auf einem kurzen Umweg vom Hauptpfad umrundet werden. Das Innere des Magni-Kraters hielt im Juli eine Schneefläche am Boden; die dunklen Wände, die sich vom weißen Eis erhoben, hatten eine fast kinematografische Qualität. Der Schwefelgeruch ist hier schwach – dieses Gebiet ist technisch noch geothermal aktiv – aber nicht unangenehm.
An einem klaren Tag erstrecken sich die Sichten von diesem Abschnitt nach Süden zur Küste und nach Norden zur Mýrdalsjökull-Eiskappe. Wir hatten teilweise Wolken, die ein intermittierend dramatisches Licht erzeugten und die Kraterwände für zehnminütige Strecken vollständig verbargen.
Der Pass und was man dort findet
Der Fimmvörðuháls-Pass liegt zwischen zwei Gletschern: Eyjafjallajökull im Westen und Mýrdalsjökull im Osten. Im Juli sind die Gletscher noch vorhanden, aber ihre Ränder ziehen sich von Jahr zu Jahr sichtbar zurück. Der Blick vom Pass ist einer der trostloseren und schöneren in Island: schwarze Lava, weißes Eis, keine Vegetation, ein Himmel, der bei gutem Wetter ein außergewöhnliches tiefes Blau auf der Höhe ist.
Die Baldvinsskáli-Hütte am Pass ist eine Gebirgs-Hütte des Ferðafélag Íslands (Isländischer Touristenverband) mit Schlafsack-Unterkunft. Man muss im Voraus buchen – das kann nicht genug betont werden. Die Hütte ist Monate im Voraus für Juli ausgebucht. Die Schlafkapazität beträgt etwa 25 im Hauptgebäude plus einen Überfluss-Anbau. Der Hüttenwart kocht das Abendessen (einfach aber ausreichend: Nudeln, Lammsuppe bei unserem Besuch), und es gibt einen Gasherd zum Teekochen. Das WC ist ein Außenklo. Ohrstöpsel mitbringen: Gebirgshütten haben enthusiastische Schnarcher.
Die Hüttenbuchung öffnet im Januar für die folgende Sommersaison. Auf der Ferðafélag-Íslands-Website anmelden und so früh wie möglich buchen, wenn man ein bestimmtes Datum im Juli möchte. August ist etwas leichter zu buchen, aber füllt sich ebenfalls schnell.
Vom Pass aus wandern viele Wanderer weiter nach Süden Richtung Þórsmörk und dem Laugavegur-Trek – weitere 23 Kilometer bis zum Þórsmörk-Tal. Das ist eine ernsthafte mehrtägige Verpflichtung. Tageswanderer, die von Skógafoss hochgestiegen sind, kehren auf demselben Weg zurück; die Sichten beim Abstieg sind völlig anders als beim Aufstieg, und der Rückweg dauert noch 4–5 Stunden.
Verbindung zur Südküste
Der Fimmvörðuháls-Trailhead an Skógafoss liegt an einem der zugänglichsten Abschnitte der isländischen Südküste. Seljalandsfoss liegt 30 Kilometer westlich an der Route 1 – der Wasserfall, hinter dem man entlanggehen kann und für dessen Parkplatz eine Gebühr von etwa 700 ISK anfällt. Reynisfjara schwarzer Sandstrand und die Felstürme bei Vík liegen 30 Kilometer östlich. Wenn man von Reykjavik auf der Südküsten-Tagestour kommt, ist Skógafoss ein natürlicher Ankerpunkt.
Der Wanderweg verbindet die Südküste mit dem Þórsmörk-Wandergebiet am nördlichen Ende des Fimmvörðuháls-Passes – das selbst der südliche Endpunkt des Laugavegur ist. Von Skógafoss zu Fuß nach Þórsmörk zu gehen und dann den Laugavegur nach Landmannalaugar zu wandern, ist das klassische mehrtägige Querprofil durch Islands südliches Hochland. Der Laugavegur-Trek-Guide deckt die Logistik ab.
Wenn man die Südküste einschließlich Skógafoss, Reynisfjara und Seljalandsfoss an einem organisierten Tag erleben möchte, bevor man sich auf die Fimmvörðuháls-Wanderung einlässt, ist die Südküsten-Ganztages-Tour ab Reykjavik ein guter Orientierungsausflug.
Praktische Informationen
Der Fimmvörðuháls-Wanderführer hat die vollständige Logistik – Streckenbedingungen nach Monat, Hüttenbuchungslinks, empfohlene Ausrüstung. Einige Ergänzungen aus der Erfahrung:
Das Wetter am Pass ist sehr variabel und ändert sich schnell. Ich trug im Tal ein T-Shirt und am Pass innerhalb von vier Stunden eine Daunenjacke und Regenjacke. Immer vollständige wasserdichte Schichten und eine Isolationsschicht mitbringen, unabhängig von der Morgenvorhersage. Die Bergwettervorhersage des Wetterdienstes (vedur.is) ist die richtige Quelle – nicht die allgemeine Reykjavik-Vorhersage, die nichts über die Passbedingungen verrät.
Der Weg beginnt an Skógafoss, nicht am Parkplatz 2 Kilometer östlich der Fälle. Der Parkplatz hat Toiletten und ein kleines Café (Suppe, Gebäck, Kaffee). Das Parken ist kostenlos. Das Auto ist über Nacht auf dem Parkplatz sicher; wir ließen unseres für die zwei Nächte, die wir am Pass verbrachten, dort stehen.
Wasser aus dem Skógá-Fluss und seinen Nebenflüssen ist unterhalb der Gletscher ohne Behandlung trinkbar; oberhalb der Gletscherränder nach eigenem Ermessen handeln. Ein Filter mitbringen, wenn man unsicher ist.
Ob es sich lohnt
Die Fimmvörðuháls-Wanderung ist anspruchsvoller und weniger bekannt als der Laugavegur, mit dem sie am nördlichen Ende verbunden ist. Das bedeutet, dass sie auch in der Hochsaison weniger überfüllt ist als der Laugavegur, in einem einzigen Tag vielfältiger ist (Wasserfälle, aktive Vulkanlandschaft, Gletscher nacheinander), und für Menschen ohne mehrtägige Trekking-Logistik zugänglicher ist.
Tag eins von Skógafoss nach Baldvinsskáli ist nach jedem Standard ein voller Tag – 12–14 Kilometer, 900 Höhenmeter, abwechslungsreiches Gelände. Es ist nicht technisch, aber auch kein Spaziergang. Fit ankommen, vorbereitet auf Wetter und die Hütte früh buchen.
Es ist wirklich einer der besten einzelnen Wandertage, die ich in Island hatte.
