La saison des macareux dans les Fjords de l'Ouest
Ce que personne ne vous dit sur les Fjords de l’Ouest en juin
Nous avons parcouru les Fjords de l’Ouest durant la deuxième semaine de juin, ce qui s’est avéré être le moment presque parfait. Les macareux étaient arrivés. Le lupin était en pleine floraison violette sur chaque flanc de colline. Et les routes — ces routes étroites, non goudronnées, au bord du vide — étaient juste assez praticables dans notre petit 4x4 pour que nous n’ayons pas à faire demi-tour.
Je dois l’admettre : avant ce voyage, les macareux me semblaient être un cliché d’affiche touristique. Tout le monde dit que l’Islande a des macareux. Tout le monde poste le même cliché de l’oiseau avec son bec plein de lançons. Ce que personne ne mentionnait, c’est que l’observation des macareux version Fjords de l’Ouest est une expérience entièrement différente de la courte sortie en bateau depuis la capitale. À Reykjavik, vous êtes un observateur touristique sur un bateau, espérant un passage proche. À Látrabjarg, les oiseaux nichent à trois pas de vos bottes et ils s’en foutent complètement.
Il nous a fallu quatre heures pour conduire de Reykjavik jusqu’au ferry à Stykkishólmur, puis trois heures de traversée jusqu’à Brjánslækur, puis encore deux heures de gravier jusqu’à la pointe occidentale de la falaise. C’est une journée entière de voyage. Et ça en valait entièrement la peine.
Látrabjarg : la falaise au bout du monde
Látrabjarg s’étend sur environ 14 kilomètres le long de la péninsule la plus occidentale d’Islande, et les falaises plongent de 40 à 440 mètres directement dans la baie de Breiðafjörður. C’est la plus grande falaise à oiseaux marins d’Europe et l’habitat, en été, de millions d’oiseaux dont des petits pingouins, des guillemots, des fous de Bassan — et, oui, des macareux atlantiques.
Pour y accéder depuis Reykjavik, deux options principales s’offrent à vous : le long trajet en voiture (environ 5 à 6 heures sur des routes de qualité très variable via la Route 60), ou une combinaison de conduite jusqu’à Stykkishólmur sur la péninsule de Snæfellsnes et du ferry Baldur qui traverse la baie jusqu’à Brjánslækur, ce qui raccourcit considérablement le trajet et ajoute une traversée panoramique. Nous avons pris le ferry à l’aller et sommes rentrés par la longue route, ce que je recommande : le ferry donne l’impression d’arriver quelque part de vraiment reculé.
Les horaires du ferry Baldur en juin prévoient une ou deux traversées quotidiennes selon le jour. Vérifiez le site Seatours pour les horaires actuels ; les réservations se remplissent en haute saison et les places sur le pont voiture sont limitées. Les passagers à pied ont plus de flexibilité, mais arriver sans voiture à Brjánslækur avec 90 kilomètres de route en gravier devant soi n’est pas pratique.
De Brjánslækur, Látrabjarg est à environ 90 kilomètres de route en gravier vers l’ouest. Comptez deux heures. La dernière section grimpe à travers un col qui semble impossible, puis vous dépose sur un parking à la pointe occidentale de la falaise. De là, c’est une courte marche jusqu’aux nids des macareux.
Voici le fait essentiel : les macareux nichent dans des terriers dans la tourbe même au bord de la falaise. Ils ne sont pas perchés sur une paroi rocheuse distante qu’on observe aux jumelles. Ils sont au sol, à quelques mètres de vous, totalement indifférents à la présence humaine. Vous vous accroupissez. Un macareux vous regarde de côté avec ce visage de clown absurde. Vous prenez environ 400 photos identiques. L’oiseau s’en fout.
Timing : pourquoi juin est le moment idéal
Les macareux atlantiques arrivent dans les colonies islandaises à partir de la mi-avril et sont présents de façon fiable jusqu’à la mi-août, date à laquelle ils disparaissent brusquement vers la mer. Au début juin, ils nichent et sont très actifs — entrant et sortant des terriers, rapportant du poisson, effectuant leur atterrissage comique. Les poussins n’ont pas encore éclos, donc les adultes se concentrent sur l’incubation, ce qui les maintient près du terrier.
Juillet est le moment le plus fréquenté à Látrabjarg, en partie parce que les vacances scolaires islandaises poussent plus de visiteurs nationaux vers l’ouest, et en partie parce que les horaires du ferry Baldur s’élargissent. Juin est plus calme, la lumière est extraordinaire (coucher du soleil après 23 h, lever avant 4 h), et les paysages côtiers sont à leur plus verts. Le seul inconvénient est l’état des routes : certaines pistes dans les Fjords de l’Ouest ne sont praticables qu’à partir de mi-juin après la fonte des neiges. Vérifiez toujours road.is avant de partir.
Fin juillet et début août, c’est quand les poussins commencent à sortir et les adultes deviennent encore plus actifs — plus de vols, des colonies plus bruyantes. Mais août amène aussi les plus grandes foules à Látrabjarg, et fin août les macareux commencent à partir, donc la fenêtre se rétrécit vite.
Autres spots à macareux dans les Fjords de l’Ouest
Látrabjarg fait la presse, mais ce n’est pas le seul endroit. Les piles rocheuses autour de la cascade Dynjandi abritent une colonie plus modeste, et c’est une expérience agréablement surréaliste de regarder des macareux battre des ailes devant une cascade de 100 mètres. La combinaison du grondement de la cascade et des oiseaux qui virevoltent autour des piles de basalte en contrebas est l’une des expériences sensorielles les plus étranges qu’offrent les Fjords de l’Ouest — et c’est dire quelque chose.
Les fjords autour d’Ísafjörður ont aussi des colonies dispersées sur des îles au large ; renseignez-vous à l’office de tourisme sur la rue principale pour des sorties guidées en bateau qui ciblent spécifiquement les colonies. Celles-ci ont tendance à se dérouler en juillet et début août quand la saison est en pleine activité.
Si vous voulez les Fjords de l’Ouest bien organisés — incluant Látrabjarg, Dynjandi et un séjour à Ísafjörður — une excursion guidée de 3 jours depuis Reykjavik vous donne un conducteur expérimenté pour ces routes en gravier et élimine le risque de mal évaluer les conditions routières.
Notes pratiques de la route
Se rendre dans les Fjords de l’Ouest de façon indépendante nécessite une planification. Les distances sont longues, les routes vont de l’asphalte au gravier profondément ornièré, et les stations-service sont rares. Faites le plein chaque fois que vous en voyez une — nous avons parcouru plus de 120 kilomètres entre deux stations une fois, et c’était la portion facile. Un jerrican n’est pas excessif.
Depuis Ísafjörður, il y a des vols domestiques vers Reykjavik qui peuvent vous économiser une journée entière de conduite si votre emploi du temps est serré. En juin, le vol dure environ 40 minutes et coûte environ 12 000-18 000 ISK aller simple selon le moment de la réservation. Nous avons passé cinq nuits dans les Fjords de l’Ouest au total — deux à Ísafjörður à la pension Edinborg (un ancien comptoir commercial du XIXe siècle, environ 22 000 ISK par chambre double par nuit), une nuit dans une ferme près de Flókalundur (plus calme, environ 15 000 ISK petit-déjeuner inclus), et une près de la cascade Dynjandi dans une petite pension qui servait du plokkfiskur — le traditionnel ragoût de poisson islandais — au dîner. J’en ai mangé deux portions.
Comptez environ 6 000-9 000 ISK (environ 40-65 EUR) par personne par nuit pour l’hébergement en pension dans les Fjords de l’Ouest ; les séjours à la ferme sont souvent moins chers et plus atmosphériques. Le camping sauvage est légal mais le vent est sérieux même en juin, donc une tente robuste est indispensable. Nous avons vu une tente détruite par le vent nocturne sur le parking de Brjánslækur — les mâts étaient pliés selon des angles suggérant une force bien au-delà de ce que le fabricant avait testé.
Pour le parcours de 5 jours dans les Fjords de l’Ouest que nous avons finalement construit à partir de ce voyage, Látrabjarg fonctionne mieux comme longue journée depuis Ísafjörður, en rentrant pour le dîner — environ 4 heures de conduite aller-retour plus 2 à 3 heures sur les falaises.
Ce qui nous a le plus surpris
L’accessibilité des oiseaux. Je m’attendais à des cordes, des barrières, des distances minimales. Il n’y en a aucune. Le sentier de la falaise n’est pas balisé et la tourbe est molle et creusée par les terriers, donc vous devez regarder où vous mettez les pieds — des trous apparaissent sans prévenir et vous ne voudrez pas mettre le pied dans le nid de quelqu’un. Mais l’expérience de s’asseoir tranquillement à portée de main d’un macareux qui niche tandis que l’Atlantique se fracasse des centaines de mètres en contrebas est quelque chose qui n’est vraiment pas reproductible dans un parc animalier ou une sortie en bateau.
La deuxième surprise était le nombre d’autres espèces d’oiseaux qui partagent la falaise. Les petits pingouins en particulier sont nombreux et impressionnants : élancés, noir et blanc, droits sur la paroi rocheuse comme de minuscules serveurs en tenue de soirée. Les guillemots s’entassent sur d’étroites corniches en colonies denses et bruyantes. Un labbe parasite nous a chargés à plusieurs reprises, ce qui est leur façon de dire éloignez-vous de mon territoire. Nous nous sommes éloignés.
La troisième surprise était à quel point nous étions fatigués et heureux à la fin de chaque journée. Les Fjords de l’Ouest font ça aux gens. Il n’y a que très peu d’obligations, le paysage exige toute votre attention, et vers 21 h vous mangez de la soupe de poisson en regardant un fjord dans une lumière qui refuse de s’estomper. C’est un bonheur d’une nature particulière.
L’observation des oiseaux au-delà des macareux
Látrabjarg est une raison légitime pour les ornithologues sérieux de faire un voyage dans les Fjords de l’Ouest. La falaise abrite l’une des plus grandes colonies de petits pingouins d’Europe — estimée à plusieurs centaines de milliers de couples — avec des nombres substantiels de guillemots de Brünnich, de mouettes tridactyles et de fulmars. La colonie de fous de Bassan, visible sur les sections de falaise à l’est de la principale zone à macareux, est énorme et étonnamment spectaculaire ; les fous sont de grands oiseaux et leur plongeon est visible depuis le sommet de la falaise.
Si vous êtes spécifiquement intéressé par l’observation des oiseaux en Islande, les Fjords de l’Ouest méritent une approche dédiée. Juin et début juillet est la période d’activité maximale — oiseaux nicheurs, nourrissant, défendant le territoire. Apportez de bonnes jumelles (8x42 est idéal pour les oiseaux marins de falaise où la distance varie considérablement) et prenez le temps de simplement vous asseoir et regarder au bord de la falaise plutôt que de marcher sur toute sa longueur.
Le guide d’observation des macareux en Islande couvre tous les principaux sites avec le timing saisonnier en détail si vous voulez planifier spécifiquement autour des oiseaux. La comparaison avec les Îles Westman vaut la peine d’être lue même si vous allez à Látrabjarg ; la colonie des Îles Westman est la plus grande du monde et l’expérience est encore différente.
Profiter de la saison des macareux ailleurs
Si les Fjords de l’Ouest semblent trop reculés pour votre itinéraire, les macareux sont aussi accessibles depuis Reykjavik lors de courtes sorties en bateau depuis le Vieux Port, et depuis les Îles Westman qui abritent la plus grande colonie de macareux du monde (environ 8 millions d’oiseaux). Les Îles Westman sont accessibles en ferry depuis Landeyjahöfn sur la côte sud en environ 35 minutes. La fin juillet à août est la meilleure fenêtre, quand les macareux — les poussins — quittent leurs terriers la nuit et s’envolent parfois vers les lumières de la ville plutôt que vers la mer. Les enfants du coin les aident à retrouver l’océan ; c’est un vrai rituel communautaire qui se perpétue depuis des générations.
Dans le nord de l’Islande, Húsavík propose l’observation des macareux lors de sorties combinées d’observation des baleines et des oiseaux marins dans la baie de Skjálfandi. La sortie combinée est une bonne option si vous êtes déjà dans le nord pour le Diamond Circle et voulez ajouter la faune à l’itinéraire sans un voyage séparé.
Pour nous, les Fjords de l’Ouest restent la référence. La combinaison de l’isolement, des paysages de falaises et du franc-parler d’un macareux qui vous regarde à trois pas n’a été égalée nulle part ailleurs. Les 8 heures de route depuis Reykjavik, les routes en gravier, la traversée en ferry — tout cela fait partie de l’arrivée quelque part qui n’a pas encore été aménagé pour la consommation de masse. C’est plus rare qu’il ne devrait l’être en Islande, et ça mérite d’être préservé.
