Papageitaucher-Saison in den Westfjorden
Was einem niemand über die Westfjorde im Juni erzählt
Wir fuhren die Westfjorde in der zweiten Juniwoche, was sich als fast genau der richtige Moment herausstellte. Die Papageitaucher waren angekommen. Der Lupinen blühte in vollem Lila auf jedem Hang. Und die Straßen – diese engen, unbefestigten, Magenverstimmung verursachenden Straßen – waren in unserem kleinen Allradwagen gerade passierbar genug, dass wir nicht umkehren mussten.
Ich gebe zu: Vor dieser Reise wirkten Papageitaucher wie ein Plakatkitsch. Alle sagten, Island hat Papageitaucher. Alle posten dasselbe Foto des Vogels mit dem Schnabel voller Sandaale. Was niemand erwähnte: Die Papageitaucherbeobachtung in der Westfjorde-Version ist eine völlig andere Erfahrung als die schnelle Bootsfahrt in der Hauptstadt. In Reykjavik ist man ein touristischer Beobachter auf einem Schiff und hofft auf eine Annäherung. Am Látrabjarg nisten die Vögel drei Fuß von den eigenen Stiefeln entfernt, und es ist ihnen vollkommen gleichgültig.
Es dauerte vier Stunden, von Reykjavik zur Fähre nach Stykkishólmur zu fahren, dann drei Stunden Überfahrt nach Brjánslækur, dann noch zwei Stunden Schotterpiste zur westlichen Klippenspitze. Das ist ein voller Reisetag. Und es war es absolut wert.
Látrabjarg: die Klippe am Ende der Welt
Látrabjarg erstreckt sich über etwa 14 Kilometer entlang Islands westlichster Halbinsel, und die Klippen fallen zwischen 40 und 440 Meter senkrecht in die Breiðafjörður-Bucht. Es ist die größte Seevögelklippe Europas und beherbergt im Sommer Millionen von Vögeln, darunter Tordalken, Trottellummen, Basstölpel – und ja, Atlantische Papageitaucher.
Um von Reykjavik dorthin zu gelangen, gibt es zwei Hauptoptionen: die lange Fahrt auf dem Landweg (etwa 5–6 Stunden sehr unterschiedlicher Straßenqualität über Route 60) oder eine Kombination aus Fahrt nach Stykkishólmur auf Snæfellsnes und der Fähre Baldur über die Bucht nach Brjánslækur, was einen erheblichen Teil der Strecke abkürzt und der Reise eine malerische Überfahrt hinzufügt. Wir nahmen die Fähre bei der Hinfahrt und fuhren auf dem Rückweg den langen Weg, was ich empfehlen würde: Die Fähre fühlt sich wie eine richtige Ankunft an einem abgelegenen Ort an.
Der Baldur-Fährplan fährt im Juni je nach Wochentag ein- oder zweimal täglich. Die aktuelle Fahrzeit auf der Seatours-Website prüfen; die Buchung füllt sich in der Hochsaison und die Kapazität des Autodecks ist begrenzt. Fußgänger haben mehr Flexibilität, aber ohne Auto in Brjánslækur anzukommen mit 90 Kilometern Schotterpiste voraus ist nicht praktikabel.
Von Brjánslækur ist Látrabjarg etwa 90 Kilometer Schotterpiste nach Westen. Zwei Stunden einplanen. Der letzte Abschnitt überquert einen Gebirgspass, der unmöglich aussieht, und bringt einen dann zu einem Parkplatz an der westlichen Klippenspitze. Von dort ist es ein kurzer Spaziergang dorthin, wo die Papageitaucher nisten.
Hier ist die Schlüsselinformation: Papageitaucher nisten in Höhlen im Rasenboden direkt am Klippenrand. Sie sitzen nicht oben auf irgendeinem fernen Felsvorsprung, den man durch Ferngläser beobachtet. Sie sind auf dem Boden, wenige Meter entfernt, völlig unbeeindruckt von menschlicher Anwesenheit. Man kauert sich hin. Ein Papageitaucher schaut einen seitwärts mit diesem absurden Clownsgesicht an. Man macht ungefähr 400 identische Fotos. Dem Vogel ist das egal.
Timing: Warum Juni der ideale Zeitpunkt ist
Atlantische Papageitaucher kommen ab Mitte April an isländischen Kolonien an und sind zuverlässig bis Mitte August präsent, wenn sie abrupt aufs Meer zurückkehren. Anfang Juni brüten sie und sind sehr aktiv – sie fliegen in und aus Höhlen, bringen Fische, führen ihre komödiantische Landeannäherung vor. Die Küken sind noch nicht geschlüpft, also konzentrieren sich die Erwachsenen auf die Bebrütung, was bedeutet, dass sie nah an der Höhle bleiben.
Juli ist die geschäftigste Zeit in Látrabjarg, teils weil die isländischen Schulferien mehr Inlandsbesucher in den Westen treiben, und teils weil der Baldur-Fährplan sich erweitert. Juni ist ruhiger, das Licht ist außergewöhnlich (Sonnenuntergang nach 23 Uhr, Sonnenaufgang vor 4 Uhr), und die Küstenlandschaft ist auf ihrem grünsten. Der einzige Nachteil sind die Straßenverhältnisse: Einige Pisten in den entlegenen Westfjorden sind erst ab Mitte Juni nach dem Schneeschmelze passierbar. Immer road.is prüfen, bevor man losfährt.
Ende Juli und Anfang August ist es, wenn Papageitaucher-Küken zu schlüpfen beginnen und die Erwachsenen noch aktiver werden – mehr Flüge, lautere Kolonien. Aber August bringt auch die höchste Chance auf Menschenmassen am Látrabjarg selbst, und Ende August beginnen die Papageitaucher abzureisen, sodass das Zeitfenster schnell enger wird.
Weitere Papageitaucher-Spots in den Westfjorden
Látrabjarg bekommt die Presse, aber es ist nicht der einzige Ort. Die Meeressäulen rund um den Dynjandi-Wasserfall beherbergen eine kleinere Kolonie, und es ist eine angenehm surreale Erfahrung, Papageitaucher an einem 100-Meter-Wasserfall vorbeiflattern zu sehen. Die Kombination aus dem Donner des Wasserfalls und den Vögeln, die um die Basaltsäulen darunter kreisen, ist eines der seltsameren Sinneserlebnisse, die die Westfjorde bieten – und das will etwas heißen.
Die Fjorde rund um Ísafjörður haben ebenfalls verstreute Kolonien auf vorgelagerten Inseln; im Touristenbüro auf der Hauptstraße nach geführten Bootstouren fragen, die speziell auf die Kolonien ausgerichtet sind. Diese finden in der Regel im Juli und Anfang August statt, wenn die Saison voll aktiv ist.
Wenn man die Westfjorde richtig organisiert haben möchte – einschließlich Látrabjarg, Dynjandi und einem Aufenthalt in Ísafjörður – bietet eine 3-tägige geführte Tour ab Reykjavik einen kundigen Fahrer für diese Schotterstraßen und beseitigt das Risiko, die Straßenverhältnisse falsch einzuschätzen.
Praktische Hinweise von unterwegs
Die unabhängige Erkundung der Westfjorde erfordert Planung. Die Entfernungen sind groß, die Straßenqualität variiert von asphaltiert bis tief ausgefahrenem Schotter, und Tankstellen sind selten. Immer tanken, wenn man eine Tankstelle sieht – wir fuhren einmal mehr als 120 Kilometer zwischen den Stopps, und das war der einfache Abschnitt. Ein Reservekanister ist nicht übertrieben.
Von Ísafjörður aus gibt es Inlandsflüge nach Reykjavik, die einen vollen Fahrtag sparen können, wenn der Zeitplan eng ist. Im Juni dauert der Flug etwa 40 Minuten und kostet je nach Buchungszeitpunkt rund 12.000–18.000 ISK einfache Fahrt. Wir verbrachten insgesamt fünf Nächte in den Westfjorden – zwei in Ísafjörður im Edinborg-Gästehaus (ein umgebautes Handelshaus aus dem 19. Jahrhundert, rund 22.000 ISK pro Zimmer und Nacht im Doppelzimmer), eine Nacht auf einem Bauernhof in der Nähe von Flókalundur (ruhiger, etwa 15.000 ISK inklusive Frühstück) und eine in der Nähe des Dynjandi-Wasserfalls in einem kleinen Gästehaus, das Plokkfiskur zum Abendessen servierte – einen traditionellen isländischen Fischeintopf. Ich aß zwei Portionen.
Budget etwa 6.000–9.000 ISK (ungefähr 40–65 EUR) pro Person und Nacht für Gästehaus-Unterkunft in den Westfjorden; Bauernhofaufenthalte sind oft günstiger und atmosphärischer. Wildcampen ist legal, aber der Wind ist selbst im Juni heftig, also ist ein stabiles Zelt wichtig. Wir sahen ein Zelt, das durch den nächtlichen Wind am Brjánslækur-Parkplatz zerstört worden war – die Stangen waren in Winkeln verbogen, die darauf hindeuteten, dass eine Kraft weit jenseits der Herstellertestgrenze eingewirkt hatte.
Für das 5-Tage-Westfjorde-Reiseprogramm, das wir schließlich aus dieser Reise entwickelten, funktioniert Látrabjarg am besten als Tagestour von Ísafjörður aus mit Rückkehr zum Abendessen – etwa 4 Fahrstunden für die Hin- und Rückreise plus 2–3 Stunden an den Klippen selbst.
Was uns am meisten überraschte
Die schiere Zugänglichkeit der Vögel. Ich hatte Seile, Absperrungen, Mindestabstände erwartet. Es gibt keine. Der Kliffpfad ist unmarkiert und der Rasen ist weich und von Höhlen untergraben, also muss man auf seinen Schritt achten – Löcher erscheinen ohne Vorwarnung, und man möchte seinen Fuß nicht durch ein Nest stoßen. Aber die Erfahrung, ruhig in Armreichweite eines nistenden Papageitauchers zu sitzen, während der Atlantik Hunderte von Metern unten tobt, lässt sich wirklich nirgendwo sonst nachahmen.
Die zweite Überraschung war, wie viele andere Vogelarten die Klippe teilen. Tordalken sind besonders zahlreich und beeindruckend: schlank, schwarz-weiß, aufrecht auf dem Felsgesims wie winzige formale Kellner. Trottellummen drängen sich in dichten, lauten Kolonien auf schmale Vorsprünge. Eine Skua attackierte uns wiederholt, was ihre Art ist zu sagen, haltet euch von meinem Revier fern. Wir hielten uns fern.
Die dritte Überraschung war, wie müde und glücklich wir am Ende jedes Tages waren. Die Westfjorde machen das mit Menschen. Es gibt nur wenige Verpflichtungen, die Landschaft fordert die volle Aufmerksamkeit, und um 21 Uhr isst man Fischsuppe und schaut über einen Fjord in einem Licht, das sich weigert abzudunkeln. Das ist eine besondere Art von Zufriedenheit.
Vogelbeobachtung über die Papageitaucher hinaus
Látrabjarg ist ein legitimer Grund für ernsthafte Vogelbeobachter, eine Westfjorde-Reise zu unternehmen. Die Klippe beherbergt eine der größten Tordalkenkolonien Europas – auf mehrere Hunderttausend Paare geschätzt – neben erheblichen Zahlen von Dickschnabellummen, Dreizehenmöwen und Eissturmvögeln. Die Basstölpelkolonie, die auf den östlichen Kliffabschnitten jenseits des Hauptpapageitauchergebiets sichtbar ist, ist riesig und überraschend dramatisch; Basstölpel sind große Vögel und ihr Sturzflug ist vom Kliffgipfel aus sichtbar.
Wenn man speziell an Vogelbeobachtung in Island interessiert ist, lohnen sich die Westfjorde mit einem gezielten Ansatz. Juni und Anfang Juli ist die Periode der maximalen Aktivität – Vögel nisten, fressen, verteidigen ihr Revier. Gutes Fernglas mitbringen (8x42 ist ideal für Kliffseevögel, wo die Entfernung erheblich variiert) und Zeit einplanen, einfach zu sitzen und am Kliffrand zu beobachten, anstatt die volle Länge abzulaufen.
Der Papageitaucher-Beobachtungsführer für Island deckt alle wichtigen Standorte mit saisonalem Timing im Detail ab, wenn man die Reise speziell auf die Vögel abstimmen möchte. Der Westmänner-Inseln-Vergleich ist lesenswert, auch wenn man nach Látrabjarg geht; die Westmänner-Inseln-Kolonie ist die weltgrößte, und die Erfahrung ist wieder anders.
Das Beste aus der Papageitaucher-Saison anderswo machen
Wenn die Westfjorde für die eigene Reiseroute zu abgelegen sind, sind Papageitaucher auch von Reykjavik aus auf kurzen Bootstouren vom Alten Hafen zugänglich, und von den Westmänner Inseln aus, die die weltgrößte Papageitaucherkolonie beherbergen (schätzungsweise 8 Millionen Vögel). Die Westmänner Inseln sind von Landeyjahöfn an der Südküste mit der Fähre in etwa 35 Minuten erreichbar. Ende Juli bis August ist dort das beste Zeitfenster, wenn die Papageitaucher-Küken – die Jungvögel – nachts ihre Höhlen verlassen und manchmal auf Stadtlichter zufliegen statt aufs Meer. Einheimische Kinder helfen, sie zurück zum Ozean zu leiten; das ist ein echtes Gemeinschaftsritual, das seit Generationen stattfindet.
In Nordisland bietet Húsavík Papageitaucher-Beobachtung auf kombinierten Walbeobachtungs- und Seevogeltouren in der Skjálfandi-Bucht. Die kombinierte Tour ist eine gute Option, wenn man bereits für den Diamantkreis im Norden ist und der Reiseroute ohne separate Fahrt Wildtiere hinzufügen möchte.
Für uns bleiben die Westfjorde der Maßstab. Die Kombination aus Abgeschiedenheit, Klifflandschaft und der unverblümten Offenheit eines Papageitauchers, der einen aus drei Fuß Entfernung anstarrt, wurde nirgendwo sonst erreicht. Die 8-Stunden-Fahrt von Reykjavik, die Schotterstraßen, die Fährüberfahrt – all das ist Teil der Ankunft an einem Ort, der noch nicht für den Massentourismus eingerichtet wurde. Das ist in Island seltener als es sein sollte, und es lohnt sich, es zu schützen.
