La temporada de frailecillos en los Fiordos del Oeste
Lo que nadie te cuenta sobre los Fiordos del Oeste en junio
Recorrimos los Fiordos del Oeste en la segunda semana de junio, que resultó ser casi exactamente el momento adecuado. Los frailecillos habían llegado. El lupino estaba en plena explosión morada en cada ladera. Y las carreteras —esas carreteras estrechas, sin asfaltar, que te hacen encoger el estómago— eran lo bastante transitables en nuestro pequeño todoterreno como para no tener que dar la vuelta.
Lo admito: antes de este viaje, los frailecillos me parecían un cliché de postal. Todo el mundo decía que Islandia tiene frailecillos. Todo el mundo publica la misma foto del pájaro con el pico lleno de lanzones. Lo que nadie mencionó es que ver frailecillos en los Fiordos del Oeste es una experiencia completamente diferente a la excursión rápida en barco y de vuelta desde la capital. En Reykjavík eres un turista observador en una embarcación, esperando un paso cercano. En Látrabjarg, los pájaros están anidando a tres palmos de tus botas y les importas un bledo.
Tardamos cuatro horas en conducir desde Reykjavík hasta el ferry en Stykkishólmur, luego una travesía de tres horas hasta Brjánslækur, y después otras dos horas de grava hasta la punta occidental del acantilado. Es un día entero de viaje. Y mereció totalmente la pena.
Látrabjarg: el acantilado al final del mundo
Látrabjarg se extiende unos 14 kilómetros a lo largo de la península más occidental de Islandia, y los acantilados caen entre 40 y 440 metros directamente a la bahía de Breiðafjörður. Es el mayor acantilado de aves marinas de Europa y hogar, en verano, de millones de aves incluidos alcas, guillemots, alcatraces norteños —y sí, frailecillos atlánticos.
Para llegar desde Reykjavík tienes dos opciones principales: la larga conducción alrededor (aproximadamente 5-6 horas de carretera de calidad muy variable por la Ruta 60), o la combinación de conducir hasta Stykkishólmur en Snæfellsnes y tomar el ferry Baldur cruzando la bahía hasta Brjánslækur, lo que acorta un buen tramo del viaje y añade una travesía pintoresca. Nosotros hicimos el ferry a la ida y volvimos por la carretera larga, lo que recomendaría: el ferry da la sensación de llegar de verdad a algún lugar remoto.
El horario del ferry Baldur en junio es de una o dos veces al día según el día. Consulta el sitio web de Seatours para los horarios actuales; las reservas se llenan en temporada alta y el espacio en la cubierta para coches es limitado. Los pasajeros sin coche tienen más flexibilidad, pero llegar sin coche a Brjánslækur con 90 kilómetros de carretera de grava por delante no es práctico.
Desde Brjánslækur, Látrabjarg queda a unos 90 kilómetros de carretera de grava hacia el oeste. Calcula dos horas. El último tramo sube por un paso de montaña que parece imposible y luego te lleva a un aparcamiento en la punta occidental del acantilado. Desde allí es un corto paseo hasta donde anidan los frailecillos.
El dato clave es este: los frailecillos anidan en madrigueras en el césped justo al borde del acantilado. No están en alguna pared rocosa lejana que hay que ver con prismáticos. Están en el suelo, a pocos metros de ti, completamente indiferentes a tu presencia. Te agachas. Un frailecillo te mira de lado con esa absurda cara de payaso. Haces aproximadamente 400 fotos idénticas. Al pájaro le da igual.
Temporada: por qué junio es el momento ideal
Los frailecillos atlánticos llegan a las colonias islandesas desde mediados de abril y están presentes de forma fiable hasta mediados de agosto, cuando desaparecen abruptamente de vuelta al mar. A principios de junio están anidando y muy activos —entrando y saliendo de las madrigueras, trayendo peces, realizando su cómica aproximación de aterrizaje. Los polluelos aún no han nacido, así que los adultos están concentrados en la incubación, lo que significa que se quedan cerca de la madriguera.
Julio es la época más concurrida en Látrabjarg, en parte porque las vacaciones escolares islandesas empujan a más visitantes domésticos hacia el oeste, y en parte porque el horario del ferry Baldur se amplía. Junio es más tranquilo, la luz es extraordinaria (puesta de sol después de las 11 de la noche, amanecer antes de las 4 de la mañana), y el paisaje costero está en su momento más verde. El único inconveniente es el estado de las carreteras: algunos caminos en los Fiordos del Oeste más lejanos solo son transitables desde mediados de junio, una vez que la nieve se derrite. Comprueba siempre road.is antes de salir.
Finales de julio y principios de agosto es cuando los polluelos de frailecillo empiezan a asomar y los adultos se vuelven incluso más activos —más vuelos, colonias más ruidosas. Pero agosto también trae la mayor afluencia de turistas a Látrabjarg, y a finales de agosto los frailecillos empiezan a partir, por lo que la ventana se estrecha rápido.
Otros puntos de avistamiento de frailecillos en los Fiordos del Oeste
Látrabjarg acapara la atención, pero no es el único lugar. Los agujas marinas alrededor de la cascada Dynjandi albergan una colonia más pequeña, y es una experiencia agradablemente surrealista ver frailecillos volando junto a una cascada de 100 metros. La combinación del rugido de la cascada y los pájaros dando vueltas alrededor de los agujas de basalto de abajo es una de las experiencias sensoriales más extrañas que ofrecen los Fiordos del Oeste —y eso ya es decir.
Los fiordos alrededor de Ísafjörður también tienen colonias dispersas en islas costeras; pregunta en la oficina de turismo de la calle principal sobre las excursiones en barco guiadas que se dirigen específicamente a las colonias. Estas suelen salir en julio y principios de agosto cuando la temporada está en pleno apogeo.
Si quieres los Fiordos del Oeste bien organizados —incluidos Látrabjarg, Dynjandi y una estancia en Ísafjörður— un tour guiado de 3 días desde Reykjavík te proporciona un conductor con experiencia para esas carreteras de grava y elimina el riesgo de calcular mal las condiciones de la vía.
Notas prácticas de la carretera
Llegar a los Fiordos del Oeste de forma independiente requiere planificación. Las distancias son largas, las carreteras varían entre asfalto y grava profundamente rodada, y las gasolineras son escasas. Llena el depósito siempre que veas una estación de servicio —una vez recorrimos más de 120 kilómetros entre paradas, y era el tramo fácil. Un bidón no es excesivo.
Desde Ísafjörður, hay vuelos domésticos a Reykjavík que pueden ahorrarte un día entero de conducción si tu agenda es ajustada. En junio el vuelo dura unos 40 minutos y cuesta aproximadamente 12.000-18.000 ISK de ida dependiendo del momento de reserva. Pasamos cinco noches en total en los Fiordos del Oeste —dos en Ísafjörður en el alojamiento Edinborg (un antiguo puesto comercial del siglo XIX reconvertido, unos 22.000 ISK por habitación doble por noche), una noche en una granja cerca de Flókalundur (más tranquila, unos 15.000 ISK incluido el desayuno) y una cerca de la cascada Dynjandi en un pequeño alojamiento que servía plokkfiskur —un guiso de pescado islandés tradicional— para cenar. Me comí dos raciones.
Calcula entre 6.000 y 9.000 ISK (unos 40-65 €) por persona por noche para alojarse en pensiones de los Fiordos del Oeste; las estancias en granjas suelen ser más baratas y más atmosféricas. El camping libre es legal pero el viento es serio incluso en junio, así que una tienda resistente es importante. Vimos una tienda que el viento nocturno había destrozado en el aparcamiento de Brjánslækur —los palos estaban doblados en ángulos que sugerían una fuerza muy por encima de lo que el fabricante había probado.
Para el itinerario de 5 días por los Fiordos del Oeste que construimos finalmente a partir de este viaje, Látrabjarg funciona mejor como una excursión larga desde Ísafjörður, volviendo a tiempo para cenar —unas 4 horas de conducción de ida y vuelta más 2-3 horas en los acantilados.
Lo que más nos sorprendió
La proximidad absoluta de los pájaros. Esperaba cuerdas, barreras, distancias mínimas. No hay ninguna. El sendero del acantilado no está señalizado y el césped es blando y está socavado por madrigueras, así que hay que mirar dónde pisas —los agujeros aparecen sin previo aviso y no quieres meter el pie en el nido de alguien. Pero la experiencia de sentarse tranquilamente a un brazo de distancia de un frailecillo anidando mientras el Atlántico se estrella cientos de metros más abajo es algo genuinamente irreproducible en un parque natural o un tour en barco.
La segunda sorpresa fue cuántas otras especies de aves comparten el acantilado. Las alcas en particular son numerosas e impresionantes: elegantes, blanquinegras, erguidas en la pared rocosa como pequeños camareros de gala. Los guillemots se apiñan en estrechas cornisas formando densas y ruidosas colonias. Un págalo grande nos sobrevoló repetidamente, que es su forma de decir que te alejes de su territorio. Nos alejamos.
La tercera sorpresa fue lo cansados y felices que estábamos al final de cada día. Los Fiordos del Oeste hacen eso a la gente. Hay muy pocas obligaciones, el paisaje exige toda tu atención, y a las 9 de la noche estás comiendo sopa de pescado mirando un fiordo bajo una luz que se niega a oscurecerse. Es un tipo específico de satisfacción.
Más allá de los frailecillos: observación de aves
Látrabjarg es una razón legítima para que los ornitólogos serios hagan un viaje a los Fiordos del Oeste. El acantilado alberga una de las mayores colonias de alcas de Europa —estimada en varios cientos de miles de parejas— junto a cantidades sustanciales de guillemots de pico grueso, gaviotas tridáctilas y fulmares. La colonia de alcatraces norteños, visible en las secciones del acantilado al este de la zona principal de frailecillos, es enorme y sorprendentemente dramática; los alcatraces son pájaros grandes y su buceo es visible desde lo alto del acantilado.
Si te interesa específicamente la observación de aves en Islandia, los Fiordos del Oeste merecen un enfoque dedicado. Junio y principios de julio es el período de máxima actividad —pájaros anidando, alimentándose, defendiendo territorio. Lleva buenos prismáticos (8x42 es ideal para aves marinas en acantilados donde la distancia varía significativamente) y dedica tiempo a simplemente sentarte y observar desde el borde del acantilado en lugar de caminar por toda su longitud.
La guía para observar frailecillos en Islandia cubre todos los lugares principales con el calendario estacional en detalle si quieres planificar específicamente alrededor de los pájaros. Merece la pena leer la comparación con las Islas Westman incluso si vas a Látrabjarg; la colonia de las Islas Westman es la más grande del mundo y la experiencia es completamente diferente.
Aprovechar la temporada de frailecillos en otros lugares
Si los Fiordos del Oeste te parecen demasiado remotos para tu itinerario, los frailecillos también son accesibles desde Reykjavík en cortos tours en barco desde el Puerto Viejo, y desde las Islas Westman, que albergan la mayor colonia de frailecillos del mundo (unos 8 millones de pájaros estimados). Las Islas Westman se pueden alcanzar en ferry desde Landeyjahöfn en la Costa Sur en unos 35 minutos. Finales de julio hasta agosto es la mejor ventana allí, cuando los polluelos —los frailecillos jóvenes— abandonan las madrigueras de noche y a veces vuelan hacia las luces del pueblo en lugar de hacia el mar. Los niños del lugar les ayudan a orientarse de vuelta al océano; es un ritual comunitario genuino que lleva generaciones repitiéndose.
En el norte de Islandia, Húsavík ofrece avistamiento de frailecillos en tours combinados de ballenas y aves marinas en la bahía de Skjálfandi. La excursión combinada es una buena opción si ya estás en el norte para el Círculo de Diamante y quieres añadir fauna a tu itinerario sin un viaje separado.
Para nosotros, los Fiordos del Oeste siguen siendo el punto de referencia. La combinación de aislamiento, paisaje de acantilados y la franqueza desvergonzada de un frailecillo mirándote desde un metro y medio de distancia no la hemos encontrado en ningún otro lugar. Las 8 horas de conducción desde Reykjavík, las carreteras de grava, la travesía en ferry —todo forma parte de llegar a un lugar que aún no ha sido preparado para el consumo masivo. Eso es más raro de lo que debería ser en Islandia, y vale la pena preservarlo.
