Los Fiordos del Oeste fuera de lo trillado: cinco días en la región más remota de Islandia
Por qué la mayoría de la gente lo omite
Los Fiordos del Oeste son la península más o menos triangular en el noroeste de Islandia que en un mapa parece que está a punto de separarse de la isla principal. Allí viven unas 7.000 personas. En un verano normal, recibe quizás el 5 % del total de visitantes de Islandia —la gran mayoría de los turistas se queda en la ruta circular, el Círculo Dorado y la costa sur.
Los motivos son prácticos: las carreteras son en su mayoría puertos de montaña sin asfaltar, el alojamiento es limitado, el tiempo es más severo que en el sur, y nada en los Fiordos del Oeste se puede alcanzar fácilmente desde Reykjavik en una excursión de un día. Una visita adecuada requiere al menos tres noches y disposición para conducir despacio sobre grava.
Mi pareja Björk (islandesa, sí) y yo fuimos cinco días en agosto de 2023, conduciendo desde Borgarnes por el puerto de montaña de Holtavörðuheiði. El trayecto desde Reykjavik hasta Ísafjörður, el pueblo más grande de los Fiordos del Oeste (población de unos 2.600 habitantes), lleva unas 6 horas en un buen día. Lo hicimos en 7,5 porque nos detuvimos ante una cascada que no estaba en nuestro mapa y luego ante dos zorros árticos que estaban sentados en la carretera cerca de Staðarskáli.
La situación de las carreteras
Seré claro: gran parte de la red de carreteras de los Fiordos del Oeste es grava de un solo carril, y algunas de ellas cruzan puertos de montaña que pueden cerrarse con mal tiempo incluso en agosto. Teníamos un Dacia Duster (2WD), que es el vehículo mínimo viable. Un 4x4 sería mejor. Un Toyota Hilux sería ideal.
Las carreteras son lentas. Conduces a 40-50 km/h en los puertos de grava. En los tramos planos costeros son posibles los 70-80 km/h. Planifica los trayectos a una media de 50 km/h para evitar retrasos sorpresa.
No hay gasolineras de cadena en el bucle principal de los Fiordos del Oeste. Hay estaciones de servicio en Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður e Ísafjörður. Llenamos en cada oportunidad y llevamos un bidón de 10 litros. No necesitamos el bidón pero me alegré de tenerlo.
Dynjandi: la cascada “escondida” que no está escondida
Dynjandi es la cascada más famosa de los Fiordos del Oeste. Con 100 metros de altura y en forma de abanico —ensanchándose desde una estrecha cresta hasta una base de 60 metros— es objetivamente una de las cascadas más notables de Islandia. También es uno de los lugares más accesibles de los Fiordos del Oeste, con un aparcamiento señalizado desde la Ruta 60 y un sendero de 1,5 km (20 minutos de ida) hasta la base.
Dado que la mayoría de los visitantes de Islandia nunca han oído hablar de ella, llamarla “escondida” me parece deshonesto. Pero en relación con Skógafoss y Seljalandsfoss —que procesan cientos de visitantes por hora en julio— Dynjandi un martes por la mañana a finales de agosto tenía quizás 60 personas en total.
El sendero pasa por seis cascadas más pequeñas por debajo del Dynjandi principal antes de llegar a la caída principal. El sonido en la base en agosto —el tipo de ruido blanco que elimina todo pensamiento de fondo— fue algo que ambos comentamos. El alcance del spray es significativo; el equipo impermeable es necesario.
Si llegas en crucero a Ísafjörður, hay transfers de tours organizados de un día a Dynjandi que funcionan bien. La versión express dura 3,5 horas y los precios empiezan en unos 13.000 ISK —una opción razonable si tienes tiempo limitado en el puerto.Látrabjarg: frailecillos al final de Europa
Látrabjarg es el punto más occidental de Islandia (y de Europa, dependiendo de cómo se cuente). El acantilado se extiende por 14 kilómetros y se eleva hasta 441 metros sobre el Atlántico. En verano, millones de aves marinas anidan en la cara del acantilado: alcas, guillemots, fulmares, gaviotas tridáctilas y, los más famosos, frailecillos atlánticos.
Condujimos hasta Látrabjarg el tercer día, tomando el ferry desde Flókalundur hasta Brjánslækur para evitar la larga carretera alrededor de Arnarfjörður —el ferry cuesta unos 2.500 ISK por persona más 5.000 ISK por coche de ida, sale dos veces al día y ahorra 2-3 horas de conducción. Revisamos el horario del ferry (seatours.is) una semana antes y reservamos.
La experiencia de los frailecillos en Látrabjarg es específica y algo surrealista. Los frailecillos anidan en madrigueras en el césped en la cima del acantilado, lo que significa que están a la altura del pie —no los miras desde arriba como en la mayoría de las colonias de aves marinas. Se sientan a las entradas de las madrigueras a pocos metros de donde caminas. No parecen asustados de los humanos. Nos sentamos quietos durante unos 30 minutos en una sección del acantilado con quizás 40 frailecillos visibles desde donde estábamos sentados.
Sin barreras, sin tarifas, sin infraestructura. Solo una pista rugosa hasta un aparcamiento, un sendero por el borde del acantilado y pájaros.
Dos advertencias: el borde del acantilado no está marcado ni vallado. La caída está entre 200 y 440 metros. Extrema el cuidado, especialmente sobre hierba mojada. Y el trayecto hasta Látrabjarg desde Patreksfjörður (el pueblo más cercano) son 50 kilómetros por carretera de montaña de grava —planifica dos horas de ida.
Ísafjörður: un pueblo de verdad
Ísafjörður nos sorprendió. Esperábamos una parada de servicios —algún lugar para repostar y dormir— y encontramos un pueblo genuinamente agradable con una excelente panadería (Gamla Bakaríið en Aðalstræti, abierta desde las 7, 700 ISK por un bollo de cardamomo que era extraordinario), un pequeño museo sobre la historia pesquera de la región (Vestfjarðasafn, 900 ISK de entrada) y un servicio de alquiler de kayaks.
Pasamos media jornada haciendo kayak en el fiordo debajo del pueblo, alquilando con West Tours. El agua era como un espejo. El casco antiguo de casas de madera se reflejaba en la bahía. Costó 9.000 ISK cada uno por tres horas, lo que mereció la pena.
La cena en Tjöruhúsið (restaurante de pescado en una antigua fábrica de pescado reconvertida en el puerto, 5.200 ISK por un bufé de pescado de tres platos) fue la mejor comida del viaje. El modelo de bufé significa que comes todo lo que quieras de lo que hayan pescado ese día —en nuestro caso: bacalao a la plancha, eglefino en salsa de nata, sopa de pescado, arenque en salazón. Sin carta. Te sientas en largas mesas comunitarias y comes lo que sale de la cocina.
Las partes honestas
Los Fiordos del Oeste son genuinamente remotos. La calidad de las carreteras y los servicios limitados significa que las cosas pueden salir mal de manera más consecuente que en la ruta circular principal. Tuvimos un pequeño problema con un pinchazo cerca de Bíldudalur a las 7 de la tarde. El taller de neumáticos más cercano estaba en Patreksfjörður, a 45 minutos. El propietario de la pensión en Bíldudalur nos prestó su taller y equipo para cambiar la rueda de repuesto, y luego nos dio té. Ese tipo de resolución de problemas forma parte del atractivo, pero requiere aceptar que estás más lejos de los sistemas de apoyo.
El tiempo en agosto fue mixto: dos días brillantes, dos días nublados, un día de lluvia horizontal constante. El día de lluvia lo pasamos en gran parte en el coche o en cafés de Ísafjörður. Esto es lo esperado y está contemplado en el plan. Si el tiempo hubiera sido consistentemente malo, el viaje habría sido significativamente más difícil de disfrutar —la recompensa visual de los Fiordos del Oeste depende mucho de la visibilidad.
Una cosa que genuinamente nos decepcionó: el pueblo de Hólmavík, que algunas fuentes describen como una parada interesante por el Museo de la Hechicería y la Brujería islandesas. Paramos. El museo era peculiar pero delgado de contenido —probablemente 30 minutos de material. Habíamos conducido 90 minutos fuera de camino para verlo y nos marchamos ligeramente decepcionados.
Los Fiordos del Oeste en invierno vs verano
Fuimos en agosto. Las carreteras estaban abiertas, el ferry funcionaba, los frailecillos estaban en Látrabjarg. Agosto es el mes correcto para la experiencia completa de los Fiordos del Oeste.
En invierno (noviembre-abril), la situación es diferente. Las carreteras principales a través de los Fiordos del Oeste se cierran periódicamente durante las nevadas intensas. El ferry de los Fiordos del Oeste desde Stykkishólmur (en Snæfellsnes) hasta Brjánslækur solo funciona de abril a octubre. El aeropuerto de Ísafjörður (pequeño servicio de avión de hélice de Icelandair desde Reykjavik) funciona todo el año, haciendo accesible el pueblo incluso cuando las carreteras están mal.
Los frailecillos en Látrabjarg se han ido de septiembre a mayo —están en el Atlántico Norte. Los puertos de montaña que hacen dramática la conducción están bajo la nieve. Pero Ísafjörður en enero —en lo profundo de un estrecho fiordo rodeado de montañas propensas a las avalanchas, población de 2.600 habitantes, oscuro a las 4 de la tarde— tiene una atmósfera específica que nada en Islandia replica. Es genuinamente remoto de una manera que parece real, no construida.
Si vas en invierno, vuela a Ísafjörður y alquila un coche allí. La conducción directa desde Reykjavik en enero no es segura sin una experiencia significativa en carreteras de montaña con 4x4.
La realidad del alojamiento
Los Fiordos del Oeste tienen alojamiento limitado, y lo que existe son principalmente pequeñas pensiones y estancias en granjas en lugar de hoteles. Reservamos con seis meses de antelación para las fechas de agosto. Aun así, dos de las paradas planeadas no tenían alojamiento disponible, lo que requirió una replanificación de la ruta.
Dónde nos alojamos realmente:
- Noche 1-2: Ísafjörður, pensión en Aðalstræti, 22.000 ISK/noche incluido el desayuno
- Noche 3: Bíldudalur, una pequeña pensión familiar, 16.000 ISK/noche (sencilla pero limpia, los anfitriones fueron excelentes)
- Noche 4-5: Camping en el camping de Patreksfjörður, 1.800 ISK/persona/noche
El camping de Patreksfjörður es la base lógica para Látrabjarg —está a 50 km de carretera de grava, y el trayecto de 1,5 horas de ida y vuelta es manejable como excursión de un día desde el camping.
Una categoría que no existe mucho en los Fiordos del Oeste: albergues de bajo presupuesto. La granja de Snorrastaðir cerca de Reykhólar tiene camas en dormitorios, y hay un par de propiedades afiliadas a HI, pero el alojamiento para mochileros con el presupuesto ajustado común en otras partes de Islandia es escaso en los Fiordos del Oeste. Planifica para precios de pensión/granja o camping.
Para un plan de ruta completo, el itinerario de 5 días por los Fiordos del Oeste es un marco fiable. La guía de los Fiordos del Oeste cubre las opciones de ferry y las clasificaciones de carreteras con más detalle.
Volvimos convencidos de que los Fiordos del Oeste son la mejor experiencia no circular de Islandia. Requiere más esfuerzo y más flexibilidad que el itinerario estándar de la costa sur. Todo ese esfuerzo se devuelve con creces.
