Fiordi Occidentali fuori dai sentieri battuti: cinque giorni nella regione più remota dell'Islanda
Perché la maggior parte delle persone lo salta
I Fiordi Occidentali sono la penisola grosso modo triangolare nel nord-ovest dell’Islanda che sembra, su una mappa, stia per staccarsi dall’isola principale. Circa 7.000 persone vivono lì. In una normale estate, riceve forse il 5% del totale dei visitatori dell’Islanda — la stragrande maggioranza dei turisti si attiene alla ring road, al Golden Circle e alla costa sud.
Le ragioni sono pratiche: le strade sono per lo più passi di montagna non asfaltati, gli alloggi sono limitati, il clima è più severo del sud, e niente nei Fiordi Occidentali è facilmente raggiungibile da Reykjavik come gita di un giorno. Una visita adeguata richiede almeno tre notti e la disponibilità a guidare lentamente su ghiaia.
La mia compagna Björk (islandese, sì) e io ci siamo andati per cinque giorni nell’agosto 2023, guidando da Borgarnes via il passo di montagna Holtavörðuheiði. La guida da Reykjavik a Ísafjörður, la città più grande dei Fiordi Occidentali (circa 2.600 abitanti), richiede circa 6 ore in una buona giornata. Noi ce ne abbiamo messe 7,5 perché ci siamo fermati per una cascata che non era sulla nostra mappa e di nuovo per due volpi artiche che erano sedute in mezzo alla strada vicino a Staðarskáli.
La situazione stradale
Siate chiari: gran parte della rete stradale dei Fiordi Occidentali è ghiaia a corsia unica, e alcuni tratti attraversano passi di montagna che possono chiudersi con cattivo tempo anche ad agosto. Avevamo una Dacia Duster (2WD), che è il veicolo minimo praticabile. Un 4x4 sarebbe meglio. Un Toyota Hilux sarebbe l’ideale.
Le strade sono lente. Si guida a 40–50 km/h sui passi ghiaiosi. Sulle sezioni costiere pianeggianti, 70–80 km/h è possibile. Pianificate i tragitti a una media di 50 km/h per evitare ritardi a sorpresa.
Non ci sono stazioni di servizio a catena sul giro principale dei Fiordi Occidentali. Ci sono stazioni di servizio a Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður e Ísafjörður. Abbiamo fatto il pieno ad ogni occasione e portavamo una tanica da 10 litri. Non abbiamo avuto bisogno della tanica ma ero contento che fosse lì.
Dynjandi: la cascata nascosta che non è nascosta
Dynjandi è la cascata più famosa dei Fiordi Occidentali. A 100 metri di altezza e a forma di ventaglio — si allarga da una cresta stretta a una base larga 60 metri — è oggettivamente una delle cascate più notevoli dell’Islanda. È anche uno dei siti più accessibili dei Fiordi Occidentali, con un parcheggio segnalato dalla Route 60 e un sentiero di 1,5 km (20 minuti in ciascuna direzione) fino alla base.
Considerando che la maggior parte dei visitatori islandesi non l’ha mai sentita nominare, chiamarla “nascosta” sembra disonesto. Ma rispetto a Skógafoss e Seljalandsfoss — che gestiscono centinaia di visitatori all’ora in luglio — Dynjandi un martedì mattina di fine agosto aveva forse 60 persone in totale.
Il sentiero passa per sei cascate più piccole sotto la principale prima di raggiungere la caduta principale. Il suono alla base ad agosto — quel genere di rumore bianco che rimuove ogni pensiero di fondo — era qualcosa su cui entrambi ci siamo soffermati. La portata dello spray è significativa; l’abbigliamento impermeabile è necessario.
Se arrivate in crociera a Ísafjörður, ci sono trasferimenti organizzati per tour giornalieri a Dynjandi che funzionano bene. La versione express dura 3,5 ore e i prezzi partono da circa ISK 13.000 — un’opzione ragionevole se il tempo nel porto è limitato.Látrabjarg: i puffin alla fine dell’Europa
Látrabjarg è il punto più occidentale dell’Islanda (e d’Europa, a seconda di come si conta). La scogliera marina si estende per 14 chilometri e si innalza fino a 441 metri sull’Atlantico. In estate, milioni di uccelli marini nidificano nella parete della scogliera: alcidi, guillemot, fulmari, gabbiani tridattili, e più famosi i puffin.
Abbiamo guidato verso Látrabjarg il terzo giorno, prendendo il traghetto da Flókalundur a Brjánslækur per evitare la lunga strada intorno ad Arnarfjörður — il traghetto costa circa ISK 2.500 a persona più ISK 5.000 per auto di sola andata, funziona due volte al giorno e risparmia 2–3 ore di guida. Abbiamo controllato l’orario del traghetto (seatours.is) una settimana prima e prenotato.
L’esperienza con i puffin a Látrabjarg è specifica e un po’ surreale. I puffin nidificano in tane nel manto erboso in cima alla scogliera, il che significa che sono al livello dei piedi — non li guardate verso l’alto su qualche parete rocciosa distante come nella maggior parte delle colonie di uccelli marini. Siedono all’ingresso delle tane a pochi metri da dove camminate. Non sembrano spaventati dagli esseri umani. Ci siamo seduti fermi per circa 30 minuti in una sezione della scogliera con forse 40 puffin visibili da dove stavamo seduti.
Nessuna barriera, nessun biglietto, nessuna infrastruttura. Solo un percorso accidentato fino a un parcheggio, un sentiero lungo il bordo della scogliera e gli uccelli.
Due avvertimenti: il bordo della scogliera non è segnato né recintato. La caduta è tra 200 e 440 metri. Esercitate la dovuta cautela, specialmente sull’erba bagnata. E la guida verso Látrabjarg da Patreksfjörður (la città più vicina) è di 50 chilometri su strada di montagna ghiaiosa — prevedete due ore in ciascuna direzione.
Ísafjörður: una città vera
Ísafjörður ci ha sorpreso. Ci aspettavamo una tappa di servizio — un posto per fare il pieno e dormire — e abbiamo trovato una città piccola genuinamente piacevole con un eccellente panificio (Gamla Bakaríið su Aðalstræti, aperto dalle 7, ISK 700 per un panino al cardamomo che era straordinario), un piccolo museo sulla storia della pesca della regione (Vestfjarðasafn, ingresso ISK 900), e un’operazione di noleggio kayak da mare.
Abbiamo trascorso mezza giornata in kayak nel fiordo sotto la città, noleggiando da West Tours. L’acqua era liscia come vetro. Il vecchio paese di case in legno si rifletteva nella baia. È costato ISK 9.000 ciascuno per tre ore, che ne valeva la pena.
La cena da Tjöruhúsið (ristorante di pesce in un ex deposito di pesce sul porto, ISK 5.200 per un buffet di pesce di tre portate) è stato il pasto migliore del viaggio. Il modello buffet significa che si mangia quanto si vuole di quello che hanno pescato quel giorno — nel nostro caso: merluzzo al burro, molva in salsa di panna, zuppa di pesce, aringa salata. Nessun menu. Ci si siede a lunghi tavoli comuni e si mangia quello che esce dalla cucina.
Le parti oneste
I Fiordi Occidentali sono genuinamente remoti. La qualità delle strade e i servizi limitati significano che le cose possono andare storte in modo più conseguente che sulla ring road principale. Abbiamo avuto un piccolo problema con una gomma a terra vicino a Bíldudalur alle 19. Il negozio di pneumatici più vicino era a Patreksfjörður, a 45 minuti. Il proprietario della pensione a Bíldudalur ci ha prestato il suo laboratorio e l’attrezzatura per cambiare la ruota di scorta, poi ci ha dato del tè. Quel tipo di problem-solving fa parte dell’attrattiva ma richiede di accettare di essere più lontani dai sistemi di supporto.
Il tempo in agosto era misto: due giorni splendidi, due giorni nuvolosi, un giorno di pioggia orizzontale costante. Il giorno di pioggia l’abbiamo trascorso in gran parte in macchina o nei caffè di Ísafjörður. Questo è previsto e incorporato nel piano. Se il tempo fosse stato costantemente brutto, il viaggio sarebbe stato significativamente più difficile da godersi — il beneficio visivo dei Fiordi Occidentali dipende molto dalla visibilità.
Una cosa che ha davvero deluso: la città di Hólmavík, che alcune fonti descrivono come un’interessante tappa per il Museo della Stregoneria e delle Pratiche Occulte Islandesi. Ci siamo fermati. Il museo era stravagante ma scarso — probabilmente 30 minuti di contenuto. Avevamo guidato 90 minuti fuori dalla nostra rotta per esso e siamo partiti mildamente delusi.
I Fiordi Occidentali in inverno vs estate
Siamo andati in agosto. Le strade erano aperte, il traghetto funzionava, i puffin erano a Látrabjarg. Agosto è il mese corretto per l’esperienza completa dei Fiordi Occidentali.
In inverno (novembre–aprile), la situazione è diversa. Le strade principali attraverso i Fiordi Occidentali si chiudono periodicamente durante le forti nevicate. Il traghetto dei Fiordi Occidentali da Stykkishólmur (a Snæfellsnes) a Brjánslækur funziona solo da aprile a ottobre. L’aeroporto di Ísafjörður (piccolo servizio con aereo a elica di Icelandair da Reykjavik) opera tutto l’anno, rendendo la città accessibile anche quando le strade sono difficili.
I puffin a Látrabjarg sono assenti da settembre a maggio — sono nell’Atlantico del Nord. I passi di montagna che rendono la guida drammatica sono sotto la neve. Ma Ísafjörður a gennaio — in fondo a un fiordo stretto circondato da montagne soggette a valanghe, 2.600 abitanti, buio entro le 16 — ha un’atmosfera specifica che niente altro in Islanda replica. È genuinamente remota in un modo che sembra reale piuttosto che costruito.
Se andate in inverno, volate a Ísafjörður e noleggiate un’auto lì. L’approccio di guida diretta da Reykjavik in gennaio non è sicuro senza significativa esperienza 4x4 sulle strade dei passi di montagna.
La realtà degli alloggi
I Fiordi Occidentali hanno alloggi limitati, e ciò che esiste è principalmente piccole pensioni e soggiorni in fattoria piuttosto che hotel. Abbiamo prenotato sei mesi prima per le date di agosto. Anche così, due delle nostre soste pianificate non avevano alloggio disponibile, richiedendo un re-instradamento.
Dove abbiamo effettivamente soggiornato:
- Notte 1–2: Ísafjörður, pensione su Aðalstræti, ISK 22.000/notte inclusa la colazione
- Notte 3: Bíldudalur, una piccola pensione familiare, ISK 16.000/notte (semplice ma pulita, ottimi padroni di casa)
- Notti 4–5: Campeggio al campeggio di Patreksfjörður, ISK 1.800/persona/notte
Il campeggio di Patreksfjörður è la base logica per Látrabjarg — si trova a 50 km di distanza su strada ghiaiosa, e la guida di 1,5 ore in ciascuna direzione è gestibile come gita di un giorno dal campeggio.
Una categoria che non esiste molto nei Fiordi Occidentali: gli ostelli economici. La fattoria Snorrastaðir vicino a Reykhólar ha posti letto in dormitorio, e ci sono un paio di strutture affiliate all’HI, ma gli alloggi per backpacker a basso costo comuni altrove in Islanda sono rari nei Fiordi Occidentali. Pianificate per tariffe da pensione/fattoria o campeggio.
Per un piano percorso completo, l’itinerario di 5 giorni nei Fiordi Occidentali è un quadro affidabile. La guida ai Fiordi Occidentali copre le opzioni di traghetto e le classificazioni stradali in modo più dettagliato.
Siamo tornati convinti che i Fiordi Occidentali siano la migliore esperienza non sulla ring road in Islanda. Richiede più impegno e più flessibilità dell’itinerario standard della costa sud. Ogni bit di quello sforzo viene restituito.
