Westfjorde abseits der ausgetretenen Pfade: fünf Tage in Islands abgelegenster Region
Warum die meisten es überspringen
Die Westfjorde sind die grob dreieckige Halbinsel im Nordwesten Islands, die auf einer Karte aussieht, als würde sie sich gerade von der Hauptinsel ablösen. Etwa 7.000 Menschen leben dort. In einem normalen Sommer empfängt sie vielleicht 5 % von Islands gesamten Besuchern – die große Mehrheit der Touristen bleibt bei der Ringstraße, dem Goldenen Kreis und der Südküste.
Die Gründe sind praktisch: Die Straßen sind meist unbefestigte Bergpässe, die Unterkunft ist begrenzt, das Wetter ist schwerer als im Süden, und nichts in den Westfjorden ist von Reykjavik aus einfach als Tagesausflug erreichbar. Ein richtiger Besuch erfordert mindestens drei Nächte und die Bereitschaft, langsam auf Schotter zu fahren.
Meine Partnerin Björk (Isländerin, ja) und ich fuhren für fünf Tage im August 2023 hinein und fuhren von Borgarnes über den Holtavörðuheiði-Bergpass ein. Die Fahrt von Reykjavik nach Ísafjörður, der größten Stadt der Westfjorde (rund 2.600 Einwohner), dauert an einem guten Tag etwa 6 Stunden. Wir brauchten 7,5, weil wir für einen Wasserfall hielten, der nicht auf unserer Karte war, und nochmal für zwei Polarfüchse, die bei Staðarskáli auf der Straße saßen.
Die Straßensituation
Klar gesagt: Ein Großteil des Westfjorde-Straßennetzes ist einspurige Schotterstraße, und einige davon überqueren Bergpässe, die bei schlechtem Wetter sogar im August gesperrt werden können. Wir hatten einen Dacia Duster (2WD), was das Minimum-Fahrzeug ist. Ein Allradwagen wäre besser. Ein Toyota Hilux wäre ideal.
Die Straßen sind langsam. Man fährt auf Schotterpässen mit 40–50 km/h. Auf den flachen Küstenabschnitten sind 70–80 km/h möglich. Fahrten mit einem Durchschnitt von 50 km/h planen, um Überraschungsverzögerungen zu vermeiden.
Es gibt keine Tankstellenketten auf der Haupt-Westfjorde-Schleife. Es gibt Tankstellen in Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður und Ísafjörður. Wir tankten bei jeder Gelegenheit und führten einen 10-Liter-Reservekanister mit. Wir brauchten den Kanister nicht, aber ich war froh, dass er da war.
Dynjandi: der verborgene Wasserfall, der keiner mehr ist
Dynjandi ist der berühmteste Wasserfall der Westfjorde. Mit 100 Metern Höhe und Fächerform – von einem schmalen Gipfel bis zu einem 60 Meter breiten Fuß aufgeweitet – ist er objektiv einer der bemerkenswertesten Wasserfälle in Island. Er ist auch einer der zugänglichsten Standorte in den Westfjorden, mit einem ausgeschilderten Parkplatz abseits der Route 60 und einem 1,5 km langen Weg (20 Minuten je Richtung) bis zur Basis.
Da die meisten Islandbesucher nie von ihm gehört haben, fühlt sich die Bezeichnung „verborgen” unehrlich an. Aber im Vergleich zu Skógafoss und Seljalandsfoss – die im Juli Hunderte von Besuchern pro Stunde abfertigen – hatte Dynjandi an einem Dienstagmorgen Ende August vielleicht 60 Personen insgesamt.
Der Weg führt an sechs kleineren Wasserfällen unterhalb des Haupt-Dynjandi vorbei, bevor er den Hauptfall erreicht. Das Geräusch an der Basis im August – die Art weißes Rauschen, das alle Hintergedanken beseitigt – war etwas, das wir beide kommentierten. Die Sprühreichweite ist erheblich; wasserdichte Ausrüstung ist notwendig.
Wenn man mit einem Kreuzfahrtschiff in Ísafjörður ankommt, gibt es organisierte Tages-Transfer-Touren nach Dynjandi, die gut funktionieren. Die Express-Version dauert 3,5 Stunden, und die Preise beginnen bei rund 13.000 ISK – eine vernünftige Option, wenn man begrenzte Hafenzeit hat.Látrabjarg: Papageitaucher am Ende Europas
Látrabjarg ist der westlichste Punkt Islands (und Europas, je nachdem, wie man zählt). Die Meeresküste erstreckt sich über 14 Kilometer und steigt bis zu 441 Metern über dem Atlantik. Im Sommer nisten Millionen von Seevögeln in der Klippe: Tordalken, Trottellummen, Eissturmvögel, Dreizehenmöwen und vor allem Papageitaucher.
Wir fuhren am dritten Tag nach Látrabjarg und nahmen die Fähre von Flókalundur nach Brjánslækur, um den langen Weg um Arnarfjörður zu vermeiden – die Fähre kostet rund 2.500 ISK pro Person plus 5.000 ISK pro Auto einfache Fahrt, fährt zweimal täglich und spart 2–3 Stunden Fahrt. Wir prüften den Fahrplan (seatours.is) eine Woche im Voraus und buchten.
Das Papageitaucher-Erlebnis am Látrabjarg ist spezifisch und etwas surreal. Die Papageitaucher nisten in Höhlen im Kliffgipfelrasen, was bedeutet, dass sie auf Fußhöhe sind – man schaut nicht zu ihnen auf wie an den meisten Seevogelkolonien. Sie sitzen an Höhleneingängen innerhalb von wenigen Metern von dort, wo man geht. Sie scheinen keine Angst vor Menschen zu haben. Wir saßen etwa 30 Minuten ruhig in einem Abschnitt der Klippe mit vielleicht 40 sichtbaren Papageitauchern von unserem Sitzplatz aus.
Keine Barrieren, keine Gebühren, keine Infrastruktur. Nur ein rauhes Fahrzeug zu einem Parkplatz, ein Weg entlang des Klifrandes und Vögel.
Zwei Warnungen: Der Klifrand ist unmarkiert und nicht eingezäunt. Der Absturz liegt zwischen 200 und 440 Metern. Angemessene Vorsicht walten lassen, besonders auf nassem Gras. Und die Fahrt nach Látrabjarg von Patreksfjörður (der nächsten Stadt) beträgt 50 Kilometer auf Schotter-Bergstraße – zwei Stunden je Richtung einplanen.
Ísafjörður: eine richtige Stadt
Ísafjörður überraschte uns. Wir hatten einen Servicehalt erwartet – irgendwo zum Auftanken und Schlafen – und fanden eine wirklich angenehme kleine Stadt mit einer ausgezeichneten Bäckerei (Gamla Bakaríið an der Aðalstræti, ab 7 Uhr geöffnet, 700 ISK für ein Kardamombrötchen, das außergewöhnlich war), einem kleinen Museum über die Fischerei-Geschichte der Region (Vestfjarðasafn, 900 ISK Eintritt) und einem Seekajak-Verleih.
Wir verbrachten einen halben Tag mit Kajak im Fjord unterhalb der Stadt und mieteten bei West Tours. Das Wasser war glatt. Die alte Stadt aus Holzhäusern spiegelte sich in der Bucht wider. Es kostete je 9.000 ISK für drei Stunden, was es wert war.
Das Abendessen im Tjöruhúsið (Fischrestaurant in einer umgebauten Fischfabrik am Hafen, 5.200 ISK für ein Drei-Gang-Fisch-Buffet) war das beste Essen der Reise. Das Buffet-Modell bedeutet, dass man so viel essen kann, wie man von dem möchte, was sie am jeweiligen Tag gefangen haben – in unserem Fall: gebratener Kabeljau, Leng in Sahnesauce, Fischsuppe, gesalzener Hering. Keine Speisekarte. Man sitzt an langen Gemeinschaftstischen und isst, was aus der Küche kommt.
Die ehrlichen Teile
Die Westfjorde sind wirklich abgelegen. Die Straßenqualität und die begrenzten Dienste bedeuten, dass Dinge folgenreicher schief gehen können als auf der Hauptringstraße. Wir hatten ein kleineres Problem mit einer Reifenpanne nahe Bíldudalur um 19 Uhr. Der nächste Reifenhändler war 45 Minuten entfernt in Patreksfjörður. Der Gästehausbesitzer in Bíldudalur lieh uns seinen Werkzeugschuppen und Ausrüstung zum Reifenwechseln und gab uns dann Tee. Diese Art von Problemlösung ist Teil des Reizes, erfordert aber zu akzeptieren, dass man weiter von Unterstützungssystemen entfernt ist.
Das Wetter im August war gemischt: zwei brillante Tage, zwei bedeckte Tage, ein Tag anhaltenden horizontalen Regens. Den Regentag verbrachten wir größtenteils im Auto oder in Cafés in Ísafjörður. Das ist erwartet und im Plan berücksichtigt. Wenn das Wetter durchgehend schlecht gewesen wäre, wäre die Reise erheblich schwieriger zu genießen gewesen – der visuelle Mehrwert der Westfjorde hängt stark von der Sicht ab.
Eine Sache, die wirklich enttäuschte: die Stadt Hólmavík, die einige Quellen als interessanten Stopp für das Museum für Isländische Hexerei und Zauberei beschreiben. Wir hielten an. Das Museum war skurril, aber dünn – wahrscheinlich 30 Minuten Inhalt. Wir hatten 90 Minuten Umweg dafür auf uns genommen und gingen leicht enttäuscht.
Die Westfjorde im Winter vs. Sommer
Wir gingen im August. Die Straßen waren offen, die Fähre fuhr, die Papageitaucher waren am Látrabjarg. August ist der richtige Monat für das vollständige Westfjorde-Erlebnis.
Im Winter (November–April) ist die Situation anders. Die Hauptstraßen durch die Westfjorde schließen bei starkem Schneefall periodisch. Die Westfjorde-Fähre von Stykkishólmur (auf Snæfellsnes) nach Brjánslækur fährt nur von April bis Oktober. Der Flughafen Ísafjörður (kleiner Icelandair-Propellerflugzeug-Dienst aus Reykjavik) ist ganzjährig in Betrieb, was die Stadt selbst dann zugänglich macht, wenn Straßen schlecht sind.
Die Papageitaucher am Látrabjarg sind von September bis Mai weg – sie sind auf dem Nordatlantik. Die Bergpässe, die das Fahren dramatisch machen, liegen unter Schnee. Aber Ísafjörður im Januar – tief in einem engen Fjord, umgeben von lawinengefährdeten Bergen, 2.600 Einwohner, dunkel ab 16 Uhr – hat eine spezifische Atmosphäre, die nichts anderes in Island repliziert. Es ist wirklich abgelegen auf eine Weise, die sich real anfühlt statt konstruiert.
Wenn man im Winter geht, mit dem Flugzeug nach Ísafjörður fliegen und dort ein Auto mieten. Der direkte Fahrweg von Reykjavik im Januar ist ohne erhebliche Allrad-Erfahrung auf Bergpassstraßen nicht sicher.
Die Unterkunft-Realität
Die Westfjorde haben begrenzte Unterkunft, und was vorhanden ist, sind meist kleine Gästehäuser und Bauernhofaufenthalte statt Hotels. Wir buchten sechs Monate im Voraus für August-Termine. Selbst so hatte bei zwei unserer geplanten Stopps keine Unterkunft mehr frei, was eine Umplanung erforderte.
Wo wir tatsächlich übernachteten:
- Nacht 1–2: Ísafjörður, Gästehaus an der Aðalstræti, 22.000 ISK/Nacht inklusive Frühstück
- Nacht 3: Bíldudalur, ein kleines Familiengästehaus, 16.000 ISK/Nacht (einfach, aber sauber, Gastgeber waren ausgezeichnet)
- Nacht 4–5: Campen am Campingplatz Patreksfjörður, 1.800 ISK/Person/Nacht
Der Campingplatz Patreksfjörður ist die logische Basis für Látrabjarg – er liegt 50 km entfernt auf Schotterstraße, und die 1,5-stündige Fahrt je Richtung ist als Tagesausflug vom Campingplatz aus machbar.
Eine Kategorie, die es in den Westfjorden kaum gibt: Budget-Herbergen. Das Snorrastaðir-Gut in der Nähe von Reykhólar hat Schlafzimmer, und es gibt einige HI-affiliierte Unterkünfte, aber die preisgünstige Rucksack-Unterkunft, die anderswo in Island verbreitet ist, ist in den Westfjorden dünn. Gästehaus-/Bauernhofpreise oder Camping einplanen.
Für einen vollständigen Routenplan ist das 5-Tage-Westfjorde-Programm ein verlässliches Gerüst. Der Westfjorde-Reiseführer deckt die Fähroptionen und Straßenklassifizierungen detaillierter ab.
Wir kamen zurück überzeugt, dass die Westfjorde das beste Nicht-Ringstraßen-Erlebnis in Island sind. Es erfordert mehr Aufwand und mehr Flexibilität als das Standardprogramm für die Südküste. Jedes bisschen davon wird zurückgegeben.
