Westfjorden off the beaten path: vijf dagen in IJslands meest afgelegen regio
Waarom de meeste mensen het overslaan
De Westfjorden zijn het ruwweg driehoekige schiereiland in het noordwesten van IJsland dat er op een kaart uitziet alsof het op het punt staat los te raken van het hoofdeiland. Er wonen zo’n 7.000 mensen. In een normale zomer ontvangt het misschien 5% van IJslands totale bezoekers — de overgrote meerderheid van toeristen blijft op de ringweg, de Golden Circle en de zuidkust.
De redenen zijn praktisch: de wegen zijn grotendeels onverharde bergpassen, accommodatie is beperkt, het weer is strenger dan in het zuiden en niets in de Westfjorden is makkelijk bereikbaar vanuit Reykjavik als dagtour. Een goed bezoek vereist minstens drie nachten en de bereidheid langzaam te rijden over grind.
Mijn partner Björk (IJslandse, inderdaad) en ik gingen voor vijf dagen in augustus 2023, rijdend vanuit Borgarnes via de Holtavörðuheiði-bergpas. De rit van Reykjavik naar Ísafjörður, de grootste stad van de Westfjorden (bevolking circa 2.600), duurt op een goede dag zo’n 6 uur. Wij deden er 7,5 over omdat we stopten bij een waterval die niet op onze kaart stond en opnieuw voor twee Arctische vossen die op de weg bij Staðarskáli zaten.
De wegsituatie
Laat ik direct zijn: veel van het Westfjorden-wegennet is éénbaansgrind, en sommige ervan oversteken bergpassen die zelfs in augustus bij slecht weer kunnen sluiten. We hadden een Dacia Duster (2WD), wat het minimale levensvatbare voertuig is. Een 4x4 zou beter zijn. Een Toyota Hilux zou ideaal zijn.
De wegen zijn traag. Je rijdt op grindpassen met 40–50 km/u. Op de vlakke kustgedeelten is 70–80 km/u mogelijk. Plan ritten op een gemiddelde van 50 km/u om verrassende vertragingen te vermijden.
Er zijn geen ketentankstations op de hoofdlus van de Westfjorden. Er zijn servicestations bij Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður en Ísafjörður. We vulden bij elke gelegenheid en droegen een 10-liter jerrycan. We hadden de jerrycan niet nodig maar ik was blij dat die er was.
Dynjandi: de verborgen waterval die niet verborgen is
Dynjandi is de beroemdste waterval van de Westfjorden. Op 100 meter hoog en waaiervormig — verbredend van een smalle kruin naar een 60 meter brede basis — is het objectief gezien een van de meest opmerkelijke watervallen in IJsland. Het is ook een van de toegankelijkste sites in de Westfjorden, met een bewegwijzerde parkeerplaats van Route 60 en een pad van 1,5 km (20 minuten heen) naar de basis.
Gezien het feit dat de meeste IJslandbezoekers er nog nooit van hebben gehoord, voelt het oneerlijk om het “verborgen” te noemen. Maar vergeleken met Skógafoss en Seljalandsfoss — die honderden bezoekers per uur verwerken in juli — had Dynjandi op een dinsdagochtend in laat augustus misschien 60 mensen in totaal.
Het pad passeert zes kleinere watervallen beneden de hoofddaling van Dynjandi voor het de hoofdval bereikt. Het geluid aan de basis in augustus — het soort witte ruis dat alle achtergrondgedachten wegneemt — was iets wat we allebei opmerkten. Het nevelbereik is significant; waterproof kleding is noodzakelijk.
Als je per cruiseschip in Ísafjörður aankomt, zijn er georganiseerde dagtourtransfers naar Dynjandi die goed werken. De expressversie duurt 3,5 uur en prijzen beginnen bij circa ISK 13.000 — een redelijke optie als je beperkte haventijd hebt.Látrabjarg: papegaaiduikers aan het einde van Europa
Látrabjarg is het westelijkste punt van IJsland (en van Europa, afhankelijk van hoe je telt). De zeeklif loopt 14 kilometer en stijgt tot 441 meter boven de Atlantische Oceaan. In de zomer nestelen er miljoenen zeevogels in de klifwand: alken, zeekoeten, stormvogels, drieteenmeeuwen en het beroemdst papegaaiduikers.
We reden op dag drie naar Látrabjarg en namen de veerboot van Flókalundur naar Brjánslækur om de lange weg om Arnarfjörður te vermijden — de veerboot kost circa ISK 2.500 per persoon plus ISK 5.000 per auto enkele reis, rijdt twee keer per dag en bespaart 2–3 uur rijden. We controleerden het veerschema (seatours.is) een week van tevoren en boekten.
De papegaaiduikerservaring bij Látrabjarg is specifiek en enigszins surrealistisch. De papegaaiduikers nestelen in holen in het klif-bovengrasland, wat betekent dat ze op voetniveau zijn — je kijkt niet omhoog naar ze als bij de meeste zeevogelkolonies. Ze zitten bij holgangen op een paar meter van waar je loopt. Ze lijken niet bang te zijn voor mensen. We zaten stil gedurende zo’n 30 minuten bij een gedeelte van de klif met misschien 40 papegaaiduikers zichtbaar vanuit waar we zaten.
Geen barrières, geen toegangskosten, geen infrastructuur. Gewoon een ruw pad naar een parkeerplaats, een wandelpad langs de klifrand en vogels.
Twee waarschuwingen: de klifrand is ongemarkeerd en niet omheind. De val is tussen 200 en 440 meter. Wees voorzichtig, vooral op nat gras. En de rit naar Látrabjarg vanuit Patreksfjörður (de dichtstbijzijnde stad) is 50 kilometer over grindbergweg — plan twee uur heen en terug.
Ísafjörður: een echte stad
Ísafjörður verraste ons. We hadden een servicestop verwacht — ergens om brandstof te vullen en te slapen — en troffen een werkelijk aangenaam klein stadje met een uitstekende bakkerij (Gamla Bakaríið op Aðalstræti, open vanaf 7 uur, ISK 700 voor een kardemombroodje dat buitengewoon was), een klein museum over de regionale visserijgeschiedenis (Vestfjarðasafn, ISK 900 toegang), en een zeekayak-verhuurlocatie.
We brachten een halve dag door met kajakkenen in de fjord beneden de stad, huurden bij West Tours. Het water was spiegelglad. De oude stad van houten huizen weerspiegelde in de baai. Het kostte ISK 9.000 elk voor drie uur, wat de moeite waard was.
Diner bij Tjöruhúsið (visrestaurant in een omgebouwde visverwerkingsfabriek aan de haven, ISK 5.200 voor een driegangen visbuffet) was de beste maaltijd van de reis. Het buffetmodel betekent dat je zoveel eet als je wilt van wat die dag is gevangen — in ons geval: gepaneerde kabeljauw, leng in roomsaus, vissoep, gezouten haring. Geen menu. Je zit aan lange communale tafels en eet wat uit de keuken komt.
De eerlijke gedeelten
De Westfjorden zijn werkelijk afgelegen. De wegkwaliteit en beperkte services betekenen dat dingen fout kunnen gaan op een meer consequente manier dan op de hoofdringweg. We hadden een klein probleem met een lekke band bij Bíldudalur om 19 uur. Het dichtstbijzijnde bandenstation was in Patreksfjörður, 45 minuten verderop. De pensionhouder in Bíldudalur leende ons zijn werkplaats en uitrusting om de reserve te verwisselen, en gaf ons daarna thee. Dat soort probleemoplossing maakt deel uit van de aantrekkingskracht maar vereist de acceptatie dat je verder van ondersteuningssystemen bent.
Het weer in augustus was wisselend: twee briljante dagen, twee bewolkte dagen, één dag met consistente horizontale regen. De regendag brachten we grotendeels in de auto of in cafés in Ísafjörður door. Dit is verwacht en ingebouwd in het plan. Als het weer consistent slecht was geweest, zou de reis aanzienlijk moeilijker te genieten zijn geweest — de visuele beloning van de Westfjorden is zwaar afhankelijk van zichtbaarheid.
Eén ding dat werkelijk tegenviel: het stadje Hólmavík, dat sommige bronnen beschrijven als een interessante stop voor het Museum van IJslandse Toverkunst en Hekserij. We stopten. Het museum was eigenzinnig maar dun — waarschijnlijk 30 minuten aan inhoud. We hadden 90 minuten omgereden voor de rit en vertrokken licht teleurgesteld.
De Westfjorden in de winter vs de zomer
We gingen in augustus. De wegen waren open, de veerboot voer, de papegaaiduikers waren bij Látrabjarg. Augustus is de juiste maand voor de complete Westfjorden-ervaring.
In de winter (november–april) is de situatie anders. De hoofdwegen door de Westfjorden sluiten periodiek bij zware sneeuwval. De Westfjordenveerbood van Stykkishólmur (op Snæfellsnes) naar Brjánslækur rijdt alleen van april tot oktober. De luchthaven van Ísafjörður (kleine Icelandair-propellervliegtuig-service vanuit Reykjavik) werkt het hele jaar door, waardoor de stad toegankelijk is zelfs als de wegen slecht zijn.
De papegaaiduikers bij Látrabjarg zijn weg van september tot mei — ze zijn op zee in de Noord-Atlantische Oceaan. De bergpassen die het rijden dramatisch maken liggen onder sneeuw. Maar Ísafjörður in januari — diep in een smalle fjord omgeven door lawine-gevoelige bergen, bevolking 2.600, donker om 16 uur — heeft een specifieke sfeer die niets anders in IJsland repliceert. Het is werkelijk afgelegen op een manier die echt aanvoelt in plaats van geconstrueerd.
Als je in de winter gaat, vlieg naar Ísafjörður en huur daar een auto. De directe rijbenadering vanuit Reykjavik in januari is niet veilig zonder aanzienlijke 4x4-ervaring op bergpasweyen.
De accommodatierealiteit
De Westfjorden hebben beperkte accommodatie, en wat er is bestaat grotendeels uit kleine pensions en boerderijverblijven in plaats van hotels. We boekten zes maanden van tevoren voor augustusdata. Zelfs zo waren bij twee van onze geplande stops geen accommodatie beschikbaar, wat een herrouting vereiste.
Waar we werkelijk verbleven:
- Nacht 1–2: Ísafjörður, pension op Aðalstræti, ISK 22.000/nacht inclusief ontbijt
- Nacht 3: Bíldudalur, een klein familiepension, ISK 16.000/nacht (eenvoudig maar schoon, gastheren waren uitstekend)
- Nacht 4–5: Kamperen op de Patreksfjörður-camping, ISK 1.800/persoon/nacht
De Patreksfjörður-camping is de logische basis voor Látrabjarg — het ligt 50 km verderop via grindweg, en de 1,5 uur rit heen en terug is beheersbaar als dagtour vanuit de camping.
Eén categorie die in de Westfjorden niet veel bestaat: budget-hostels. De Snorrastaðir-Boerderij bij Reykhólar heeft slaapzaalbedden, en er zijn een paar HI-gelieerde accommodaties, maar de schoenenveters-rugzakkers-accommodatie die elders in IJsland gebruikelijk is, is dun in de Westfjorden. Plan voor pension-/boerderijprijzen of kamperen.
Voor een compleet routeplan is de 5-daagse Westfjordenroute een betrouwbaar kader. De Westfjordengids behandelt de veerbootopties en wegklassificaties in meer detail.
We kwamen terug overtuigd dat de Westfjorden de beste niet-ringweg-ervaring in IJsland is. Het vereist meer inspanning en meer flexibiliteit dan het standaard zuidkust-reisplan. Elke beetje van die inspanning wordt teruggegeven.
