Les Fjords de l'Ouest hors des sentiers battus : cinq jours dans la région la plus reculée d'Islande
Pourquoi la plupart des gens l’évitent
Les Fjords de l’Ouest constituent la péninsule à peu près triangulaire dans le nord-ouest de l’Islande qui ressemble, sur une carte, à être sur le point de se détacher de l’île principale. Environ 7 000 personnes y vivent. Un été normal, la région reçoit peut-être 5 % du total des visiteurs d’Islande — la grande majorité des touristes reste sur la route circulaire, le Golden Circle et la côte sud.
Les raisons sont pratiques : les routes sont surtout des cols de montagne non asphaltés, l’hébergement est limité, la météo est plus sévère que dans le sud, et rien dans les Fjords de l’Ouest n’est facilement accessible depuis Reykjavik en excursion à la journée. Une visite sérieuse nécessite au moins trois nuits et la volonté de conduire lentement sur du gravier.
Ma partenaire Björk (islandaise, oui) et moi y sommes allés cinq jours en août 2023, en entrant depuis Borgarnes via le col de montagne Holtavörðuheiði. Le trajet de Reykjavik à Ísafjörður, la plus grande ville des Fjords de l’Ouest (environ 2 600 habitants), prend environ 6 heures par beau temps. Nous l’avons fait en 7 h 30 parce que nous nous sommes arrêtés pour une cascade qui n’était pas sur notre carte et encore pour deux renards arctiques assis sur la route près de Staðarskáli.
La situation routière
Pour être honnête : une grande partie du réseau routier des Fjords de l’Ouest est en gravier sur une seule voie, et une partie traverse des cols de montagne qui peuvent se fermer par mauvais temps même en août. Nous avions une Dacia Duster (2RM), ce qui est le véhicule minimum viable. Un 4x4 serait mieux. Un Toyota Hilux serait idéal.
Les routes sont lentes. On conduit à 40 à 50 km/h sur les cols de gravier. Sur les sections côtières plates, 70 à 80 km/h est possible. Planifiez les trajets à une moyenne de 50 km/h pour éviter les retards surprises.
Il n’y a pas de grandes chaînes de stations-service sur la boucle principale des Fjords de l’Ouest. Il y en a à Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður et Ísafjörður. Nous faisions le plein à chaque occasion et portions un jerrican de 10 litres. Nous n’en avons pas eu besoin mais j’étais content qu’il soit là.
Dynjandi : la cascade cachée qui ne l’est pas vraiment
Dynjandi est la cascade la plus célèbre des Fjords de l’Ouest. Haute de 100 mètres et en forme d’éventail — s’élargissant d’une crête étroite à une base de 60 mètres de large — c’est objectivement l’une des cascades les plus remarquables d’Islande. C’est aussi l’un des sites les plus accessibles des Fjords de l’Ouest, avec un parking balisé depuis la Route 60 et un sentier de 1,5 km (20 minutes aller-retour) jusqu’à la base.
Vu que la plupart des visiteurs de l’Islande ne l’ont jamais entendu mentionner, l’appeler « cachée » semble malhonnête. Mais par rapport à Skógafoss et Seljalandsfoss — qui traitent des centaines de visiteurs par heure en juillet — Dynjandi un mardi matin en fin août avait peut-être 60 personnes au total.
Le sentier passe devant six petites cascades sous la principale avant d’atteindre la chute principale. Le son à la base en août — le genre de bruit blanc qui supprime toute pensée de fond — était quelque chose que nous avons tous les deux commenté. La portée des embruns est significative ; un imperméable est nécessaire.
Si vous arrivez par bateau de croisière à Ísafjörður, il y a des transferts d’excursion organisés à Dynjandi qui fonctionnent bien. La version express dure 3,5 heures et les prix commencent à environ 13 000 ISK — une option raisonnable si votre temps à quai est limité.Látrabjarg : des macareux au bout de l’Europe
Látrabjarg est le point le plus occidental d’Islande (et d’Europe, selon la façon dont on compte). La falaise marine court sur 14 kilomètres et s’élève jusqu’à 441 mètres au-dessus de l’Atlantique. En été, des millions d’oiseaux marins nichent sur la paroi de la falaise : petits pingouins, guillemots, fulmars, mouettes tridactyles, et le plus célèbre, les macareux.
Nous avons conduit jusqu’à Látrabjarg au troisième jour, prenant le ferry de Flókalundur à Brjánslækur pour éviter la longue route autour d’Arnarfjörður — le ferry coûte environ 2 500 ISK par personne plus 5 000 ISK par voiture aller simple, circule deux fois par jour, et économise 2 à 3 heures de conduite. Nous avons vérifié l’horaire du ferry (seatours.is) une semaine à l’avance et réservé.
L’expérience des macareux à Látrabjarg est spécifique et un peu surréaliste. Les macareux nichent dans des terriers dans la tourbe au sommet de la falaise, ce qui signifie qu’ils sont au niveau des pieds — vous ne les regardez pas d’en bas comme dans la plupart des colonies d’oiseaux marins. Ils s’assoient aux entrées des terriers à quelques mètres de là où vous marchez. Ils ne semblent pas effrayés par les humains. Nous avons été assis tranquillement pendant environ 30 minutes à une section de falaise avec peut-être 40 macareux visibles depuis où nous étions assis.
Pas de barrières, pas de frais, pas d’infrastructure. Juste une piste vers un parking, un sentier le long du bord de la falaise, et des oiseaux.
Deux mises en garde : le bord de la falaise n’est pas balisé et n’est pas clôturé. La chute est de 200 à 440 mètres. Faites preuve de la prudence appropriée, surtout sur l’herbe mouillée. Et le trajet jusqu’à Látrabjarg depuis Patreksfjörður (la ville la plus proche) est de 50 kilomètres sur une route de montagne en gravier — comptez deux heures dans chaque sens.
Ísafjörður : une vraie ville
Ísafjörður nous a surpris. Nous nous attendions à un arrêt utilitaire — un endroit pour faire le plein et dormir — et nous avons trouvé une ville petite mais vraiment agréable avec une excellente boulangerie (Gamla Bakaríið sur Aðalstræti, ouverte à partir de 7 h, 700 ISK pour un pain à la cardamome qui était extraordinaire), un petit musée sur l’histoire de la pêche de la région (Vestfjarðasafn, 900 ISK l’entrée), et une location de kayak de mer.
Nous avons passé une demi-journée à kayaker dans le fjord sous la ville, en louant chez West Tours. L’eau était lisse comme un miroir. La vieille ville de maisons en bois se reflétait dans la baie. Ça coûtait 9 000 ISK chacun pour trois heures, ce qui en valait la peine.
Le dîner à Tjöruhúsið (restaurant de poisson dans une ancienne conserverie de poisson reconvertie sur le port, 5 200 ISK pour un buffet de poisson en trois services) était le meilleur repas du voyage. Le modèle buffet signifie qu’on mange autant qu’on veut de ce qu’ils ont pêché ce jour-là — dans notre cas : morue poêlée, lingue à la crème, soupe de poisson, hareng salé. Pas de menu. On s’asseoit à de longues tables communes et on mange ce qui sort de la cuisine.
Les parties honnêtes
Les Fjords de l’Ouest sont vraiment reculés. La qualité des routes et les services limités signifient que les choses peuvent mal tourner plus sérieusement que sur la route circulaire principale. Nous avons eu un problème mineur avec une crevaison près de Bíldudalur à 19 h. Le magasin de pneus le plus proche était à Patreksfjörður, à 45 minutes de là. Le propriétaire de la pension à Bíldudalur nous a prêté son atelier et son équipement pour changer la roue de secours, puis nous a offert du thé. Ce genre de résolution de problèmes fait partie de l’attrait mais nécessite d’accepter qu’on est plus loin des systèmes de soutien.
La météo en août était mixte : deux jours brillants, deux jours couverts, un jour de pluie horizontale continue. Le jour de pluie, nous l’avons passé principalement dans la voiture ou dans les cafés d’Ísafjörður. C’est attendu et pris en compte dans le plan. Si la météo avait été systématiquement mauvaise, le voyage aurait été significativement plus difficile à apprécier — la récompense visuelle des Fjords de l’Ouest dépend fortement de la visibilité.
Une chose qui nous a vraiment déçus : la ville de Hólmavík, que certaines sources décrivent comme un arrêt intéressant pour le Musée de la sorcellerie et du folklore islandais. Nous nous sommes arrêtés. Le musée était curieux mais mince — probablement 30 minutes de contenu. Nous avions conduit 90 minutes hors de notre chemin pour ça et sommes repartis légèrement déçus.
Les Fjords de l’Ouest en hiver vs en été
Nous y sommes allés en août. Les routes étaient ouvertes, le ferry circulait, les macareux étaient à Látrabjarg. Août est le bon mois pour l’expérience complète des Fjords de l’Ouest.
En hiver (novembre-avril), la situation est différente. Les routes principales des Fjords de l’Ouest ferment périodiquement lors de fortes chutes de neige. Le ferry des Fjords de l’Ouest depuis Stykkishólmur (sur Snæfellsnes) jusqu’à Brjánslækur ne circule qu’d’avril à octobre. L’aéroport d’Ísafjörður (petit service en avion à hélices Icelandair depuis Reykjavik) fonctionne toute l’année, rendant la ville accessible même quand les routes sont mauvaises.
Les macareux à Látrabjarg sont partis de septembre à mai — ils sont en mer dans l’Atlantique Nord. Les cols de montagne qui rendent la conduite spectaculaire sont sous la neige. Mais Ísafjörður en janvier — profondément dans un fjord étroit entouré de montagnes sujettes aux avalanches, 2 600 habitants, noir dès 16 h — a une atmosphère spécifique que rien d’autre en Islande ne réplique. C’est vraiment reculé d’une façon qui semble réelle plutôt que construite.
Si vous y allez en hiver, prenez l’avion pour Ísafjörður et louez une voiture sur place. L’approche en voiture directe depuis Reykjavik en janvier n’est pas sûre sans une expérience significative de conduite sur les routes de cols de montagne.
La réalité de l’hébergement
Les Fjords de l’Ouest ont un hébergement limité, et ce qui existe est surtout de petites pensions et des séjours à la ferme plutôt que des hôtels. Nous avons réservé six mois à l’avance pour des dates d’août. Même ainsi, deux de nos arrêts prévus n’avaient pas d’hébergement disponible, nécessitant un re-routage.
Où nous avons finalement séjourné :
- Nuits 1-2 : Ísafjörður, pension sur Aðalstræti, 22 000 ISK/nuit petit-déjeuner inclus
- Nuit 3 : Bíldudalur, une petite pension familiale, 16 000 ISK/nuit (simple mais propre, hôtes excellents)
- Nuits 4-5 : Camping au camping de Patreksfjörður, 1 800 ISK/personne/nuit
Le camping de Patreksfjörður est la base logique pour Látrabjarg — à 50 km par une route de gravier, le trajet de 1 h 30 dans chaque sens est gérable comme excursion à la journée depuis le camping.
Une catégorie qui n’existe pas beaucoup dans les Fjords de l’Ouest : les auberges de jeunesse économiques. La ferme Snorrastaðir près de Reykhólar a des lits en dortoir, et il y a quelques propriétés affiliées HI, mais l’hébergement routard commun ailleurs en Islande est peu présent dans les Fjords de l’Ouest. Prévoyez les tarifs pension/ferme ou le camping.
Pour un plan de route complet, l’itinéraire de 5 jours dans les Fjords de l’Ouest est un cadre fiable. Le guide des Fjords de l’Ouest couvre les options de ferry et les classifications routières de façon plus détaillée.
Nous sommes rentrés convaincus que les Fjords de l’Ouest sont la meilleure expérience hors route circulaire en Islande. Elle demande plus d’effort et plus de flexibilité que l’itinéraire standard de la côte sud. Chaque partie de cet effort est rendue au centuple.
