Vestfjordos fora dos roteiros batidos: cinco dias na região mais remota da Islândia
Por que a maioria das pessoas o salta
Os Vestfjordos são a península aproximadamente triangular no noroeste da Islândia que parece, num mapa, estar prestes a separar-se da ilha principal. Cerca de 7.000 pessoas vivem lá. Num verão normal, recebe talvez 5% dos visitantes totais da Islândia — a grande maioria dos turistas fica pela ring road, o Círculo Dourado e a costa sul.
As razões são práticas: as estradas são maioritariamente passos de montanha sem pavimento, o alojamento é limitado, o tempo é mais severo do que no sul, e nada nos Vestfjordos é facilmente alcançável a partir de Reykjavík como excursão de dia. Uma visita adequada requer pelo menos três noites e a disposição para conduzir lentamente em gravilha.
A minha companheira Björk (islandesa, sim) e eu fomos cinco dias em agosto de 2023, a entrar por Borgarnes pelo passo de montanha Holtavörðuheiði. A condução de Reykjavík a Ísafjörður, a maior cidade dos Vestfjordos (população de ~2.600 habitantes), demora cerca de 6 horas num bom dia. Fizemo-la em 7,5 porque parámos por uma cascata que não estava no nosso mapa e novamente por duas raposas árticas que estavam sentadas na estrada perto de Staðarskáli.
A situação das estradas
Seja direto: grande parte da rede de estradas dos Vestfjordos é gravilha de faixa única, e parte delas atravessa passos de montanha que podem fechar com mau tempo mesmo em agosto. Tínhamos um Dacia Duster (2WD), que é o veículo mínimo viável. Um 4x4 seria melhor. Um Toyota Hilux seria ideal.
As estradas são lentas. Conduz-se a 40–50 km/h nos passos de gravilha. Nas secções costeiras planas, 70–80 km/h é possível. Planeie as viagens a 50 km/h de média para evitar atrasos surpresa.
Não há postos de gasolina de cadeia no circuito principal dos Vestfjordos. Há estações de serviço em Hólmavík, Bíldudalur, Patreksfjörður e Ísafjörður. Abastecemos em cada oportunidade e levámos um jerricão de 10 litros. Não precisámos do jerricão mas fiquei contente que estava lá.
Dynjandi: a cascata escondida que não está escondida
Dynjandi é a cascata mais famosa dos Vestfjordos. Com 100 metros de altura e em forma de leque — alargando-se de um topo estreito para uma base de 60 metros de largura — é objetivamente uma das cascatas mais notáveis da Islândia. É também um dos locais mais acessíveis dos Vestfjordos, com um parque de estacionamento sinalizado fora da Rota 60 e um trilho de 1,5 km (20 minutos de ida) até à base.
Dado que a maioria dos visitantes da Islândia nunca ouviu falar dela, chamá-la de “escondida” parece desonesto. Mas em relação a Skógafoss e Seljalandsfoss — que processam centenas de visitantes por hora em julho — Dynjandi numa terça de manhã no final de agosto tinha talvez 60 pessoas no total.
O trilho passa por seis quedas menores abaixo da Dynjandi principal antes de atingir a queda principal. O som na base em agosto — o tipo de ruído branco que remove todos os pensamentos de fundo — foi algo que ambos comentámos. O alcance do spray é significativo; equipamento impermeável é necessário.
Se chegar de navio de cruzeiro a Ísafjörður, há transferências de excursão de dia organizada para Dynjandi que funcionam bem. A versão expresso tem 3,5 horas e os preços começam a cerca de 13.000 ISK — uma opção razoável se o tempo em porto for limitado.Látrabjarg: papagaios-do-mar no fim da Europa
Látrabjarg é o ponto mais ocidental da Islândia (e da Europa, dependendo de como se conta). A falésia marinha estende-se por 14 quilómetros e eleva-se até 441 metros acima do Atlântico. No verão, milhões de aves marinhas nidificam na face da falésia: tordas-mergulheiras, guilhemots, fulmaros, gaivotas-tridátilas e, mais famosamente, papagaios-do-mar.
Fomos a Látrabjarg no terceiro dia, apanhando o ferry de Flókalundur para Brjánslækur para evitar a longa estrada por Arnarfjörður — o ferry custa cerca de 2.500 ISK por pessoa mais 5.000 ISK por carro de ida, funciona duas vezes ao dia e poupa 2–3 horas de condução. Verificámos o horário do ferry (seatours.is) uma semana antes e reservámos.
A experiência dos papagaios-do-mar em Látrabjarg é específica e algo surreal. Os papagaios-do-mar nidificam em tocas no relvado do topo da falésia, o que significa que estão ao nível do pé — não se olha para cima para eles como na maioria das colónias de aves marinhas. Ficam sentados à entrada das tocas a poucos metros de onde está a caminhar. Não parecem assustar-se com os humanos. Sentámos quietos durante cerca de 30 minutos numa secção da falésia com talvez 40 papagaios-do-mar visíveis de onde estávamos sentados.
Sem barreiras, sem taxas, sem infraestrutura. Apenas uma pista irregular para um parque de estacionamento, um trilho ao longo da borda da falésia e pássaros.
Dois avisos: a borda da falésia não está marcada nem vedada. A queda é entre 200 e 440 metros. Tenha cuidado adequado, especialmente em relva molhada. E a condução para Látrabjarg a partir de Patreksfjörður (a cidade mais próxima) são 50 quilómetros em estrada de montanha de gravilha — planeie duas horas de ida.
Ísafjörður: uma cidade a sério
Ísafjörður surpreendeu-nos. Esperávamos uma paragem de serviço — algum lugar para reabastecer e dormir — e encontrámos uma cidade genuinamente agradável com uma excelente padaria (Gamla Bakaríið na Aðalstræti, aberta desde as 7h, 700 ISK por um pão de cardamomo que era extraordinário), um pequeno museu sobre a história piscatória da região (Vestfjarðasafn, 900 ISK de entrada) e uma operação de aluguer de caiaques de mar.
Passámos meio dia a fazer caiaque no fjordo abaixo da cidade, alugando na West Tours. A água estava como vidro. A cidade velha de casas de madeira refletida na baía. Custou 9.000 ISK cada por três horas, o que valeu a pena.
O jantar no Tjöruhúsið (restaurante de peixe numa antiga fábrica de peixe convertida no porto, 5.200 ISK para um buffet de peixe de três pratos) foi a melhor refeição da viagem. O modelo de buffet significa que come o quanto quiser do que pescaram nesse dia — no nosso caso: bacalhau panado, ling em molho de natas, sopa de peixe, arenque salgado. Sem ementa. Senta-se em longas mesas comunitárias e come o que sai da cozinha.
As partes honestas
Os Vestfjordos são genuinamente remotos. A qualidade das estradas e os serviços limitados significam que as coisas podem correr pior mais consequentemente do que na ring road principal. Tivemos um problema menor com um pneu furado perto de Bíldudalur às 19h. A loja de pneus mais próxima ficava em Patreksfjörður, a 45 minutos. O dono da pensão em Bíldudalur emprestou-nos a oficina e o equipamento para mudar o sobresselente, depois deu-nos chá. Esse tipo de resolução de problemas faz parte do atrativo mas requer aceitar que está mais longe dos sistemas de suporte.
O tempo em agosto foi misto: dois dias brilhantes, dois dias nublados, um dia de chuva horizontal consistente. O dia de chuva passámo-lo maioritariamente no carro ou em cafés em Ísafjörður. Isto é esperado e está incorporado no plano. Se o tempo tivesse sido consistentemente mau, a viagem teria sido significativamente mais difícil de apreciar — o retorno visual dos Vestfjordos depende muito da visibilidade.
Uma coisa que genuinamente desiludiu: a cidade de Hólmavík, que algumas fontes descrevem como uma paragem interessante para o Museu da Feitiçaria e Bruxaria Islandesa. Parámos. O museu era peculiar mas ténue — provavelmente 30 minutos de conteúdo. Tínhamos conduzido 90 minutos fora do caminho para isso e saímos ligeiramente desapontados.
Os Vestfjordos no inverno versus no verão
Fomos em agosto. As estradas estavam abertas, o ferry estava a funcionar, os papagaios-do-mar estavam em Látrabjarg. Agosto é o mês correto para a experiência completa dos Vestfjordos.
No inverno (novembro–abril), a situação é diferente. As estradas principais dos Vestfjordos fecham periodicamente durante grandes nevadas. O ferry dos Vestfjordos de Stykkishólmur (em Snæfellsnes) para Brjánslækur funciona apenas de abril a outubro. O aeroporto de Ísafjörður (pequeno serviço de avião a hélice da Icelandair a partir de Reykjavík) funciona durante todo o ano, tornando a cidade acessível mesmo quando as estradas estão más.
Os papagaios-do-mar em Látrabjarg estão ausentes de setembro a maio — estão no Atlântico Norte. Os passos de montanha que tornam a condução dramática estão cobertos de neve. Mas Ísafjörður em janeiro — profundamente num fjordo estreito rodeado por montanhas propensas a avalanches, população 2.600, escuro às 16h — tem uma atmosfera específica que nada mais na Islândia replica. É genuinamente remoto de uma forma que parece real em vez de construída.
Se for no inverno, voe para Ísafjörður e alugue um carro lá. A abordagem de condução direta de Reykjavík em janeiro não é segura sem experiência significativa em estradas de passo de montanha com 4x4.
A realidade do alojamento
Os Vestfjordos têm alojamento limitado, e o que existe são maioritariamente pequenas pensões e estadias em quintas em vez de hotéis. Reservámos seis meses antes para datas de agosto. Mesmo assim, duas das nossas paragens planeadas não tinham alojamento disponível, exigindo um reencaminhamento.
Onde ficámos realmente:
- Noite 1–2: Ísafjörður, pensão na Aðalstræti, 22.000 ISK/noite incluindo pequeno-almoço
- Noite 3: Bíldudalur, uma pequena pensão familiar, 16.000 ISK/noite (simples mas limpo, anfitriões excelentes)
- Noite 4–5: Campismo no parque de campismo de Patreksfjörður, 1.800 ISK/pessoa/noite
O parque de campismo de Patreksfjörður é a base lógica para Látrabjarg — fica a 50 km de distância pela estrada de gravilha, e a condução de 1,5 horas de ida é manejável como excursão de dia a partir do campismo.
Uma categoria que não existe muito nos Vestfjordos: albergues de orçamento. A quinta Snorrastaðir perto de Reykhólar tem camas em dormitório, e há algumas propriedades afiliadas ao HI, mas o alojamento de mochileiros de baixo custo comum noutros pontos da Islândia é escasso nos Vestfjordos. Planeie para preços de pensão/quinta ou campismo.
Para um plano de percurso completo, o itinerário de 5 dias pelos Vestfjordos é uma estrutura fiável. O guia dos Vestfjordos cobre as opções de ferry e as classificações de estrada em mais detalhe.
Voltámos convencidos de que os Vestfjordos são a melhor experiência fora da ring road na Islândia. Requerem mais esforço e mais flexibilidade do que o itinerário padrão da costa sul. Cada bocado desse esforço é retribuído.
