Papegaaiduikersseizoen in de Westfjorden
Wat niemand je vertelt over de Westfjorden in juni
We reden door de Westfjorden in de tweede week van juni, wat precies het juiste moment bleek te zijn. De papegaaiduikers waren gearriveerd. De lupine bloeide in volle paarse pracht over elke heuvelflank. En de wegen — die smalle, onverharde, duizelingwekkende wegen — waren in onze kleine 4x4 net voldoende passeerbaar zodat we niet hoefden terug te keren.
Ik geef toe: voor deze reis voelden papegaaiduikers als een poster-cliché. Iedereen zei dat IJsland papegaaiduikers heeft. Iedereen post dezelfde opname van het vogeltje met de bek vol zandspiering. Wat niemand noemde is dat de Westfjordenversie van papegaaiduikerspotten een totaal andere ervaring is dan de snelle boot-heen-en-terug in de hoofdstad. In Reykjavik ben je een toeristisch toeschouwer op een vaartuig en hoop je op een nabije passering. Bij Látrabjarg nestelen de vogels op drie meter van je laarzen en interesseren ze zich totaal niet voor jou.
Het kostte ons vier uur om van Reykjavik naar de veerboot bij Stykkishólmur te rijden, dan een drie uur durende oversteek naar Brjánslækur, dan nog twee uur over grind tot de westelijke punt van de klif. Dat is een volledige reisdag. En het was het absoluut waard.
Látrabjarg: de klif aan het einde van de wereld
Látrabjarg strekt zich uit over zo’n 14 kilometer langs IJslands westelijkste schiereiland en de kliffen vallen van 40 tot 440 meter recht de Breiðafjörðurbaai in. Het is de grootste zeevogelklif in Europa en in de zomer het thuis van miljoenen vogels, waaronder zeekoeten, alken, genten — en ja, Atlantische papegaaiduikers.
Om er vanuit Reykjavik te komen heb je twee hoofdopties: de lange rit eromheen (ruwweg 5-6 uur over zeer variabele wegkwaliteit via Route 60), of een combinatie van rijden naar Stykkishólmur op Snæfellsnes en de Baldur-veerboot nemen over de baai naar Brjánslækur, wat een aanzienlijk deel van de reis bespaart en een schilderachtige oversteek toevoegt. We namen de veerboot op de heenweg en reden de lange weg terug, wat ik zou aanraden: de veerboot voelt als een echte aankomst op een afgelegen plek.
Het Baldur-veerschema in juni loopt één of twee keer per dag afhankelijk van de dag. Controleer de Seatours-website voor actuele tijden; de boeking raakt vol in het hoogseizoen en de capaciteit van het autodek is beperkt. Voetgangers hebben meer flexibiliteit, maar aankomen zonder auto bij Brjánslækur met 90 kilometer grindweg voor je is niet praktisch.
Vanuit Brjánslækur is Látrabjarg ruwweg 90 kilometer grindweg naar het westen. Plan twee uur. Het laatste gedeelte klimt door een bergpas die onmogelijk lijkt en bezorgt je dan een parkeerplaats aan de westelijke punt van de klif. Vandaar is het een korte wandeling naar waar de papegaaiduikers nestelen.
Hier is het kernfeit: papegaaiduikers nestelen in holen in het grasland aan de klifrand. Ze zitten niet op een veraf gelegen rotswand en worden niet door verrekijkers bekeken. Ze zitten op de grond, een paar meter van je vandaan, volledig onbewogen door menselijke aanwezigheid. Je hurkt neer. Een papegaaiduiker kijkt je zijdelings aan met dat absurde clownsgelaat. Je maakt zo’n 400 identieke foto’s. De vogel interesseert het niet.
Timing: waarom juni het beste moment is
Atlantische papegaaiduikers arriveren bij IJslandse kolonies vanaf half april en zijn betrouwbaar aanwezig tot half augustus, waarna ze abrupt terugkeren naar zee. Begin juni zijn ze aan het nestelen en zeer actief — ze vliegen in en uit holen, brengen vis, voeren hun komische landingsbenadering uit. De kuikens zijn nog niet uitgekomen zodat de volwassenen gefocust zijn op het broeden, wat betekent dat ze dicht bij het hol blijven.
Juli is de drukste tijd bij Látrabjarg, deels omdat de IJslandse zomervakantie meer binnenlandse bezoekers naar het westen duwt, en deels omdat het Baldur-veerschema uitbreidt. Juni is rustiger, het licht is buitengewoon (zonsondergang na 23.00 uur, zonsopgang voor 4.00 uur), en de kustscenerie is op zijn groenst. Het nadeel is de wegkwaliteit: sommige tracks in de verre Westfjorden zijn pas vanaf half juni berijdbaar nadat de sneeuw is gesmolten. Controleer altijd road.is voordat je vertrekt.
Eind juli en begin augustus is wanneer papegaaiduikerkuikens beginnen te verschijnen en de volwassenen nog actiever worden — meer vluchten, luidere kolonies. Maar augustus brengt ook de grootste kans op drukte bij Látrabjarg zelf, en eind augustus beginnen de papegaaiduikers te vertrekken, dus het venster sluit snel.
Andere papegaaiduikerplekken in de Westfjorden
Látrabjarg krijgt de aandacht, maar het is niet de enige plek. De zeestapels bij Dynjandi waterval herbergen een kleinere kolonie, en het is een aangenaam surrealistisch ervaring om papegaaiduikers langs een cascade van 100 meter te zien fladderen. De combinatie van het gebulk van de waterval en de vogels die rond de basaltstapels eronder wielen is een van de vreemdere zintuiglijke ervaringen die de Westfjorden bieden — en dat wil wat zeggen.
De fjorden rond Ísafjörður hebben ook verspreide kolonies op offshore-eilanden; vraag bij de toeristenboekhandel in de hoofdstraat naar begeleide boottochten die specifiek op de kolonies zijn gericht. Deze lopen doorgaans in juli en begin augustus wanneer het seizoen volledig actief is.
Als je de Westfjorden goed georganiseerd wilt hebben — inclusief Látrabjarg, Dynjandi en een overnachting in Ísafjörður — geeft een begeleide 3-daagse tour vanuit Reykjavik je een kundige chauffeur voor die grindwegen en elimineert het risico van het verkeerd inschatten van wegomstandigheden.
Praktische notities van onderweg
Zelfstandig naar de Westfjorden gaan vereist planning. De afstanden zijn groot, de wegen variëren van geasfalteerd tot diep gegroefd grind, en tankstations zijn schaars. Tank de auto op wanneer je een benzinestation ziet — we reden eenmaal meer dan 120 kilometer tussen stops, en dat was het makkelijke gedeelte. Een jerrycan is niet overdreven.
Vanuit Ísafjörður zijn er binnenlandse vluchten naar Reykjavik die een volledige dag rijden kunnen besparen als je schema krap is. In juni duurt de vlucht ongeveer 40 minuten en kost zo’n 12.000-18.000 ISK enkele reis afhankelijk van boekingstiming. We brachten vijf nachten in de Westfjorden door — twee in Ísafjörður bij het Edinborg pension (een omgebouwd 19e-eeuws handelskantoor, rond 22.000 ISK per kamer per nacht als tweepersoonskamer), één nacht in een boerderij bij Flókalundur (rustiger, ongeveer 15.000 ISK inclusief ontbijt), en één bij de Dynjandi-waterval in een klein pension dat voor het avondeten plokkfiskur serveerde — een traditionele IJslandse visstoofpot. Ik at twee porties.
Budget zo’n 6.000-9.000 ISK (ruwweg 40-65 EUR) per persoon per nacht voor pensionaccommodatie in de Westfjorden; boerderij-overnachtingen zijn vaak goedkoper en atmosferischer. Wildkamperen is legaal maar de wind is serieus zelfs in juni, dus een stevige tent is belangrijk. We zagen een tent die ‘s nachts door de wind was verwoest bij de Brjánslækur-parkeerplaats — de stokken waren in hoeken gebogen die aangaven dat er een kracht was gebruikt ver voorbij wat de fabrikant had getest.
Voor de 5-daagse Westfjordenroute die we uiteindelijk van deze reis bouwden, werkt Látrabjarg het best als een lange dag vanuit Ísafjörður, terugkeren op tijd voor het avondeten — ruwweg 4 uur rijden voor de rondtrip plus 2-3 uur bij de kliffen zelf.
Wat ons het meest verraste
De pure toegankelijkheid van de vogels. Ik had touwen, barrières en minimumafstanden verwacht. Er zijn er geen. Het klifpad is ongemarkeerd en het grasland is zacht en onderholt door nestholen, dus je moet op je stappen letten — gaten verschijnen zonder waarschuwing en je wilt niet met je voet door iemands nest breken. Maar de ervaring van stil zitten binnen armbereik van een nestelende papegaaiduiker terwijl de Atlantische Oceaan honderden meters beneden raast, is iets wat werkelijk niet te repliceren is in een dierentuin of op een boottour.
De tweede verrassing was hoeveel andere vogelsoorten de klif delen. Alken zijn bijzonder talrijk en indrukwekkend: strak, zwart-wit, rechtop op de rotswand als minuscule formele obers. Zeekoeten dringen op smalle richels samen in dichte, luidruchtige kolonies. Een grote jager cirkelde herhaaldelijk om ons heen, wat hun manier is om te zeggen: ga weg van mijn territorium. We gingen weg.
De derde verrassing was hoe moe en gelukkig we aan het einde van elke dag waren. De Westfjorden doet dat met mensen. Er zijn zeer weinig verplichtingen, het landschap vraagt je volledige aandacht, en om 21.00 uur eet je vissoep en kijk je uit over een fjord in licht dat weigert te dimmen. Het is een specifieke soort tevredenheid.
Vogels kijken voorbij de papegaaiduikers
Látrabjarg is een legitieme reden voor serieuze vogelkijkers om een Westfjorden-reis te maken. De klif ondersteunt een van Europa’s grootste alkenkolonies — geschat op enkele honderdduizenden paren — naast aanzienlijke aantallen dikbekzeekoeten, drieteenmeeuwen en stormvogels. De ganzetkolonie, zichtbaar op de klifgedeelten ten oosten van het hoofdpapegaaiduikergebied, is enorm en verrassend dramatisch; genten zijn grote vogels en hun duikbewegingen zijn zichtbaar vanaf de klifkop.
Als je specifiek geïnteresseerd bent in vogels kijken in IJsland, beloont de Westfjorden een toegewijde aanpak. Juni en begin juli is de periode van maximale activiteit — vogels nestelen, voeden, territorium verdedigen. Breng goede verrekijkers mee (8x42 is ideaal voor klifzeevogels waar de afstand aanzienlijk varieert) en neem de tijd om gewoon te zitten en te kijken aan de klifrand in plaats van de volledige lengte te bewandelen.
De papegaaiduikerspottinggids voor IJsland behandelt alle belangrijkste locaties met seizoenstiming in detail als je specifiek rond de vogels wilt plannen. De vergelijking met de Westmaneilanden is de moeite waard om te lezen, ook al ga je naar Látrabjarg; de Westmaneilandenkolonie is de grootste ter wereld en de ervaring is wederom anders.
Het beste uit het papegaaiduikersseizoen halen elders
Als de Westfjorden te afgelegen zijn voor je reisschema, zijn papegaaiduikers ook toegankelijk vanuit Reykjavik op korte boottochten vanuit de Oude Haven, en vanuit de Westmaneilanden die de grootste papegaaiduikerkolonie ter wereld herbergen (naar schatting 8 miljoen vogels). De Westmaneilanden zijn per veerboot bereikbaar vanuit Landeyjahöfn aan de zuidkust in ongeveer 35 minuten. Eind juli tot augustus is het beste venster daar, wanneer de papegaaiduikerkuikens — de juvenielen — ‘s nachts holen verlaten en soms richting stadsverlichting in plaats van naar zee vliegen. Lokale kinderen helpen ze terug naar de oceaan te sturen; het is een echte gemeenschapsritueel dat al generaties lang plaatsvindt.
In noord-IJsland biedt Húsavík papegaaiduikerkijken op gecombineerde walvissen-spotten en zeevogeltours in Skjálfandabaai. De gecombineerde trip is een goede optie als je al in het noorden bent voor de Diamond Circle en wilde dieren aan het programma wilt toevoegen zonder een aparte reis.
Voor ons blijven de Westfjorden de maatstaf. De combinatie van isolatie, klifscenerie en de ongegeneerde openhartigheid van een papegaaiduiker die je van drie meter aanstaart, is nergens anders geëvenaard. De 8-uur rijrit vanuit Reykjavik, de grindwegen, de veerbootoversteek — het maakt allemaal deel uit van het aankomen op een plek die nog niet is ingericht voor massatoerisme. Dat is zeldzamer dan het zou moeten zijn in IJsland, en het waard om te beschermen.
