La stagione dei puffin nei Fiordi Occidentali
Cosa nessuno ti dice sui Fiordi Occidentali a giugno
Abbiamo guidato nei Fiordi Occidentali nella seconda settimana di giugno, che si è rivelato essere quasi esattamente il momento giusto. I puffin erano arrivati. Il lupino era in piena fioritura viola su ogni collina. E le strade — quelle strade strette, non asfaltate, mozzafiato — erano appena abbastanza praticabili nel nostro piccolo 4x4 da non doverci voltare indietro.
Lo ammetto: prima di questo viaggio, i puffin sembravano un cliché da poster. Tutti dicevano che l’Islanda ha i puffin. Tutti pubblicano la stessa foto dell’uccello con il becco pieno di cicerelli. Quello che nessuno aveva menzionato è che la versione dei Fiordi Occidentali dell’osservazione dei puffin è un’esperienza completamente diversa dalla rapida gita in barca andata-e-ritorno dalla capitale. A Reykjavík, sei un osservatore turistico su un’imbarcazione, sperando in un passaggio ravvicinato. A Látrabjarg, gli uccelli nidificano a tre piedi dagli stivali e non potrebbero interessarsene di meno di te.
Ci sono volute quattro ore per guidare da Reykjavík al traghetto a Stykkishólmur, poi una traversata di tre ore fino a Brjánslækur, poi altre due ore di ghiaia fino all’estremità occidentale della scogliera. È una giornata intera di viaggio. Ne valeva completamente la pena.
Látrabjarg: la scogliera alla fine del mondo
Látrabjarg si estende per circa 14 chilometri lungo la penisola più occidentale dell’Islanda e le scogliere scendono da 40 a 440 metri direttamente nella baia di Breiðafjörður. È la più grande scogliera di uccelli marini in Europa e ospita, in estate, milioni di uccelli tra cui alcidi, guillemot, sule settentrionali — e, sì, pulcinella di mare atlantici.
Per arrivarci da Reykjavík avete due opzioni principali: la lunga guida intorno (circa 5–6 ore di qualità stradale molto variata via Route 60), o una combinazione di guida fino a Stykkishólmur sulla Snæfellsnes e prendere il traghetto Baldur attraverso la baia fino a Brjánslækur, che taglia una parte significativa del viaggio e aggiunge una scenografica traversata. Abbiamo fatto la traversata in traghetto all’andata e siamo tornati per la lunga via, cosa che consiglio: il traghetto sembra un vero arrivo in qualcosa di remoto.
L’orario del traghetto Baldur a giugno prevede una o due partenze giornaliere a seconda del giorno. Controllate il sito web di Seatours per gli orari attuali; la prenotazione si riempie in alta stagione e lo spazio sul ponte per le auto è limitato. I passeggeri a piedi hanno più flessibilità ma arrivare senza un’auto a Brjánslækur con 90 chilometri di strada ghiaiata davanti non è pratico.
Da Brjánslækur, Látrabjarg è a circa 90 chilometri di strada ghiaiosa verso ovest. Prevedete due ore. L’ultimo tratto sale attraverso un passo di montagna che sembra impossibile e poi vi porta a un parcheggio all’estremità occidentale della scogliera. Da lì è una breve passeggiata fino a dove nidificano i puffin.
Ecco il fatto chiave: i puffin nidificano in tane nel manto erboso proprio al bordo della scogliera. Non sono su qualche parete rocciosa distante da osservare con il binocolo. Sono a terra, a pochi metri da voi, completamente indifferenti alla presenza umana. Ci si accovaccia. Un puffin vi guarda di lato con quella ridicola faccia da pagliaccio. Si scattano circa 400 fotografie identiche. All’uccello non importa.
Tempi: perché giugno è il momento ideale
I pulcinella di mare atlantici arrivano nelle colonie islandesi da metà aprile e sono presenti in modo affidabile fino a metà agosto, quando scompaiono bruscamente di nuovo in mare. All’inizio di giugno, stanno nidificando e sono molto attivi — volano avanti e indietro dalle tane, portano pesci, eseguono il loro comico approccio di atterraggio. I pulcini non sono ancora nati, quindi gli adulti si concentrano sull’incubazione, il che significa che rimangono vicino alla tana.
Luglio è il periodo più affollato a Látrabjarg, in parte perché le vacanze scolastiche islandesi spingono più visitatori nazionali verso ovest, e in parte perché l’orario del traghetto Baldur si espande. Giugno è più tranquillo, la luce è straordinaria (tramonto dopo le 23, alba prima delle 4), e il paesaggio costiero è nel suo momento più verdeggiante. L’unico svantaggio sono le condizioni stradali: alcune strade nel lontano Fiordi Occidentali sono praticabili solo da metà giugno in poi dopo lo scioglimento della neve. Controllate sempre road.is prima di partire.
Fine luglio e inizio agosto è quando i pulcini di puffin cominciano a emergere e gli adulti diventano ancora più attivi — più voli, colonie più rumorose. Ma agosto porta anche la maggior probabilità di folle a Látrabjarg stesso, e a fine agosto i puffin iniziano a partire, quindi la finestra si restringe velocemente.
Altri posti per i puffin nei Fiordi Occidentali
Látrabjarg ottiene la maggior parte dell’attenzione, ma non è l’unico posto. Gli scogli intorno alla cascata Dynjandi ospitano una colonia più piccola, ed è un’esperienza piacevolmente surreale guardare i puffin svolazzare davanti a una cascata di 100 metri. La combinazione del fragore della cascata e degli uccelli che girano intorno agli scogli di basalto sottostanti è una delle esperienze sensoriali più strane che i Fiordi Occidentali offrono — e questo vuole dire qualcosa.
I fiordi intorno a Ísafjörður hanno anche colonie sparse su isole offshore; chiedi all’ufficio turistico nella strada principale informazioni sulle gite in barca guidate che prendono di mira specificamente le colonie. Queste tendono a funzionare in luglio e inizio agosto quando la stagione è pienamente attiva.
Se vuoi i Fiordi Occidentali organizzati per bene — inclusi Látrabjarg, Dynjandi e un soggiorno a Ísafjörður — un tour guidato di 3 giorni da Reykjavík ti offre un autista esperto per quelle strade ghiaiose e elimina il rischio di valutare male le condizioni stradali.
Note pratiche dalla strada
Arrivare ai Fiordi Occidentali in modo indipendente richiede pianificazione. Le distanze sono lunghe, le strade variano dall’asfalto alla ghiaia profondamente solcata, e i distributori di carburante sono rari. Rifornite ogni volta che vedete una stazione di servizio — siamo andati per più di 120 chilometri una volta tra una sosta e l’altra, e quella era la tratta facile. Una tanica da viaggio non è eccessiva.
Da Ísafjörður, ci sono voli interni per Reykjavík che possono risparmiare una giornata intera di guida se i vostri tempi sono stretti. A giugno il volo dura circa 40 minuti e costa circa 12.000–18.000 ISK di sola andata a seconda dei tempi di prenotazione. Abbiamo trascorso cinque notti totali nei Fiordi Occidentali — due a Ísafjörður alla pensione Edinborg (un ex emporio commerciale del XIX secolo, circa 22.000 ISK a camera a notte in doppia), una notte in un casale vicino a Flókalundur (più tranquillo, circa 15.000 ISK inclusa la colazione), e una vicino alla cascata Dynjandi in una piccola pensione che serviva plokkfiskur — un tradizionale stufato di pesce islandese — per cena. Ho mangiato due porzioni.
Prevedete circa 6.000–9.000 ISK (circa 40–65 EUR) a persona a notte per l’alloggio in pensione nei Fiordi Occidentali; i soggiorni in fattoria sono spesso più economici e più ricchi di atmosfera. Il campeggio libero è legale ma il vento è serio anche a giugno, quindi una tenda robusta è importante. Abbiamo visto una tenda che era stata distrutta dal vento notturno al parcheggio di Brjánslækur — i pali erano piegati ad angoli che suggerivano una forza ben oltre quanto il produttore aveva testato.
Per il percorso di 5 giorni nei Fiordi Occidentali che abbiamo infine costruito da questo viaggio, Látrabjarg funziona meglio come lunga giornata da Ísafjörður, tornando in tempo per la cena — circa 4 ore di guida per l’andata e ritorno più 2–3 ore alle scogliere stesse.
Cosa ci ha sorpreso di più
L’assoluta accessibilità degli uccelli. Mi aspettavo corde, barriere, distanze minime. Non ce ne sono. Il sentiero della scogliera non è segnato e il manto erboso è morbido e scavato dalle tane, quindi bisogna fare attenzione a dove si mettono i piedi — le buche appaiono senza preavviso e non si vuole mettere il piede nel nido di qualcuno. Ma l’esperienza di sedersi tranquillamente a portata di braccio da un puffin che nidifica mentre l’Atlantico si infrange centinaia di metri più in basso è qualcosa che non è davvero replicabile in un parco naturale o in un giro in barca.
La seconda sorpresa è stata quante altre specie di uccelli condividono la scogliera. Gli alcidi in particolare sono numerosi e impressionanti: snelli, bianchi e neri, eretti sulla parete rocciosa come piccoli camerieri formali. I guillemot si affollano su stretti cornicioni in dense colonie rumorose. Uno stercorario grande ci ha sorvegliato ripetutamente, che è il loro modo di dire andate via dal mio territorio. Ci siamo allontanati.
La terza sorpresa è stata quanto eravamo stanchi e felici alla fine di ogni giornata. I Fiordi Occidentali fanno questo alle persone. Ci sono pochissimi obblighi, il paesaggio richiede tutta la tua attenzione, e alle 21 stai mangiando zuppa di pesce e guardando fuori su un fiordo in una luce che si rifiuta di affievolirsi. È un tipo specifico di contentezza.
Il birdwatching oltre i puffin
Látrabjarg è un valido motivo per appassionati di birdwatching seri di fare un viaggio nei Fiordi Occidentali. La scogliera sostiene una delle più grandi colonie di alcidi d’Europa — stimata a diverse centinaia di migliaia di coppie — insieme a numeri sostanziali di guillemot, gabbiani tridattili e fulmari. La colonia di sule settentrionali, visibile nelle sezioni di scogliera a est dell’area principale dei puffin, è enorme e sorprendentemente drammatica; le sule sono grandi uccelli e le loro immersioni sono visibili dall’alto della scogliera.
Se siete specificamente interessati al birdwatching in Islanda, i Fiordi Occidentali premiano un approccio dedicato. Giugno e inizio luglio è il periodo di massima attività — uccelli che nidificano, si nutrono, difendono il territorio. Portate buoni binocoli (8x42 è ideale per gli uccelli marini delle scogliere dove la distanza varia significativamente) e dedicate tempo a semplicemente sedervi e osservare al bordo della scogliera invece di percorrere l’intera lunghezza.
La guida all’osservazione dei puffin in Islanda copre tutte le principali location con i tempi stagionali in dettaglio se volete pianificare specificamente intorno agli uccelli. Vale la pena leggere il confronto con le Isole Westman anche se andate a Látrabjarg; la colonia delle Isole Westman è la più grande del mondo e l’esperienza è ancora diversa.
Sfruttare al massimo la stagione dei puffin altrove
Se i Fiordi Occidentali sembrano troppo remoti per il vostro itinerario, i puffin sono accessibili anche da Reykjavík con brevi gite in barca dal Porto Vecchio, e dalle Isole Westman che ospitano la più grande colonia di puffin del mondo (circa 8 milioni di uccelli). Le Isole Westman sono raggiungibili in traghetto da Landeyjahöfn sulla Costa Sud in circa 35 minuti. Da fine luglio ad agosto è la finestra migliore lì, quando i pulcinelli — i pulcini — lasciano le tane di notte e talvolta volano verso le luci della città invece che verso il mare. I bambini del posto li aiutano a ridirigere verso l’oceano; è un vero rituale comunitario che si ripete da generazioni.
Nel nord dell’Islanda, Húsavík offre l’osservazione dei puffin su tour combinati di whale watching e avifauna nella Baia di Skjálfandi. Il tour combinato è una buona opzione se siete già al nord per il Diamond Circle e volete aggiungere fauna selvatica all’itinerario senza un viaggio separato.
Per noi, i Fiordi Occidentali rimangono il riferimento. La combinazione di isolamento, scenografia delle scogliere e la franchezza senza imbarazzo di un puffin che vi fissa da tre piedi di distanza non è stata eguagliata in nessun altro posto. Le 8 ore di guida da Reykjavík, le strade sterrate, la traversata in traghetto — tutto questo fa parte dell’arrivare in un posto che non è ancora stato organizzato per il consumo di massa. Questo è più raro di quanto dovrebbe essere in Islanda, e vale la pena proteggerlo.
