La surprise des fjords de l'Est — la région la plus sous-estimée d'Islande
Le problème de réputation
Les fjords de l’Est ont un problème de réputation qui est entièrement la faute des itinéraires sur la route circulaire. La plupart des guides d’une semaine en Islande traitent la section orientale de la Route 1 comme un couloir de transit — passage nécessaire entre la zone du lagon glaciaire au sud et Mývatn au nord. L’instruction est généralement : traversez, faites le plein à Egilsstaðir, continuez.
C’est une erreur. Les fjords de l’Est — le littoral dentelé entre Höfn et Egilsstaðir — est le paysage côtier le plus distinctif géologiquement en Islande, et les villages de pêcheurs qui occupent les fjords profonds entre de hautes montagnes sont parmi les établissements les plus atmosphériques du pays. Il m’a fallu deux voyages avant d’arrêter de traverser en vitesse, et depuis lors c’est devenu la partie de l’Islande que je recommande le plus fortement aux personnes qui ont déjà fait le circuit standard.
Les fjords de l’Est n’ont pas de site célèbre unique. Il n’y a pas de Kirkjufell, pas de Jökulsárlón. Ce qu’ils ont à la place, c’est l’effet cumulatif : kilomètre après kilomètre de route côtière qui monte et descend entre les fjords, avec des montagnes plongeant directement dans la mer et de petits ports aux têtes de fjord où les bateaux de pêche sortent encore le matin.
La route elle-même
Le tronçon de la Route 1 entre Breiðdalsvík et Djúpivogur — environ 70 kilomètres — monte à plusieurs reprises sur de hauts cols de montagne entre les fjords. Le col au-dessus de Breiðdalsvík par un matin d’octobre clair nous a offert une vue sur la côte en contrebas qui a pris 20 minutes à bien absorber : le fjord d’un bleu-vert profond, les parois opposées de la vallée en couleurs d’automne (le bouleau nain vire au doré, la bruyère au rouille), la route en dessous visible dans toute sa descente sinueuse. Personne d’autre. Pas de bruit hormis le vent.
Cette conduite est vraiment lente — les cols demandent de l’attention dans les virages et le paysage exige des arrêts fréquents. Comptez au moins 4 heures pour le tronçon Höfn-Egilsstaðir plutôt que les 2 h 30 que Google Maps suggère. Le temps supplémentaire n’est pas gaspillé ; c’est le but.
Les petits villages le long des fjords — Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður — méritent chacun un bref arrêt. Djúpivogur a un petit port avec une curieuse installation de sculptures en forme d’œufs (Eggin í Gleðivík, 34 grands œufs en pierre représentant les espèces d’oiseaux locales), une station-service et un restaurant qui sert de l’agneau local à des prix raisonnables. Fáskrúðsfjörður était historiquement une base estivale pour la flotte de pêche française et a conservé une signalétique en langue française sur certains bâtiments comme marqueur du patrimoine culturel.
Seyðisfjörður : l’endroit que tout le monde devrait connaître
Seyðisfjörður est à 27 kilomètres à l’est d’Egilsstaðir sur une route de montagne escarpée qui descend vers un village de 700 habitants en tête de fjord, avec des bâtiments en bois coloré du XIXe siècle, le terminal du ferry Eimskip (reliant le Danemark, les Îles Féroé, la Norvège), et une densité culturelle follement disproportionnée à sa taille.
Le Centre Skaftfell pour les arts visuels, dans un bâtiment en bois jaune sur la rue principale, présente de sérieuses expositions d’art contemporain. Le Musée technique dispose d’une collection audiovisuelle fonctionnelle de l’ère des premières télécommunications. La ville a plusieurs bons cafés, un remarquable restaurant de poisson appelé Nord Austur (la soupe de poisson locale, faite avec de l’omble chevalier et de la morue de l’est de l’Islande, vaut à elle seule le déplacement), et le soir en été, de la musique live déborde de la salle communautaire.
La connexion par ferry a historiquement attiré des artistes et des écrivains qui voulaient un endroit isolé mais pas inaccessible. Le résultat est une ville qui semble appartenir au quartier artistique d’une grande ville européenne tout en étant entourée de pics de mille mètres et en regardant un fjord silencieux. La rue principale a une route peinte arc-en-ciel menant à l’église, utilisée à l’origine pour la fierté LGBTQ+ et maintenant permanente dans l’identité de la ville.
La route vers Seyðisfjörður est assez escarpée pour être fermée lors des tempêtes hivernales ; en octobre nous l’avons traversée sous une légère neige qui a rendu la descente mémorable. Vérifiez road.is avant de s’y engager en saison intermédiaire.
Une excursion combinant macareux et cascade de Gufufoss depuis le port de Seyðisfjörður associe l’avifaune du fjord avec la cascade locale spectaculaire — c’est le genre d’expérience à petite échelle avec un opérateur local dont les fjords de l’Est sont spécialistes.
Stöðvarfjörður et la collection de minéraux
À environ 60 kilomètres au sud d’Egilsstaðir, le minuscule village de Stöðvarfjörður (environ 200 habitants) abrite une collection privée de minéraux dans une maison sur la route principale qui compte parmi les musées les plus singuliers que j’aie rencontrés où que ce soit. Les Pierres de Petra — la collection de Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, qui a passé sa vie à rassembler des minéraux et fossiles locaux — remplit la maison, le jardin, chaque surface disponible. L’entrée coûte environ 1 500 ISK.
La collection n’est pas particulièrement organisée au sens muséologique. C’est une accumulation — pièce après pièce de zéolites, cristaux de calcite, calcédoine, bois calcifié, spécimens volcaniques des collines du fjord au-dessus. Petra est décédée en 2012 ; la collection continue telle qu’elle l’a laissée. Ça prend environ 45 minutes et j’ai emmené tous ceux qui ont visité les fjords de l’Est avec moi. Tout le monde l’a trouvée extraordinaire, y compris des gens qui n’ont normalement aucun intérêt pour les roches. Quelque chose dans l’échelle et l’obsession personnelle qu’elle représente transcende la catégorie.
Le détour du canyon de Stúðlagil
Le canyon de Stúðlagil, accessible depuis la vallée de Jökuldalur à environ 60 kilomètres au nord-ouest d’Egilsstaðir, contient la plus grande formation de colonnes de basalte en Islande. La rivière Jökulsá á Dal traverse un canyon où des colonnes de basalte hexagonales parfaites s’élèvent depuis l’eau jusqu’à environ 30 mètres. En 2020, un barrage hydroélectrique en amont a réduit le débit de la rivière et exposé les colonnes qui étaient auparavant partiellement submergées ; les photos qui en ont résulté ont fait le tour du monde et Stúðlagil est devenu soudainement célèbre.
La route d’accès est rugueuse mais praticable en 4x4 ordinaire. Le canyon lui-même nécessite une marche de 5 kilomètres depuis le bout de la route, en traversant plusieurs ruisseaux. La lumière en fin d’après-midi, quand le bas soleil d’automne frappe le basalte selon un angle, est extraordinaire. Le canyon est étroit et les reflets des colonnes dans la rivière créent un effet de doublement qui rend les photos artificielles même quand elles sont directes.
Les Vök Baths, une piscine géothermale flottante sur le lac Urriðavatn près d’Egilsstaðir, se combinent bien avec une journée à Stúðlagil — un bain en fin d’après-midi après la marche dans le canyon.
L’excursion d’une journée combinant le canyon de Stúðlagil avec une visite aux Vök Baths est le meilleur moyen organisé de voir les deux en une seule journée sans incertitude de navigation sur la route d’accès rugueuse.
Hébergement et nourriture dans les fjords de l’Est
Les fjords de l’Est n’ont pas de concentration hôtelière. L’hébergement est réparti entre de petites pensions dans chaque village et dans des fermes entre les fjords. En octobre nous avons séjourné dans une ferme entre Breiðdalsvík et Stöðvarfjörður — une ferme d’élevage de moutons avec deux chambres d’hôtes, petit-déjeuner complet inclus, 22 000 ISK par chambre. L’agriculteur élevait des agneaux nés deux semaines auparavant ; nous les avons rencontrés au petit-déjeuner.
Le schéma alimentaire dans les fjords de l’Est est : poisson et agneau, simplement préparés, à des prix 20 à 30 % inférieurs à Reykjavik. Le poisson est souvent pêché le jour même par les propres bateaux du village. À Djúpivogur le petit restaurant de l’hôtel servait de la plie grillée avec pommes de terre et beurre pour environ 3 500 ISK — un repas qui à Reykjavik coûterait deux fois plus cher et serait deux fois moins bon.
Le guide de la région est de l’Islande couvre les recommandations d’hébergement par zone.
Ce que les fjords de l’Est m’ont appris sur l’Islande
Les fjords de l’Est n’ont pas de point fort unique codifié par Instagram. Il n’y a pas d’équivalent de Kirkjufell ou de Jökulsárlón — pas d’image unique qui définisse la région. Ce qu’ils ont à la place, c’est l’expérience cumulative de conduire dans un paysage de vraie sauvagerie, de s’arrêter dans des endroits où le tourisme est réel mais pas dominant, et de rencontrer une Islande qui n’a pas été arrangée pour les visiteurs.
Les villages de pêcheurs le long de la côte sont des communautés actives, pas du décor. Les restaurants locaux servent le poisson pêché ce matin à des prix inférieurs à Reykjavik. Les cafés ont des menus manuscrits et le café fait dans une machine ordinaire. Les pensions sont tenues par des familles qui ont cultivé ou pêché la région depuis des générations.
J’ai passé trois nuits dans les fjords de l’Est lors de ma deuxième visite et aurais souhaité en avoir réservé quatre. L’itinéraire de la route circulaire en 10 jours accorde à l’est le temps qui lui est dû et est la version de la route circulaire que je recommande désormais à tous ceux qui ont une journée de plus que le minimum.
Si vous planifiez un road trip sur la route circulaire et êtes tenté de précipiter cette section : ne le faites pas. La surprise est authentique. Les fjords de l’Est récompensent le voyageur qui arrive sans attentes et repart en se demandant pourquoi tout le monde parlait du Golden Circle.
Notes pratiques pour les fjords de l’Est
Les stations-service dans les fjords de l’Est sont moins fréquentes que sur la route circulaire proprement dite. Egilsstaðir offre le plus d’options (Olis, N1, Orkan) ; Höfn à l’extrémité ouest de la côte est est bien desservie. Entre les deux, faites le plein quand vous pouvez plutôt que quand vous devez.
Le signal mobile est sporadique dans les fjords profonds. La route entre les fjords coupe souvent le signal entièrement sur les sections de col. Téléchargez des cartes hors ligne pour le réseau routier de l’est de l’Islande avant de quitter Egilsstaðir ; la couverture Google Maps hors ligne de la région est bonne.
Timing : octobre était, pour nous, presque parfait. Les couleurs d’automne sur les flancs des collines, le bas angle de la lumière, la réduction du trafic touristique — tout s’est aligné. Juin et juillet sont également bons mais plus fréquentés, avec Seyðisfjörður en particulier qui se remplit quand le ferry d’Europe arrive en milieu de semaine. Septembre est ma deuxième recommandation : conditions estivales encore présentes, moins de visiteurs qu’en juillet, et quelques couleurs d’automne commençant sur les pentes supérieures.
L’itinéraire de la route circulaire en 10 jours alloue deux journées complètes aux fjords de l’Est. Si vous ne pouvez en consacrer qu’une, privilégiez Seyðisfjörður et Stöðvarfjörður plutôt que la route principale de la Route 1 et vous aurez le meilleur de la région sous forme condensée.
