De Oostfjorden-verrassing — waarom dit het meest onderschatte deel van IJsland is
Het reputatieprobleem
De Oostfjorden hebben een reputatieprobleem dat volledig de schuld is van ringwegitineraria. De meeste éénweekse IJslandgidsen behandelen het oostelijke gedeelte van Route 1 als een doorgangsroute — noodzakelijke doorgang tussen het gletsjerlagune-gebied in het zuiden en Mývatn in het noorden. De instructie is gewoonlijk: rijd erdoorheen, stop voor brandstof in Egilsstaðir en blijf rijden.
Dit is een vergissing. De Oostfjorden — de gekartelde kustlijn tussen Höfn en Egilsstaðir — is het meest geologisch onderscheidende kustlandschap van IJsland, en de vissersdorpjes die de diepe fjorden bezetten tussen hoge bergen zijn enkele van de meest atmosferische nederzettingen in het land. Het kostte me twee reizen voor ik ophield met haasten, en sindsdien is het het deel van IJsland geworden dat ik het sterkst aanbeveel aan mensen die al de standaardroute hebben gedaan.
De Oostfjorden hebben geen enkel beroemd blikvanger. Er is geen Kirkjufell, geen Jökulsárlón. Wat ze hebben is cumulatief: kilometer na kilometer kustweg die op en neer gaat tussen fjorden, met bergen die direct in de zee vallen en kleine havens aan de fjordhoofden waar vissersschepen nog ‘s ochtends uitvaren.
De rit zelf
Het gedeelte van Route 1 tussen Breiðdalsvík en Djúpivogur — ruwweg 70 kilometer — klimt herhaaldelijk over hoge bergpassen tussen fjorden. De pas boven Breiðdalsvík op een heldere oktobermorgen gaf ons een uitzicht op de kust beneden dat 20 minuten kostte om goed te absorberen: de fjord een diep blauwgroen, de tegenovergestelde wanden van de vallei in herfstkleuren (berkstruiken worden goud, heide wordt roestbruin), de weg beneden zichtbaar in zijn volledige kronkelende afdaling. Geen andere mensen. Geen geluid behalve de wind.
Deze rit is werkelijk traag — de passen vereisen aandacht bij de bochten en het landschap vraagt frequente stops. Plan minimaal 4 uur voor het gedeelte Höfn-Egilsstaðir in plaats van de 2,5 uur die Google Maps suggereert. De extra tijd is niet verspild; het is het punt.
De kleine dorpjes langs de fjorden — Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður — zijn elk een korte stop waard. Djúpivogur heeft een kleine haven met een merkwaardige eiersculptuurinstallatie (Eggin í Gleðivík, 34 grote stenen eieren die lokale vogelsoorten vertegenwoordigen), een tankstation en een restaurant dat lokaal lam serveert tegen redelijke prijzen. Fáskrúðsfjörður was historisch een zomerbasis voor de Franse vissersfloot en heeft als cultureel erfgoedmarkering tweetalige bordjes in het Frans bewaard op sommige gebouwen.
Seyðisfjörður: de plek die iedereen zou moeten kennen
Seyðisfjörður ligt 27 kilometer ten oosten van Egilsstaðir over een steile bergweg die afdaalt naar een fjorddorp van 700 mensen, 19e-eeuwse gekleurde houten gebouwen, de Eimskip-veerbotterminal (die verbinding maakt met Denemarken, Faeröer en Noorwegen) en een culturele dichtheid die volstrekt buiten verhouding staat tot zijn grootte.
Het Skaftfell Centrum voor Beeldende Kunst, in een geel houten gebouw aan de hoofdstraat, toont serieuze hedendaagse kunsttentoonstellingen. Het Technisch Museum heeft een werkende audiovisuele collectie uit het vroege telecommunicatietijdperk. De stad heeft meerdere goede cafés, een opmerkelijk visrestaurant genaamd Nord Austur (de lokale vissoep, gemaakt met oostelijk IJslandse char en kabeljauw, is de rit op zichzelf waard) en ‘s avonds in de zomer klinkt live muziek uit het gemeenschapshuis.
De veerverbinding heeft historisch kunstenaars en schrijvers aangetrokken die een afgelegen maar niet ontoegankelijke plek wilden. Het resultaat is een stad die aanvoelt als een kunstdistrict van een grotere Europese stad terwijl het is omgeven door bergen van duizend meter en uitkijkt over een stille fjord. De hoofdstraat heeft een regenboogschilderachtig weg die naar de kerk leidt, oorspronkelijk gebruikt voor LGBTQ+-pride en nu een permanent kenmerk van de identiteit van de stad.
De weg naar Seyðisfjörður is steil genoeg om in winterstormen gesloten te worden; in oktober staken we hem over in lichte sneeuw die de afdaling gedenkwaardig maakte. Controleer road.is voor het rijden in het tussenseizoen.
Een papegaaiduiker- en Gufufoss-waterval-tour vanaf de Seyðisfjörður-haven combineert de vogelwereld van de fjord met de dramatische lokale waterval — dit is het soort kleinschalige, lokale-operator-ervaring waar de Oostfjorden in uitblinken.
Stöðvarfjörður en de mineralencollectie
Ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Egilsstaðir heeft het kleine dorp Stöðvarfjörður (bevolking ruwweg 200) een privé-mineralencollectie in een huis aan de hoofdweg dat behoort tot de meest eigenaardige musea die ik ooit heb bezocht. Petra’s Stenen — de collectie van Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, die haar leven besteedde aan het verzamelen van lokale mineralen en fossielen — vult het huis, de tuin, elk beschikbaar oppervlak. Toegang kost ongeveer 1.500 ISK.
De collectie is niet bijzonder gecureerd in museologische zin. Het is een accumulatie — kamer na kamer zeolitieten, calcietkristallen, chalcedoon, gecalcificeerd drijfhout, vulkanische specimens van de fjordheuvels erboven. Petra overleed in 2012; de collectie gaat door zoals ze die achterliet. Het duurt ongeveer 45 minuten en ik heb iedereen die de Oostfjorden met me heeft bezocht meegenomen. Iedereen vond het buitengewoon, inclusief mensen die onder normale omstandigheden nul interesse in stenen hebben. Iets aan de schaal en de persoonlijke obsessie die het vertegenwoordigt overstijgt de categorie.
De Stúðlagil Canyon-omweg
Stúðlagil Canyon, bereikbaar vanuit de Jökuldalur-vallei ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Egilsstaðir, bevat de grootste basaltkolom-formatie in IJsland. De Jökulsá á Dal-rivier loopt door een canyon waar perfecte zeshoekige basaltzuilen van het water tot misschien 30 meter hoog opstijgen. In 2020 verminderde een stroomopwaarts stuwmeer de rivierstroom en legde de zuilen bloot die eerder gedeeltelijk ondergedompeld waren; de foto’s die volgden gingen internationaal viral en Stúðlagil werd plotseling beroemd.
De toegangsweg is ruw maar berijdbaar in een normale 4x4. De canyon zelf vereist een 5 kilometer wandeling vanaf het wegeinde, waarbij meerdere stroompjes worden overgestoken. Het licht in de late namiddag, wanneer de lage herfstzon het basalt in een hoek raakt, is buitengewoon. De canyon is smal en de reflecties van de zuilen in de rivier creëren een verdubbeling-effect dat foto’s kunstmatig doet lijken zelfs wanneer ze recht zijn.
De Vök Baths, een drijvend geothermisch bad op het Urriðavatnmeer bij Egilsstaðir, combineren goed met een Stúðlagil-dag — week in de namiddag na de canyon-wandeling.
De dagtour die Stúðlagil Canyon combineert met een bezoek aan de Vök Baths is de beste georganiseerde manier om beide op één dag te zien zonder navigatieonzekerheid op de ruwe toegangsweg.
Accommodatie en eten in de Oostfjorden
De Oostfjorden hebben geen hotelconcentratie. Accommodatie is verspreid over kleine pensions in elk dorp en op boerderijen tussen de fjorden. In oktober boekten we op een boerderij tussen Breiðdalsvík en Stöðvarfjörður — een werkende schapenboerderij met twee gastenkamers, volledig ontbijt inbegrepen, 22.000 ISK per kamer. De boer foktte lammeren die twee weken eerder waren geboren; we maakten kennis met hen bij het ontbijt.
Het voedselpatroon in de Oostfjorden is: vis en lam, eenvoudig bereid, tegen prijzen die 20-30% lager zijn dan Reykjavik. De vis is vaak dezelfde dag gevangen door de eigen boten van het dorp. In Djúpivogur serveerde het kleine hotelrestaurant gegrilde schar met aardappelen en boter voor zo’n 3.500 ISK — een maaltijd die in Reykjavik het dubbele zou kosten en half zo goed zou smaken.
De gids voor de regio oost-IJsland behandelt accommodatieaanbevelingen per gebied.
Wat de Oostfjorden me leerden over IJsland
De Oostfjorden hebben geen enkel, Instagram-gecodificeerd hoogtepunt. Er is geen equivalent van Kirkjufell of Jökulsárlón — geen enkel beeld dat de regio definieert. Wat ze hebben is de cumulatieve ervaring van rijden door een landschap van echte wildheid, stoppen op plaatsen waar toerisme echt maar niet dominant is, en een IJsland tegenkomen dat niet voor bezoekers is ingericht.
De vissersdorpjes langs de kust zijn werkgemeenschappen, geen decor. De lokale restaurants serveren vis die ‘s ochtends is gevangen en gefactureerd tegen prijzen lager dan Reykjavik. De cafés hebben handgeschreven menu’s en koffie uit een gewone machine. De pensions worden gerund door families die al generaties lang in het gebied hebben gefarmd of gevist.
Ik verbleef drie nachten in de Oostfjorden bij mijn tweede bezoek en wenste dat ik vier had geboekt. De ringweg 10-daagse route geeft het oosten de juiste tijd en is de versie van de ringweg die ik nu aanbeveel aan iedereen die een dag meer heeft dan het minimum.
Als je een ringwegreis plant en in de verleiding komt om dit gedeelte te haasten: doe het niet. De verrassing is echt. De Oostfjorden belonen de reiziger die aankomt zonder verwachtingen en vertrekt met de vraag waarom iedereen het over de Golden Circle had.
Praktische notities voor de Oostfjorden
Tankstations in de Oostfjorden zijn minder frequent dan op de eigenlijke ringweg. Egilsstaðir heeft de meeste opties (Olis, N1, Orkan); Höfn aan het westelijke uiteinde van de oostkust is goed bediend. Vul tussen beide op wanneer je kunt in plaats van wanneer je moet.
Mobiel signaal is wisselend in de diepe fjorden. De weg tussen fjorden verliest vaak volledig signaal op de pasgedeelten. Download offline kaarten voor het oost-IJslandse wegennet voor vertrek uit Egilsstaðir; Google Maps offline dekking van de regio is goed.
Timing: oktober was voor ons bijna perfect. De herfstkleuren op de hellingen, de lage hoek van het licht, het verminderde toeristenverkeer — alles viel samen. Juni en juli zijn ook goed maar drukker, met Seyðisfjörður in het bijzonder vol wanneer de veerboot uit Europa midden in de week aankomt. September is mijn tweede aanbeveling: nog zomeromstandigheden, minder bezoekers dan juli, en wat herfstkleur begint op de hogere hellingen.
De ringweg 10-daagse route alloceert twee volledige dagen aan de Oostfjorden. Als je maar één dag kunt missen, geef prioriteit aan Seyðisfjörður en Stöðvarfjörður boven de hoofdroute-Route 1-rit en je hebt het beste van de regio in gecomprimeerde vorm.
