La sorpresa de los Fiordos del Este — la región más infravalorada de Islandia
El problema de reputación
Los Fiordos del Este tienen un problema de reputación que es enteramente culpa de los itinerarios de la ruta circular. La mayoría de las guías de una semana en Islandia tratan la sección oriental de la Ruta 1 como un corredor de tránsito —paso necesario entre la zona de la laguna glaciar en el sur y Mývatn en el norte. La instrucción suele ser: pasa por allí, para a echar combustible en Egilsstaðir y sigue conduciendo.
Es un error. Los Fiordos del Este —la accidentada costa entre Höfn y Egilsstaðir— es el paisaje costero geológicamente más distintivo de Islandia, y los pueblos pesqueros que ocupan los fiordos profundos entre altas montañas son algunos de los asentamientos con más ambiente del país. Tardé dos viajes antes de dejar de pasar por allí con prisas, y desde entonces se ha convertido en la parte de Islandia que más fuertemente recomiendo a personas que ya han hecho el circuito estándar.
Los Fiordos del Este no tienen un único hito famoso. No hay ningún Kirkjufell, ningún Jökulsárlón. Lo que tienen es acumulativo: kilómetro tras kilómetro de carretera costera que sube y baja entre fiordos, con montañas que caen directamente al mar y pequeños puertos en las cabeceras de los fiordos desde donde los barcos de pesca todavía salen por las mañanas.
La conducción en sí
El tramo de la Ruta 1 entre Breiðdalsvík y Djúpivogur —unos 70 kilómetros— sube repetidamente por altos puertos de montaña entre fiordos. El puerto por encima de Breiðdalsvík en una clara mañana de octubre nos dio una vista de la costa de abajo que tardamos 20 minutos en absorber adecuadamente: el fiordo de un azul-verdoso intenso, las paredes opuestas del valle en colores otoñales (el matorral de abedules se vuelve dorado, el brezo se vuelve óxido), la carretera de abajo visible en todo su sinuoso descenso. Sin otras personas. Sin ruido salvo el viento.
Esta conducción es genuinamente lenta —los puertos requieren atención en las curvas y el paisaje exige paradas frecuentes. Calcula al menos 4 horas para el tramo de Höfn a Egilsstaðir en lugar de las 2,5 horas que sugiere Google Maps. El tiempo extra no se desperdicia; es el objetivo.
Los pequeños pueblos a lo largo de los fiordos —Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður— merecen una breve parada cada uno. Djúpivogur tiene un pequeño puerto con una peculiar instalación de esculturas de huevos (Eggin í Gleðivík, 34 grandes huevos de piedra que representan especies locales de aves), una gasolinera y un restaurante que sirve cordero local a precios razonables. Fáskrúðsfjörður fue históricamente una base de verano para la flota pesquera francesa y ha conservado carteles en francés en algunos edificios como marcador de patrimonio cultural.
Seyðisfjörður: el lugar que todo el mundo debería conocer
Seyðisfjörður está a 27 kilómetros al este de Egilsstaðir por una empinada carretera de montaña que desciende hasta un pueblo en la cabecera de un fiordo de 700 habitantes, edificios de madera pintados del siglo XIX, la terminal del ferry Eimskip (con conexión a Dinamarca, Islas Feroe y Noruega) y una densidad cultural absolutamente desproporcionada para su tamaño.
El Skaftfell Center for Visual Art, en un edificio de madera amarilla en la calle principal, exhibe serias exposiciones de arte contemporáneo. El Museo Técnico tiene una colección audiovisual en funcionamiento de la era de las primeras telecomunicaciones. El pueblo tiene varios buenos cafés, un notable restaurante de pescado llamado Nord Austur (la sopa de pescado local, hecha con char y bacalao del este de Islandia, vale por sí sola el viaje), y en las tardes de verano la música en directo se derrama desde la sala comunitaria.
La conexión del ferry ha atraído históricamente a artistas y escritores que querían un lugar remoto pero no inaccesible. El resultado es un pueblo que parece pertenecer al barrio artístico de una ciudad europea más grande mientras está rodeado de picos de mil metros y da a un fiordo silencioso. La calle principal tiene una calzada pintada con los colores del arco iris que lleva a la iglesia, usada originalmente para el orgullo LGBTQ+ y que ahora es un rasgo permanente de la identidad del pueblo.
La carretera a Seyðisfjörður es lo bastante empinada como para cerrarse con tormentas de invierno; en octubre la cruzamos con nieve ligera que hizo el descenso memorable. Consulta road.is antes de subir en temporada intermedia.
Un tour de frailecillos y la cascada Gufufoss desde el puerto de Seyðisfjörður combina la fauna del fiordo con la dramática cascada local —este es el tipo de experiencia a pequeña escala de operadores locales en que se especializan los Fiordos del Este.
Stöðvarfjörður y la colección de minerales
A unos 60 kilómetros al sur de Egilsstaðir, el diminuto pueblo de Stöðvarfjörður (población de unos 200 habitantes) tiene una colección privada de minerales en una casa en la carretera principal que se encuentra entre los museos más idiosincrásicos que he encontrado en ningún lugar. Las Piedras de Petra —la colección de Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, que pasó su vida reuniendo minerales y fósiles locales— llena la casa, el jardín y todas las superficies disponibles. La entrada cuesta unos 1.500 ISK.
La colección no está particularmente curada en el sentido museológico. Es una acumulación —sala tras sala de zeolitas, cristales de calcita, calcedonia, madera calcificada, especímenes volcánicos de las colinas del fiordo de arriba. Petra falleció en 2012; la colección continúa tal como ella la dejó. Lleva unos 45 minutos y la he traído a todos los que han visitado los Fiordos del Este conmigo. Todo el mundo la ha encontrado extraordinaria, incluidas las personas que en circunstancias normales no tienen ningún interés en las rocas. Algo en la escala y la obsesión personal que representa trasciende la categoría.
El desvío al Cañón de Stúðlagil
El Cañón de Stúðlagil, accesible desde el valle de Jökuldalur a unos 60 kilómetros al noroeste de Egilsstaðir, contiene la mayor formación de columnas de basalto de Islandia. El río Jökulsá á Dal discurre por un cañón donde perfectas columnas de basalto hexagonales se elevan desde el agua hasta quizás 30 metros. En 2020, una presa hidroeléctrica río arriba redujo el caudal del río y expuso las columnas que anteriormente estaban parcialmente sumergidas; las fotografías resultantes se volvieron virales internacionalmente y Stúðlagil se volvió súbitamente famoso.
La carretera de acceso es rugosa pero transitable en un todoterreno normal. El propio cañón requiere una caminata de 5 kilómetros desde el final de la carretera, cruzando varios arroyos. La luz a última hora de la tarde, cuando el bajo sol otoñal incide sobre el basalto en ángulo, es extraordinaria. El cañón es estrecho y los reflejos de las columnas en el río crean un efecto de duplicación que hace que las fotografías parezcan artificiales aunque sean directas.
Los Baños Vök, una piscina geotérmica flotante en el lago Urriðavatn cerca de Egilsstaðir, combinan bien con un día en Stúðlagil —báñate por la tarde después de la caminata por el cañón.
El tour de un día combinando el Cañón de Stúðlagil con una visita a los Baños Vök es la mejor manera organizada de ver ambos en un solo día sin incertidumbre de navegación en la rugosa carretera de acceso.
Alojamiento y comida en los Fiordos del Este
Los Fiordos del Este no tienen una concentración de hoteles. El alojamiento está repartido entre pequeñas pensiones en cada pueblo y granjas entre los fiordos. En octubre nos alojamos en una granja entre Breiðdalsvík y Stöðvarfjörður —una granja de ovejas en activo con dos habitaciones de huéspedes, desayuno completo incluido, 22.000 ISK por habitación. El granjero estaba criando corderos nacidos dos semanas antes; los conocimos en el desayuno.
El patrón gastronómico en los Fiordos del Este es: pescado y cordero, preparados simplemente, a precios un 20-30 % más bajos que en Reykjavík. El pescado suele ser capturado el mismo día por los propios barcos del pueblo. En Djúpivogur el pequeño restaurante del hotel sirvió platija a la plancha con patatas y mantequilla por unos 3.500 ISK —una comida que en Reykjavík costaría el doble y sabría la mitad de bien.
La guía de la región del este de Islandia cubre las recomendaciones de alojamiento por zona.
Lo que los Fiordos del Este me enseñaron sobre Islandia
Los Fiordos del Este no tienen un único punto destacado codificado por Instagram. No hay equivalente de Kirkjufell o Jökulsárlón —ninguna imagen que defina la región. Lo que tienen en cambio es la experiencia acumulada de conducir por un paisaje de genuina naturaleza salvaje, deteniéndose en lugares donde el turismo es real pero no dominante, y descubriendo una Islandia que no ha sido preparada para los visitantes.
Los pueblos pesqueros a lo largo de la costa son comunidades que trabajan, no escenografía. Los restaurantes locales sirven el pescado capturado esa mañana cobrado a precios más bajos que Reykjavík. Los cafés tienen menús escritos a mano y café hecho en una máquina normal. Las pensiones las llevan familias que han cultivado o pescado en la zona durante generaciones.
Me quedé tres noches en los Fiordos del Este en mi segunda visita y deseé haber reservado cuatro. El itinerario de 10 días por la ruta circular le da al este el tiempo que se merece y es la versión de la ruta circular que ahora recomiendo a cualquiera que tenga un día extra para dedicarle.
Si estás planificando un viaje en coche por la ruta circular y estás tentado de pasar deprisa por esta sección: no lo hagas. La sorpresa es genuina. Los Fiordos del Este recompensan al viajero que llega sin expectativas y se va preguntando por qué todo el mundo hablaba del Círculo Dorado.
Notas prácticas para los Fiordos del Este
Las gasolineras en los Fiordos del Este son menos frecuentes que en la ruta circular propiamente dicha. Egilsstaðir tiene más opciones (Olis, N1, Orkan); Höfn en el extremo oeste de la costa este está bien abastecido. Entre ellos, llena siempre que puedas en lugar de cuando necesites.
La señal móvil es intermitente en los fiordos más profundos. La carretera entre fiordos a menudo pierde señal completamente en los tramos de los puertos. Descarga los mapas sin conexión de la red de carreteras del este de Islandia antes de salir de Egilsstaðir; la cobertura sin conexión de Google Maps en la región es buena.
Temporada: octubre fue, para nosotros, casi perfecta. Los colores otoñales en las laderas, el bajo ángulo de la luz, el menor tráfico turístico —todo coincidió. Junio y julio también son buenos pero más concurridos, con Seyðisfjörður en particular llenándose cuando llega el ferry de Europa a mitad de semana. Septiembre es mi segunda recomendación: condiciones de verano todavía, menos visitantes que en julio y algo de los colores otoñales empezando en las pendientes más altas.
El itinerario de 10 días por la ruta circular asigna dos días completos a los Fiordos del Este. Si solo puedes dedicar uno, prioriza Seyðisfjörður y Stöðvarfjörður sobre la conducción principal por la Ruta 1 y tendrás lo mejor de la región en formato comprimido.
