La sorpresa dei Fiordi dell'Est — perché questa è la regione più sottovalutata dell'Islanda
Il problema di reputazione
I Fiordi dell’Est hanno un problema di reputazione che è interamente colpa degli itinerari della ring road. La maggior parte delle guide all’Islanda di una settimana tratta la sezione orientale della Route 1 come un corridoio di transito — passaggio necessario tra l’area della laguna glaciale al sud e Mývatn al nord. L’istruzione è di solito: guidate, fermatevi per il carburante a Egilsstaðir e continuate.
Questo è un errore. I Fiordi dell’Est — la frastagliata costa tra Höfn e Egilsstaðir — è il paesaggio costiero geologicamente più distintivo dell’Islanda, e i paesini di pescatori che occupano i profondi fiordi tra alte montagne sono alcuni degli insediamenti più suggestivi del paese. Mi ci sono voluti due viaggi prima di smettere di correre attraverso, e da allora è diventata la parte dell’Islanda che consiglio più fortemente alle persone che hanno già fatto il circuito standard.
I Fiordi dell’Est non hanno un singolo famoso punto di riferimento. Non c’è un Kirkjufell, nessuna Jökulsárlón. Quello che hanno invece è cumulativo: chilometro dopo chilometro di strada costiera che sale e scende tra i fiordi, con le montagne che cadono direttamente nel mare e piccoli porti alle teste dei fiordi dove i pescherecci escono ancora la mattina.
La guida stessa
La sezione della Route 1 tra Breiðdalsvík e Djúpivogur — circa 70 chilometri — sale ripetutamente su alti passi di montagna tra i fiordi. Il passo sopra Breiðdalsvík in una chiara mattina di ottobre ci ha dato una vista della costa sottostante che ha impiegato 20 minuti per essere assorbita adeguatamente: il fiordo di un verde-blu intenso, le pareti opposte della valle nei colori autunnali (il betulo diventa dorato, l’erica diventa ruggine), la strada sottostante visibile nell’intera sua tortuosa discesa. Nessun’altra persona. Nessun rumore se non il vento.
Questa guida è genuinamente lenta — i passi richiedono attenzione nelle curve e il paesaggio richiede soste frequenti. Prevedete almeno 4 ore per la sezione Höfn-Egilsstaðir piuttosto che le 2,5 ore suggerite da Google Maps. Il tempo extra non è sprecato; è il punto.
I piccoli villaggi lungo i fiordi — Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður — meritano una breve sosta ciascuno. Djúpivogur ha un piccolo porto con una peculiare installazione di sculture a uova (Eggin í Gleðivík, 34 grandi uova di pietra che rappresentano le specie di uccelli locali), una stazione di servizio e un ristorante che serve agnello locale a prezzi ragionevoli. Fáskrúðsfjörður era storicamente una base estiva per la flotta di pesca francese e ha conservato la segnaletica in lingua francese su alcuni edifici come marcatore di patrimonio culturale.
Seyðisfjörður: il posto che tutti dovrebbero conoscere
Seyðisfjörður si trova a 27 chilometri a est di Egilsstaðir su una ripida strada di montagna che scende fino a un villaggio in fondo al fiordo di 700 abitanti, edifici in legno dipinti del XIX secolo, il terminal dei traghetti Eimskip (collegamento con Danimarca, Isole Faroe, Norvegia) e una densità culturale del tutto sproporzionata alle sue dimensioni.
Il Skaftfell Center for Visual Art, in un edificio in legno giallo sulla strada principale, ospita serie mostre d’arte contemporanea. Il Museo Tecnico ha una collezione audiovisiva funzionante dell’era delle prime telecomunicazioni. La città ha diversi buoni caffè, un notevole ristorante di pesce chiamato Nord Austur (la zuppa di pesce locale, fatta con salmerino e merluzzo dell’est dell’Islanda, vale il viaggio da sola) e nelle serate estive, la musica dal vivo fuoriesce dalla sala comunitaria.
Il collegamento con il traghetto ha storicamente attratto artisti e scrittori che volevano qualcosa di remoto ma non inaccessibile. Il risultato è una città che sembra appartenere al quartiere artistico di una grande città europea pur essendo circondata da vette di mille metri e guardando su un fiordo silenzioso. La strada principale ha una strada dipinta con i colori dell’arcobaleno che porta alla chiesa, usata originariamente per l’orgoglio LGBTQ+ e ora una caratteristica permanente dell’identità della città.
La strada per Seyðisfjörður è abbastanza ripida da essere chiusa durante le tempeste invernali; in ottobre l’abbiamo attraversata con neve leggera che ha reso la discesa memorabile. Controllate road.is prima di affrontarla nella stagione di transizione.
Un tour sui puffin e la cascata Gufufoss dal porto di Seyðisfjörður combina l’avifauna del fiordo con la spettacolare cascata locale — questo è il tipo di esperienza su piccola scala con operatori locali in cui i Fiordi dell’Est si specializzano.
Stöðvarfjörður e la collezione di minerali
A circa 60 chilometri a sud di Egilsstaðir, il piccolo villaggio di Stöðvarfjörður (circa 200 abitanti) ha una collezione privata di minerali in una casa sulla strada principale che è tra i musei più idiosincratici che ho incontrato in qualsiasi posto. Le Pietre di Petra — la collezione di Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, che ha trascorso la sua vita a raccogliere minerali e fossili locali — riempie la casa, il giardino, ogni superficie disponibile. L’ingresso costa circa 1.500 ISK.
La collezione non è particolarmente curata in senso museologico. È un’accumulazione — stanza dopo stanza di zeoliti, cristalli di calcite, calcedonio, legno calcarizzato, campioni vulcanici dalle colline del fiordo sopra. Petra è morta nel 2012; la collezione continua così com’era. Richiede circa 45 minuti e ho portato chiunque abbia visitato i Fiordi dell’Est con me. Tutti l’hanno trovata straordinaria, incluse le persone che normalmente non hanno alcun interesse per le rocce. Qualcosa nella scala e nell’ossessione personale che rappresenta trascende la categoria.
La deviazione al Canyon Studlagil
Il Canyon Studlagil, accessibile dalla valle Jökuldalur a circa 60 chilometri a nord-ovest di Egilsstaðir, contiene la più grande formazione di colonne di basalto in Islanda. Il fiume Jökulsá á Dal scorre attraverso un canyon dove perfette colonne esagonali di basalto si innalzano dall’acqua fino a forse 30 metri. Nel 2020, una diga idroelettrica a monte ha ridotto il flusso del fiume ed esposto le colonne che prima erano parzialmente sommerse; le fotografie che ne sono risultate sono diventate virali a livello internazionale e Studlagil è diventato improvvisamente famoso.
La strada di accesso è accidentata ma percorribile in un normale 4x4. Il canyon stesso richiede una camminata di 5 chilometri dalla fine della strada, attraversando diversi torrenti. La luce nel tardo pomeriggio, quando il basso sole autunnale colpisce il basalto ad angolo, è straordinaria. Il canyon è stretto e i riflessi delle colonne nel fiume creano un effetto di raddoppio che fa sembrare le fotografie artificiali anche quando sono dirette.
Le Terme Vök, una piscina geotermica galleggiante sul Lago Urriðavatn vicino a Egilsstaðir, si combinano bene con una giornata a Studlagil — bagno nel pomeriggio dopo la camminata nel canyon.
Il tour giornaliero che combina il Canyon Studlagil con una visita alle Terme Vök è il modo migliore organizzato per vedere entrambi in un singolo giorno senza incertezza navigazionale sulla difficile strada di accesso.
Alloggio e cibo nei Fiordi dell’Est
I Fiordi dell’Est non hanno una concentrazione di hotel. L’alloggio è distribuito tra piccole pensioni in ogni villaggio e soggiorni in fattoria tra i fiordi. In ottobre abbiamo soggiornato in una fattoria tra Breiðdalsvík e Stöðvarfjörður — una fattoria con pecore attiva con due camere per gli ospiti, colazione completa inclusa, 22.000 ISK a camera. Il fattore stava allevando agnellini nati due settimane prima; li abbiamo incontrati a colazione.
Il modello alimentare nei Fiordi dell’Est è: pesce e agnello, preparati semplicemente, a prezzi del 20–30% più bassi di Reykjavík. Il pesce è spesso pescato lo stesso giorno dalle barche del villaggio. A Djúpivogur il piccolo ristorante dell’hotel ha servito platessa alla griglia con patate e burro per circa 3.500 ISK — un pasto che a Reykjavík costerebbe il doppio e avrebbe la metà del gusto.
La guida alla regione dell’Islanda dell’est copre le raccomandazioni sull’alloggio per area.
Cosa mi hanno insegnato i Fiordi dell’Est sull’Islanda
I Fiordi dell’Est non hanno un singolo punto culminante codificato per Instagram. Non c’è un equivalente di Kirkjufell o Jökulsárlón — nessuna immagine che definisce la regione. Quello che hanno invece è l’esperienza cumulativa di guidare attraverso un paesaggio di genuina natura selvaggia, fermarsi in luoghi dove il turismo è reale ma non dominante, e incontrare un’Islanda che non è stata organizzata per i visitatori.
I paesini di pescatori lungo la costa sono comunità attive, non scenografia. I ristoranti locali servono pesce pescato quella mattina a prezzi inferiori a Reykjavík. I caffè hanno menù scritti a mano e caffè fatto in una macchinetta normale. Le pensioni sono gestite da famiglie che hanno coltivato o pescato l’area per generazioni.
Ho trascorso tre notti nei Fiordi dell’Est nel mio secondo viaggio e ho desiderato di averne prenotate quattro. L’itinerario di 10 giorni sulla ring road dà all’est il tempo adeguato ed è la versione della ring road che ora consiglio a chiunque abbia un giorno in più rispetto al minimo.
Se state pianificando un viaggio sulla ring road e siete tentati di correre attraverso questa sezione: non fatelo. La sorpresa è genuina. I Fiordi dell’Est premiano il viaggiatore che arriva senza aspettative e parte chiedendosi perché tutti parlassero del Golden Circle.
Note pratiche per i Fiordi dell’Est
I distributori di carburante nei Fiordi dell’Est sono meno frequenti che sulla ring road principale. Egilsstaðir ha le maggiori opzioni (Olis, N1, Orkan); Höfn all’estremità occidentale della costa est è ben servita. Tra di loro, rifornite quando potete piuttosto che quando dovete.
Il segnale mobile è discontinuo nei fiordi profondi. La strada tra i fiordi spesso perde completamente il segnale nelle sezioni dei passi. Scaricate le mappe offline per la rete stradale dell’Islanda dell’est prima di lasciare Egilsstaðir; la copertura offline di Google Maps per la regione è buona.
Tempi: ottobre è stato, per noi, quasi perfetto. I colori autunnali sulle colline, il basso angolo della luce, il traffico turistico ridotto — tutto allineato. Giugno e luglio sono anche buoni ma più movimentati, con Seyðisfjörður in particolare che si riempie quando il traghetto dall’Europa arriva a metà settimana. Settembre è la mia seconda raccomandazione: ancora condizioni estive, meno visitatori di luglio, e alcuni dei colori autunnali che iniziano sulle pendici più alte.
L’itinerario di 10 giorni sulla ring road assegna due giorni interi ai Fiordi dell’Est. Se potete dedicarne solo uno, date la priorità a Seyðisfjörður e Stöðvarfjörður rispetto alla guida principale sulla Route 1 e avrete il meglio della regione in forma compressa.
