Die Ostfjorde-Überraschung – warum das der unterschätzteste Teil Islands ist
Das Reputationsproblem
Die Ostfjorde haben ein Reputationsproblem, das völlig auf Ringstraßen-Reisepläne zurückzuführen ist. Die meisten Einwochenpläne für Island behandeln den östlichen Abschnitt der Route 1 als Transitkorridor – notwendige Passage zwischen dem Gletscherlagoon-Gebiet im Süden und Mývatn im Norden. Die Anweisung lautet normalerweise: durchfahren, Kraftstoff in Egilsstaðir tanken und weiterfahren.
Das ist ein Fehler. Die Ostfjorde – die gezackte Küste zwischen Höfn und Egilsstaðir – ist die geologisch charakteristischste Küstenlandschaft in Island, und die Fischerdörfer, die die tiefen Fjorde zwischen hohen Bergen besetzen, gehören zu den atmosphärischsten Siedlungen des Landes. Es dauerte zwei Reisen, bis ich aufhörte, durchzurasen, und seitdem ist es der Teil Islands, den ich Menschen am stärksten empfehle, die die Standardroute bereits kennen.
Die Ostfjorde haben kein einzelnes berühmtes Wahrzeichen. Es gibt kein Kirkjufell, kein Jökulsárlón. Was sie stattdessen haben, ist kumulativ: Kilometer um Kilometer Küstenstraße, die zwischen Fjorden auf- und absteigt, mit Bergen, die direkt ins Meer abfallen, und kleinen Häfen an den Fjordköpfen, von denen morgens noch Fischerboote auslaufen.
Die Fahrt selbst
Der Abschnitt der Route 1 zwischen Breiðdalsvík und Djúpivogur – etwa 70 Kilometer – klettert wiederholt über hohe Bergpässe zwischen den Fjorden. Der Pass oberhalb von Breiðdalsvík an einem klaren Oktobermorgen gab uns einen Blick auf die Küste darunter, den wir 20 Minuten lang richtig absorbierten: der Fjord tiefblau-grün, die gegenüberliegenden Talwände in Herbstfarben (Birkengebüsch wird golden, Heidekraut wird rostbraun), die Straße unten in ihrer gesamten gewundenen Abfahrt sichtbar. Keine anderen Menschen. Kein Lärm außer dem Wind.
Diese Fahrt ist wirklich langsam – die Pässe erfordern Aufmerksamkeit an den Kurven, und die Landschaft verlangt häufige Stopps. Mindestens 4 Stunden für den Höfn-nach-Egilsstaðir-Abschnitt einplanen statt der 2,5 Stunden, die Google Maps vorschlägt. Die zusätzliche Zeit ist nicht verschwendet; sie ist der Punkt.
Die kleinen Dörfer entlang der Fjorde – Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður – sind jeden kurzen Stopp wert. Djúpivogur hat einen kleinen Hafen mit einer eigentümlichen Ei-Skulpturen-Installation (Eggin í Gleðivík, 34 große Steineier, die lokale Vogelarten darstellen), eine Tankstelle und ein Restaurant, das Lammgerichte zu vernünftigen Preisen serviert. Fáskrúðsfjörður war historisch gesehen eine Sommerbasis für die französische Fischerflotte und hat als kulturelles Erbgut zweisprachige Beschilderung auf manchen Gebäuden erhalten.
Seyðisfjörður: der Ort, den jeder kennen sollte
Seyðisfjörður liegt 27 Kilometer östlich von Egilsstaðir auf einer steilen Bergstraße, die zu einem Fjordkopfdorf mit 700 Einwohnern, bemalten Holzhäusern aus dem 19. Jahrhundert, dem Eimskip-Fährterminal (Verbindung nach Dänemark, Faröer-Inseln, Norwegen) und einer kulturellen Dichte hinabsteigt, die für seine Größe geradezu unverhältnismäßig ist.
Das Skaftfell Center for Visual Art in einem gelben Holzgebäude an der Hauptstraße zeigt ernsthafte zeitgenössische Kunstausstellungen. Das Technische Museum hat eine arbeitende audiovisuelle Sammlung aus der frühen Telekommunikationszeit. Die Stadt hat mehrere gute Cafés, ein bemerkenswertes Fischrestaurant namens Nord Austur (die lokale Fischsuppe, aus Ostisland-Saibling und Kabeljau, ist die Fahrt für sich wert) und an sommerlichen Abenden spielt Livemusik aus dem Gemeinschaftssaal.
Die Fährverbindung hat historisch gesehen Künstler und Schriftsteller angezogen, die einen abgelegenen, aber nicht unzugänglichen Ort suchten. Das Ergebnis ist eine Stadt, die sich wie das Kunstviertel einer größeren europäischen Stadt anfühlt, während sie von tausend Meter hohen Gipfeln umgeben ist und auf einen stillen Fjord blickt. Die Hauptstraße hat eine regenbogenfarbene Straße, die zur Kirche führt, ursprünglich für LGBTQ+-Stolz verwendet und jetzt ein dauerhaftes Merkmal der Stadtidentität.
Die Straße nach Seyðisfjörður ist steil genug, um bei Winterstürmen gesperrt zu sein; im Oktober überquerten wir sie im leichten Schnee, was den Abstieg unvergesslich machte. Road.is prüfen, bevor man in der Schulterzeit hinüberfährt.
Eine Papageitaucher- und Gufufoss-Wasserfallstour vom Hafen Seyðisfjörður kombiniert das Fjord-Vogelleben mit dem dramatischen lokalen Wasserfall – das ist die Art von kleinteiligem, lokal betriebenen Erlebnis, auf das sich die Ostfjorde spezialisiert haben.
Stöðvarfjörður und die Mineralsammlung
Etwa 60 Kilometer südlich von Egilsstaðir hat das winzige Dorf Stöðvarfjörður (rund 200 Einwohner) eine private Mineralsammlung in einem Haus an der Hauptstraße, die zu den eigenartigsten Museen gehört, denen ich je begegnet bin. Petras Steine – die Sammlung von Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, die ihr Leben damit verbrachte, lokale Mineralien und Fossilien zu sammeln – füllt das Haus, den Garten, jede verfügbare Oberfläche. Der Eintritt kostet rund 1.500 ISK.
Die Sammlung ist nicht besonders kuratorisch im museologischen Sinne. Es ist eine Akkumulation – Zimmer für Zimmer von Zeolithen, Kalzitkristallen, Chalzedon, versteinertem Treibholz, vulkanischen Exemplaren aus den Fjordhügeln oben. Petra starb 2012; die Sammlung läuft so weiter, wie sie es hinterlassen hat. Es dauert etwa 45 Minuten, und ich habe jeden mitgebracht, der die Ostfjorde mit mir bereist hat. Jeder fand es außergewöhnlich, darunter Menschen, die unter normalen Umständen null Interesse an Steinen haben. Etwas an dem Ausmaß und der persönlichen Besessenheit, die es repräsentiert, übersteigt die Kategorie.
Der Studlagil-Schluchten-Abstecher
Die Studlagil-Schlucht, zugänglich vom Jökuldalur-Tal etwa 60 Kilometer nordwestlich von Egilsstaðir, enthält die größte Basaltsäulenformation Islands. Der Fluss Jökulsá á Dal fließt durch eine Schlucht, wo perfekte sechseckige Basaltsäulen vom Wasser bis zu etwa 30 Metern aufsteigen. Im Jahr 2020 reduzierte ein stromaufwärts gelegener Wasserkraftwerk-Staudamm den Flussdurchfluss und legte die Säulen frei, die zuvor teilweise untergetaucht waren; die daraus resultierenden Fotos gingen international viral, und Studlagil wurde plötzlich berühmt.
Die Zufahrtsstraße ist rau, aber mit einem normalen Allradwagen fahrbar. Die Schlucht selbst erfordert einen 5-Kilometer-Spaziergang vom Straßenende aus, mit mehreren Bachüberquerungen. Das Licht am späten Nachmittag, wenn die niedrige Herbstsonne im Winkel auf den Basalt trifft, ist außergewöhnlich. Die Schlucht ist eng, und die Reflexionen der Säulen im Fluss erzeugen einen Verdoppelungseffekt, der Fotos künstlich aussehen lässt, obwohl sie echt sind.
Die Vök Bäder, ein schwimmendes Geothermalbad am See Urriðavatn bei Egilsstaðir, kombinieren sich gut mit einem Studlagil-Tag – nach dem Schluchtenspaziergang am Nachmittag einweichen.
Die Tagestour, die die Studlagil-Schlucht mit einem Besuch der Vök Bäder kombiniert, ist die beste organisierte Möglichkeit, beides an einem einzigen Tag ohne Navigationsunsicherheit auf der rauen Zufahrtsstraße zu sehen.
Unterkunft und Essen in den Ostfjorden
Die Ostfjorde haben keine Hotelkonzentration. Die Unterkunft verteilt sich auf kleine Gästehäuser in jedem Dorf und auf Bauernhöfen zwischen den Fjorden. Im Oktober übernachteten wir auf einem Bauernhof zwischen Breiðdalsvík und Stöðvarfjörður – ein Schafzucht-Betrieb mit zwei Gästezimmern, vollem Frühstück inklusive, 22.000 ISK pro Zimmer. Der Landwirt zog Lämmer auf, die zwei Wochen zuvor geboren worden waren; wir lernten sie beim Frühstück kennen.
Das Ernährungsmuster in den Ostfjorden ist: Fisch und Lamm, einfach zubereitet, zu Preisen, die 20–30 % unter Reykjavik liegen. Der Fisch wird oft am selben Tag von den Booten des Dorfes gefangen. In Djúpivogur servierte das kleine Hotelrestaurant gegrillte Scholle mit Kartoffeln und Butter für rund 3.500 ISK – eine Mahlzeit, die in Reykjavik das Doppelte kosten und halb so gut schmecken würde.
Der Ostisland-Regionalführer deckt Unterkunftsempfehlungen nach Gebiet ab.
Was die Ostfjorde mich über Island lehrten
Die Ostfjorde haben kein einzelnes, Instagram-kodiertes Highlight. Es gibt kein Äquivalent zu Kirkjufell oder Jökulsárlón – kein einziges Bild, das die Region definiert. Was sie stattdessen haben, ist das kumulative Erlebnis, durch eine Landschaft echter Wildheit zu fahren, an Orten zu halten, wo Tourismus real, aber nicht dominant ist, und ein Island zu begegnen, das nicht für Besucher arrangiert wurde.
Die Fischerdörfer entlang der Küste sind arbeitende Gemeinschaften, keine Kulisse. Die lokalen Restaurants servieren Fisch, der morgens gefangen wurde, zu Preisen, die unter Reykjavik liegen. Die Cafés haben handgeschriebene Speisekarten und Kaffee aus einer normalen Maschine. Die Gästehäuser werden von Familien betrieben, die seit Generationen in der Gegend gefarmt oder gefischt haben.
Ich verbrachte drei Nächte in den Ostfjorden bei meinem zweiten Besuch und wünschte, ich hätte vier gebucht. Das 10-Tage-Ringstraßen-Programm gibt dem Osten angemessene Zeit und ist die Version der Ringstraße, die ich jetzt jedem empfehle, der einen Tag über das Minimum hinaus hat.
Wenn man einen Ringstraßenausflug plant und versucht ist, diesen Abschnitt zu hetzen: nicht tun. Die Überraschung ist echt. Die Ostfjorde belohnen den Reisenden, der ohne Erwartungen ankommt und sich fragt, warum alle über den Goldenen Kreis gesprochen haben.
Praktische Hinweise für die Ostfjorde
Tankstellen in den Ostfjorden sind weniger häufig als auf der eigentlichen Ringstraße. Egilsstaðir hat die meisten Optionen (Olis, N1, Orkan); Höfn am westlichen Ende der Ostküste ist gut versorgt. Zwischen ihnen immer tanken, wenn möglich, statt wenn nötig.
Mobilfunksignal ist in den tiefen Fjorden sporadisch. Die Straße zwischen den Fjorden verliert oft das Signal auf den Passabschnitten völlig. Offline-Karten für das Ostisland-Straßennetz herunterladen, bevor man Egilsstaðir verlässt; Googles Offline-Abdeckung der Region ist gut.
Timing: Oktober war für uns nahezu perfekt. Die Herbstfarben auf den Hängen, der niedrige Lichteinfallswinkel, der reduzierte Touristenverkehr – alles passte zusammen. Juni und Juli sind auch gut, aber belebter, wobei Seyðisfjörður insbesondere voll wird, wenn die Fähre aus Europa Mitte der Woche ankommt. September ist meine zweite Empfehlung: noch Sommerbedingungen, weniger Besucher als im Juli, und etwas Herbstfarbe beginnt auf den höheren Hängen.
Das 10-Tage-Ringstraßen-Programm legt zwei volle Tage für die Ostfjorde ein. Wenn man nur einen erübrigen kann, Seyðisfjörður und Stöðvarfjörður über die Hauptroute 1 priorisieren, und man hat das Beste der Region in komprimierter Form.
