A surpresa dos Fjordos do Leste — a região mais subestimada da Islândia
O problema de reputação
Os Fjordos do Leste têm um problema de reputação que é inteiramente culpa dos itinerários da ring road. A maioria dos guias de uma semana na Islândia trata a secção oriental da Rota 1 como um corredor de trânsito — passagem necessária entre a área da lagoa glaciar no sul e Mývatn no norte. A instrução é normalmente: passe por aqui, pare para combustível em Egilsstaðir e continue.
Isto é um erro. Os Fjordos do Leste — a costa recortada entre Höfn e Egilsstaðir — é a paisagem costeira geologicamente mais distinta da Islândia, e as aldeias piscatórias que ocupam os fjordos profundos entre montanhas altas são alguns dos aglomerados mais atmosféricos do país. Demorei duas viagens antes de parar de passar a correr, e desde então tornou-se a parte da Islândia que mais fortemente recomendo às pessoas que já fizeram o circuito padrão.
Os Fjordos do Leste não têm um único ponto turístico famoso. Não há Kirkjufell, não há Jökulsárlón. O que têm em vez disso é acumulação: quilómetro após quilómetro de estrada costeira que sobe e desce entre fjordos, com montanhas a mergulhar diretamente no mar e pequenos portos nas cabeceiras dos fjordos onde os barcos de pesca ainda saem de manhã.
A condução em si
A secção da Rota 1 entre Breiðdalsvík e Djúpivogur — aproximadamente 70 quilómetros — sobe repetidamente sobre passos de montanha altos entre fjordos. O passo acima de Breiðdalsvík numa clara manhã de outubro deu-nos uma vista da costa abaixo que demorou 20 minutos a absorver adequadamente: o fjordo num azul-esverdeado profundo, as paredes opostas do vale com as cores do outono (o abeto de bétula fica dourado, o urze fica ferrugem), a estrada abaixo visível na sua descida sinuosa completa. Nenhuma outra pessoa. Nenhum ruído exceto o vento.
Esta condução é genuinamente lenta — os passos requerem atenção nas curvas e a paisagem exige paragens frequentes. Calcule pelo menos 4 horas para a secção Höfn-Egilsstaðir em vez das 2,5 horas que o Google Maps sugere. O tempo extra não é desperdiçado; é o ponto.
As pequenas aldeias ao longo dos fjordos — Djúpivogur, Breiðdalsvík, Fáskrúðsfjörður, Reyðarfjörður — valem uma breve paragem cada uma. Djúpivogur tem um pequeno porto com uma peculiar instalação de esculturas de ovos (Eggin í Gleðivík, 34 ovos de pedra grandes representando espécies de aves locais), uma estação de serviço e um restaurante que serve borrego local a preços razoáveis. Fáskrúðsfjörður foi historicamente uma base de verão para a frota de pesca francesa e preservou sinalização em francês em alguns edifícios como marcador de herança cultural.
Seyðisfjörður: o lugar que toda a gente devia conhecer
Seyðisfjörður fica a 27 quilómetros a leste de Egilsstaðir numa estrada de montanha íngreme que desce para uma aldeia na cabeceira do fjordo de 700 habitantes, edifícios de madeira pintados do século XIX, o terminal do ferry Eimskip (com ligação à Dinamarca, Ilhas Faroé, Noruega), e uma densidade cultural desproporcionalmente alta para o seu tamanho.
O Centro Skaftfell para as Artes Visuais, num edifício de madeira amarela na rua principal, mostra exposições de arte contemporânea sérias. O Museu Técnico tem uma coleção audiovisual a funcionar da era das primeiras telecomunicações. A cidade tem vários bons cafés, um notável restaurante de peixe chamado Nord Austur (a sopa de peixe local, feita com charrete e bacalhau do leste da Islândia, vale a condução por si só), e nas noites de verão música ao vivo sai da casa da comunidade.
A ligação de ferry atraiu historicamente artistas e escritores que queriam algum lugar remoto mas não inacessível. O resultado é uma cidade que parece pertencer ao bairro artístico de uma cidade europeia maior enquanto está rodeada por picos de mil metros e olha para um fjordo silencioso. A rua principal tem uma estrada pintada com cores do arco-íris que vai até à igreja, usada originalmente para o orgulho LGBTQ+ e agora uma característica permanente da identidade da cidade.
A estrada para Seyðisfjörður é suficientemente íngreme para ser fechada em tempestades de inverno; em outubro atravessámo-la com neve ligeira que tornou a descida memorável. Verifique road.is antes de ir nas estações de transição.
Uma excursão de papagaios-do-mar e cascata Gufufoss a partir do porto de Seyðisfjörður combina a vida selvagem do fjordo com a dramática cascata local — este é o tipo de experiência de pequena escala com operadores locais que os Fjordos do Leste especializam.
Stöðvarfjörður e a coleção de minerais
A cerca de 60 quilómetros a sul de Egilsstaðir, a pequena aldeia de Stöðvarfjörður (população de cerca de 200 habitantes) tem uma coleção privada de minerais numa casa na estrada principal que está entre os museus mais idiossincráticos que encontrei em qualquer lugar. As Pedras de Petra — a coleção de Ljósvetninga Petra Sveinsdóttir, que passou a vida a recolher minerais e fósseis locais — preenche a casa, o jardim, todas as superfícies disponíveis. A entrada custa cerca de 1.500 ISK.
A coleção não é particularmente curada no sentido museológico. É uma acumulação — sala após sala de zeólitos, cristais de calcite, calcedónia, madeira calcificada à deriva, espécimens vulcânicos das colinas do fjordo acima. Petra morreu em 2012; a coleção continua como ela a deixou. Demora cerca de 45 minutos e trouxe toda a gente que visitou os Fjordos do Leste comigo. Toda a gente a achou extraordinária, incluindo pessoas que normalmente não têm qualquer interesse em pedras. Algo na escala e na obsessão pessoal que representa transcende a categoria.
O desvio do Cânion de Stuðlagil
O Cânion de Stuðlagil, acessível a partir do vale de Jökuldalur a cerca de 60 quilómetros a noroeste de Egilsstaðir, contém a maior formação de colunas de basalto da Islândia. O rio Jökulsá á Dal corre por um cânion onde colunas de basalto hexagonais perfeitas sobem da água até talvez 30 metros. Em 2020, uma barragem hidroelétrica a montante reduziu o caudal do rio e expôs as colunas que anteriormente estavam parcialmente submersas; as fotografias resultantes tornaram-se virais internacionalmente e Stuðlagil ficou subitamente famosa.
A estrada de acesso é irregular mas transitável num 4x4 normal. O próprio cânion requer uma caminhada de 5 quilómetros a partir do fim da estrada, atravessando vários riachos. A luz ao final da tarde, quando o sol baixo de outono atinge o basalto num ângulo, é extraordinária. O cânion é estreito e os reflexos das colunas no rio criam um efeito de duplicação que faz as fotografias parecerem artificiais mesmo quando são diretas.
Os Banhos Vök, uma piscina geotérmica flutuante no Lago Urriðavatn perto de Egilsstaðir, combinam bem com um dia em Stuðlagil — mergulhe à tarde depois da caminhada pelo cânion.
A excursão de dia que combina o Cânion de Stuðlagil com uma visita aos Banhos Vök é a melhor forma organizada de ver ambos num único dia sem incerteza de navegação na estrada de acesso irregular.
Alojamento e comida nos Fjordos do Leste
Os Fjordos do Leste não têm uma concentração de hotéis. O alojamento está espalhado por pequenas pensões em cada aldeia e em quintas entre os fjordos. Em outubro ficámos numa quinta entre Breiðdalsvík e Stöðvarfjörður — uma quinta de ovinos a trabalhar com dois quartos de hóspedes, pequeno-almoço completo incluído, 22.000 ISK por quarto. O agricultor estava a criar borregos que nasceram duas semanas antes; conhecemo-los ao pequeno-almoço.
O padrão de alimentação nos Fjordos do Leste é: peixe e borrego, simplesmente preparados, a preços 20-30% mais baixos do que Reykjavík. O peixe é frequentemente pescado no próprio dia pelos barcos da aldeia. Em Djúpivogur o pequeno restaurante do hotel serviu solha grelhada com batatas e manteiga por cerca de 3.500 ISK — uma refeição que em Reykjavík custaria o dobro e saberia metade.
O guia da região da Islândia oriental cobre recomendações de alojamento por área.
O que os Fjordos do Leste me ensinaram sobre a Islândia
Os Fjordos do Leste não têm um destaque único codificado pelo Instagram. Não há equivalente de Kirkjufell ou Jökulsárlón — nenhuma imagem que defina a região. O que têm em vez disso é a experiência acumulada de conduzir por uma paisagem de verdadeira selvageria, parar em lugares onde o turismo é real mas não dominante, e encontrar uma Islândia que não foi organizada para visitantes.
As aldeias piscatórias ao longo da costa são comunidades a trabalhar, não cenário. Os restaurantes locais servem peixe pescado nessa manhã a preços mais baixos do que Reykjavík. Os cafés têm menus escritos à mão e café feito numa máquina normal. As pensões são geridas por famílias que têm cultivado ou pescado a área durante gerações.
Fiquei três noites nos Fjordos do Leste na segunda visita e desejei ter reservado quatro. O itinerário de ring road de 10 dias dá ao leste o tempo adequado e é a versão da ring road que agora recomendo a qualquer pessoa que tenha um dia para gastar além do mínimo.
Se estiver a planear uma viagem pela ring road e tentado a apressar esta secção: não o faça. A surpresa é genuína. Os Fjordos do Leste recompensam o viajante que chega sem expectativas e parte a perguntar-se por que toda a gente estava a falar do Círculo Dourado.
Notas práticas para os Fjordos do Leste
Os postos de combustível nos Fjordos do Leste são menos frequentes do que na ring road propriamente dita. Egilsstaðir tem mais opções (Olis, N1, Orkan); Höfn na extremidade oeste da costa leste está bem servida. Entre eles, encha sempre que puder em vez de quando precisar.
O sinal de telemóvel é irregular nos fjordos profundos. A estrada entre fjordos frequentemente perde sinal nas secções de passo. Descarregue mapas offline para a rede de estradas da Islândia oriental antes de sair de Egilsstaðir; a cobertura offline do Google Maps na região é boa.
Época: outubro foi, para nós, quase perfeita. As cores do outono nas encostas, o ângulo baixo da luz, o tráfego turístico reduzido — tudo se alinhou. Junho e julho são também bons mas mais movimentados, com Seyðisfjörður em particular a encher-se quando o ferry da Europa chega a meio da semana. Setembro é a minha segunda recomendação: condições de verão ainda, menos visitantes do que julho, e alguma cor do outono a começar nas encostas mais altas.
O itinerário de ring road de 10 dias aloca dois dias completos aos Fjordos do Leste. Se só puder poupar um, priorize Seyðisfjörður e Stöðvarfjörður em relação à condução principal da Rota 1 e terá o melhor da região numa forma comprimida.
