Obserwacja wielorybów w Húsavíku — dziennik
Húsavík ma konkretne roszczenie
Húsavík nazywa się stolicą obserwacji wielorybów w Europie, a to roszczenie da się obronić. Miasteczko liczące około 2300 osób na północnym wybrzeżu Islandii leży u ujścia Zatoki Skjálfandi, osłoniętej zatoki, która koncentruje zooplankton i małe ryby żywiące duże wieloryby fiszbinowe. Latem humbaki są niezawodnymi gośćmi. Płetwale karłowate są obecne przez cały sezon. Płetwale błękitne pojawiają się w czerwcu i lipcu w dobrych latach. Sezon trwa od maja do października, ze szczytem różnorodności od końca czerwca do sierpnia.
Odwiedziłem to miejsce pod koniec września — w sezonie przejściowym — gdy ruch turystyczny opadł, ale wieloryby wciąż były obecne, a krajobraz przeszedł w jesienne tony północnej Islandii. Brzozy wzdłuż wzgórz nad miastem zżółkły do przykurzonego złota. Morze było szaro-zielone. Poranki pachniały zimną solą i starymi sieciami rybackimi, co nie jest nieprzyjemne, gdy się przyzwyczaisz.
Kwestia łodzi
Húsavík ma wielu operatorów i konkurencja jest żywa. Główni to North Sailing, Gentle Giants i Salka Whale Watching. Wszyscy działają z tego samego małego portu. Łodzie wahają się od tradycyjnych dębowych islandzkich kutrów rybackich — typu pięknego estetycznie i niezoptymalizowanego pod stabilność — po większe stalowe jednostki z zabudowanymi dolnymi pokładami i pneumatyczne łodzie typu RIB.
Zarezerwowałem dębowy szkuner North Sailing, Ópal. To była decyzja podjęta sercem, a nie żołądkiem, i przy wrześniowych warunkach z dwumetrową falą zapłaciłem za nią. Tradycyjne łodzie siedzą niżej, nie mają stabilizatorów i poruszają się z morzem, a nie przeciw niemu. Jeśli jesteś choć trochę podatny na chorobę lokomocyjną, zarezerwuj większą nowoczesną jednostkę albo łódź typu RIB.
Łódź RIB (2-godzinny ekspres) pokrywa więcej morza szybciej, ale przejażdżka jest szorstka. Pod kątem jakości obserwacji dzikiej przyrody 3-godzinne rejsy tradycyjną łodzią mają więcej czasu na wodzie i mogą podążać za wielorybami spokojnie, zamiast spieszyć się z powrotem na rozkład. Przewodnicy-przyrodnicy na tradycyjnych łodziach zwykle też są bardziej dokładni — jest czas na porządne wyjaśnienie zamiast szybkiego komentarza między zrywami prędkości.
Oryginalna wycieczka na obserwację wielorybów z Húsavíku to jedno z najwyżej ocenianych doświadczeń z dziką przyrodą na Islandii; 3-godzinny rejs tradycyjną dębową łodzią to klasyczna opcja, jeśli warunki morskie na to pozwalają.
Co wydarzyło się na naszym rejsie
Opuściliśmy port o 10 rano. Niebo było zachmurzone, powietrze 8°C, morze zielono-szare z falami z białymi grzywami. Było nas 14 plus skipper i przewodnik-przyrodnik. Przewodnik mówił po angielsku i islandzku i prowadził płynny komentarz o ekologii zatoki, gatunkach wielorybów, które możemy spotkać, oraz historii wielorybnictwa w tym regionie (Islandia wznowiła komercyjne wielorybnictwo w 2006 roku; North Sailing i inni operatorzy zajmują wyraźne stanowisko przeciw wielorybnictwu, a przewodnicy nie unikają tego tematu).
Pierwszy wieloryb pojawił się jakieś 25 minut od portu: płetwal karłowaty, 7–8 metrów długości, wynurzający się dwa razy i znikający. Szybki, niespektakularny w sposób, w jaki potrafią być małe walenie. Kilka osób wyglądało na lekko rozczarowanych.
Dwadzieścia minut później przewodnik wskazał lewą burtę i coś wynurzyło się, co zdecydowanie nie było małe. Humbak, pewnie 14 metrów, dmuchający słupem pary wodnej widocznym, zanim zobaczyliśmy samego wieloryba. Wynurzył się trzy razy z rzędu — ta charakterystyczna mała płetwa grzbietowa, szeroki grzbiet przetaczający się do przodu — a potem zniknął na jakieś cztery minuty.
Gdy wynurzył się ponownie, był z prawej burty od dziobu, na tyle blisko, że kilkoro z nas musiało cofnąć się od relingu. Skipper utrzymywał pozycję, podczas gdy wieloryb krążył. Przy trzecim wynurzeniu uniósł płetwę ogonową — klasyczne nurkowanie humbaka z ogonem w górę, oznaczające nadchodzące długie, głębokie nurkowanie — a gdy to robił, drugi wieloryb wynurzył się obok. Znaleźliśmy parę.
Pozostały w okolicy przez jakieś 40 minut. W tym czasie zobaczyliśmy pewnie 15–20 sekwencji wynurzeń, dwa pełne pokazy płetwy ogonowej i jeden moment, gdy jeden z wielorybów wynurzył się jakieś 30 metrów od łodzi — na tyle blisko, by poczuć zapach wydmuchu, który jest ciepły, lekko rybi i nie nieprzyjemny.
Sekcja szczerości
Trzy osoby na łodzi miały chorobę morską. Choroba morska jest realna i niezabawna, gdy zdarza się tobie. Mnie nie zemdliło, ale ruch był stały, a podczas powolnych okresów między spotkaniami wielorybów rozumiałem, dlaczego ludzie uznawali to za trudne. Przewodnik-przyrodnik rozdał herbatniki imbirowe i kierował ludzi ku tyłowi łodzi, który mniej się porusza. Jeśli wybierasz się tradycyjną jednostką przy jakimkolwiek stanie morza, weź lek profilaktycznie — standardowa rada, by wziąć go 30–60 minut przed wejściem na pokład, jest słuszna.
Drugi szczery punkt: nie masz gwarancji dobrego spotkania. Operatorzy reklamują wysokie wskaźniki sukcesu (North Sailing podaje ponad 95% na zobaczenie co najmniej jednego wieloryba), ale jest spektrum od krótkiej płetwy grzbietowej płetwala karłowatego z 200 metrów po to, co my zobaczyliśmy. Wrzesień to koniec sezonu, a wskaźniki sukcesu są nieco niższe niż w lipcu–sierpniu. North Sailing oferuje darmową ponowną rezerwację, jeśli nic nie zobaczysz lub tylko odległe widoki; polityka jest wyraźnie ogłoszona.
Trzeci szczery punkt: zdjęcia, które zrobisz, będą w większości rozczarowujące. Aparaty w telefonach nie potrafią uchwycić tego, co dzieje się na wodzie. Szybki aparat z długim obiektywem potrafi, ale większość z nas takiego nie nosi. Doświadczenie jest w oku, nie w archiwum.
Ubranie na łódź
To zasługuje na własną sekcję, bo widziałem ludzi nieszczęśliwie przemarzniętych na łodziach obserwacyjnych z powodu niedostatecznego przygotowania. We wrześniu temperatura morza wynosi około 8–10°C. Wiatr na wodzie, nawet w spokojnych warunkach, dokłada odczuwalnego chłodu. Łodzie zapewniają koce i czasem kombinezony; są one uzupełnieniem, a nie wystarczeniem.
Ubierz się w: termiczną warstwę bazową, warstwę pośrednią z polaru, wiatroszczelną i nieprzemakalną kurtkę zewnętrzną oraz nieprzemakalne spodnie. Czapkę zakrywającą uszy. Nieprzemakalne rękawiczki — ręce będą na relingu przez długi czas. Buty z antypoślizgową podeszwą. Jeśli zmarzniesz na łodzi, spotkanie jest takie samo, ale twoja zdolność cieszenia się nim znacznie się zmniejsza.
Przewodnik na naszej łodzi powiedział nam, że najczęstsza skarga, jaką otrzymują, pochodzi od niedostatecznie ubranych pasażerów, a nie od słabych spotkań. Islandia późnym latem to nie Karaiby. Temperatura morza w Zatoce Skjálfandi w czerwcu wynosi około 7°C; w sierpniu około 10°C. Ubierz się stosownie.
Łączona wycieczka na obserwację wielorybów i maskonurów z Húsavíku dodaje obserwację ptaków morskich do obserwacji wielorybów; późnym latem maskonury wciąż są obecne w Zatoce Skjálfandi przed wrześniowym odlotem.
Pora: kiedy jechać dla najlepszego doświadczenia
Czerwiec i lipiec oferują najlepszą różnorodność — płetwale błękitne notowano w Zatoce Skjálfandi w czerwcu i na początku lipca, gdy zimna, bogata w składniki odżywcze woda wzbiera w pobliżu ujścia zatoki. Humbaki są niezawodne od czerwca do września. Płetwale karłowate są obecne przez cały sezon. Delfiny (białonose) pojawiają się latem.
Przewodnik po obserwacji wielorybów na Islandii ma pełny sezonowy podział według gatunków. Dla samego Húsavíku przewodnik po obserwacji wielorybów w Húsavíku zawiera aktualne porównanie operatorów z cenami, które zmieniają się co sezon.
Moja szczera ocena po wrześniu: spełniło obietnice. Para humbaków z bliska była jednym z najlepszych spotkań z dziką przyrodą, jakie miałem. Ale gdybym planował konkretnie pod maksymalizację szansy na wyjątkowe spotkania, pojechałbym w lipcu, a nie we wrześniu.
Húsavík poza portem
Húsavík jest naprawdę warte noclegu, a nie tylko przystanku na rejs. Muzeum Wielorybów w Húsavíku (przy głównej ulicy) należy do najlepszych w Europie pod kątem biologii waleni; szkielet płetwala błękitnego wisi pod sufitem przerobionego magazynu. Wstęp to około 2000 ISK. Wystawa obejmuje ewolucję waleni, historię wielorybnictwa globalnie i na Islandii oraz obecny obraz ochrony.
Miasteczko ma mały, ale działający port, pomalowany na żółto luterański kościół będący najczęściej fotografowanym budynkiem północnej Islandii oraz kilka restauracji. Gamli Baukur przy porcie robi solidną rybę dnia i burgera z jagnięciny, który był lepszy, niż miał prawo być. Szczególnie chowder rybny — gęsty, kremowy, z lokalnym łupaczem i małżami — to jedna z lepszych misek, jakie zjadłem w północnej Islandii.
Noclegi wahają się od małych pensjonatów za około 18 000–25 000 ISK za pokój po Fosshotel Húsavík na wyższym końcu. Rezerwuj z wyprzedzeniem w szczycie sezonu; miasteczko jest małe, a łóżek niewiele.
Połączenie z Diamond Circle
Z Húsavíku łatwo objechać Diamond Circle — północnoislandzki odpowiednik Golden Circle, łączący Húsavík z Jeziorem Mývatn, Dettifoss i kanionem Ásbyrgi. To jedna z najlepszych jednodniowych tras jazdy na Islandii: zaczynasz od wielorybów rano, docierasz do Dettifoss — najpotężniejszego wodospadu Europy — wczesnym popołudniem, a kończysz przy kanionie w kształcie podkowy Ásbyrgi późnym popołudniem. Odległości są do opanowania (mniej więcej 230 kilometrów na pełną pętlę), a jakość drogi na głównej trasie jest dobra.
4-dniowa trasa po północnej Islandii omawia to szczegółowo. Jeśli masz bazę w Akureyri — głównym mieście północnej Islandii, około 90 kilometrów na zachód od Húsavíku — możesz zrobić Diamond Circle jako wycieczkę jednodniową i wrócić do Akureyri na wieczór, co daje szerszy wybór noclegów i restauracji.
Przewodnik po obserwacji wielorybów ma rekomendacje co do pór i porównanie głównych operatorów z aktualnymi cenami, które zmieniają się sezonowo.
